Show me the money

Foro para becarios de internacionalización (comex,pipe,habitat, moda, inversiones, etc.) que actualmente están en sus destinos (Oficinas Comerciales o Delegaciones Territoriales).

Moderadores: paurey, Mislata, blete, CurroCorner, CarlosAlicante

Re: Show me the money

Notapor CarlosAlicante » Jue 19 May 2016 17:22

SMTM Abiyan 2016\

INTRODUCCIÓN
No estoy seguro de que se haya escrito este SMTM, al menos, en varios años (y si no es así, pido disculpas a mis antecesores, oh, viejas glorias icexianas).

El tema es que la oficina volvió a abrir hace un año y medio, con lo que somos la segunda generación de becarios desde entonces. Para los que no lo sepan: Costa de Marfil ha pasado, en los últimos 15-20 años, por varios periodos de lo que aquí llaman “crise” que nada tienen que ver con timos hipotecarios: aquí había violencia, muertes e intrigas políticas que ríase usted de Juego de Tronos. También es cierto que este año el país ha sido objetivo del terrorismo más de moda (AQMI) por primera vez en su Historia, y eso asusta… PERO: que no cunda el pánico. Desde hace tres o cuatro años, las cosas han cambiado a mejor. MUCHO. Y para muestra, un botón: el Banco Africano de Desarrollo, que tenía aquí su Sede y se había trasladado a Túnez, volvió en 2014 (y, no es por ser conspiranoico, pero si ellos vienen…) Las últimas elecciones (noviembre de 2015), en las que se reeligió al actual Presidente de la República, Alassane Ouattara, fueron pacíficas y sin incidentes, la ciudad, Abiyán, es segura (vale, no vayas a según qué barrios, pero tampoco es aconsejable pasearse por la Cañada Real y seguro que ninguno de vuestros familiares puso el grito en el cielo cuando dijisteis que ibais a estudiar a Madrid)…
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Mejor sigo por apartados, que si no esto no acaba nunca.

DOTACIÓN, TIPO DE CAMBIO Y DEMÁS PESCA
La dotación para este año en Abiyán ha sido de 32.000 € brutos. Con un 19 y pico% de retención al principio (que bajó al 18% a principios de año), se nos queda en lo siguiente: un anticipo de unos 2.5000 netos y 13 mensualidades (de enero a enero) de 1780 € limpios.

Pero dejemos de hablar en euros porque, tachán, tachán, aquí viene uno de los puntos más fuertes de este destino: el franco CFA: antiguamente ligado al franco francés, y, en la actualidad, al euro, tras una depreciación del 50% en los 90, tiene un cambio FIJO, garantizado por Francia: 1€=655,957 FCFA. Escucharás a tus compañeros de países dolarizados llorar de vez en cuando por las fluctuaciones del tipo de cambio y las subidas o rebajas que Tito ICEX hará a sus dotaciones. Les compadecerás, pero a ti, en realidad, te la traerá en el fondo un poco al pairo y, dependiendo del grado de confianza, podrás hasta burlarte de ellos: “¿Tú no querías Nueva York? Pues hala, a comer arroz. Yo me voy un fin de semana a comer langosta (fact) a una playa paradisíaca”.

CUIDADO: hay dos francos CFA. El XOF es el nuestro, usado por los miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal y Togo. El XAF es el que utilizan en la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (Camerún, RCA, Congo-Brazzaville, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad). Ambos CFA valen LO MISMO y tienen las mismas denominaciones de billetes y monedas PERO NO SON intercambiables: NO se pueden usar indistintamente y, salvo excepciones, es más que complicado poder cambiar unos por otros y viceversa. Advierto porque otros años el becario de Malabo se iba a ver al de Abiyán (o al revés) y se creían que iban a ser felices con sus billetes: ERROR.

Hecha esta introducción, paso a hablaros en CFA (recordad: XOF BIEN, XAF CACA).
La mensualidad viene a ser 1.170.000 cfas. Nos da de sobra para pagar alquiler, vivir medianamente bien, salir a menudo, ir al cine (hay tres), viajar por el país, coger algún avión de vez en cuando (SON CAROS) y, según lo que hayas gastado, ahorrar (unos más que otros). Puedes vivir a todo trapo y no ahorrar ni un cfa, claro. Es peligroso: aquí, si te relacionas con expatriados (bastante probable), te das cuenta de que es otro **** rollo. Pero si te repites de vez en cuando el mantra (soy becario, soy el único que paga impuestos, soy el único que se paga el alojamiento), ayuda a tener los pies en el suelo y no tener que tirar de crédito, sin necesidad de privarse de casi nada.

VISADO, VACUNAS, ENFERMEDADES TROPICALES, MOSQUITOS…
Vayamos por partes. Nos han dado un pasaporte de servicio. Tener pasaporte molón significa varias cosas: visados gratis, cierto aire de superioridad, posibilidad de librarse de mordidas policiales (la corrupción está ahí, en mayor o menor medida, es una realidad, no hay que engañarse), saltarse colas en los aeropuertos… Pero el que se haya quejado alguna vez de lo mal que funciona la administración española, que se prepare. Aquí, las cosas, à l’Africaine. Y te das cuenta desde el momento en el que pisas la embajada en Madrid (cerca de República Argentina) a solicitar el visado de entrada.

Al principio, se te tramita un visado de cortesía, gratis (pasaporte molón y nota verbal mediante), de entrada múltiple y de 3 meses de validez. Con este, vas al país y, una vez aquí, después de registrados en la embajada, se te tramita en el Ministerio de Asuntos Exteriores marfileño el visado de un año (también gratis) y la “Carte Spéciale”, el equivalente para los que tienen pasaporte de servicios de un NIE en España (aunque a nosotros todavía no nos lo han dado, y ya vamos para cinco meses aquí. Por lo visto se han acabado las cartulinas en las que los hacen y toca esperar a que las repongan). En general, no hace falta y la única ventaja que tenía tener esa tarjeta (usar el Supermercado Diplomático, con consecuentes precios de risa para alcohol y aceite de oliva) la han eliminado este año: como la BAD llegó con sus 2.500 empleados con pasaportes de servicio, el Estado marfileño decidió que pasaba de seguir regalando impuestos a los extranjeros por la cara y ahora solo pueden usarlos (legalmente) los que tienen tarjeta diplomática (roja). Lo que sí que se sigue teniendo en exención de IVA para las cosas que compréis en España para traeros aquí, y la posibilidad de importar cosas durante 6 meses sin IVA también. Nosotros no hemos hecho uso de esos derechos, pero supongo que merece la pena informarse bien al respecto.

Para solicitar el visado se tienen que cumplir una serie de requisitos, y aquí empieza el segundo punto de este apartado: VACUNAS.

La vacuna de la fiebre amarilla es requisito SINE QUA NON para entrar en este y en muchos otros países africanos. El resto de vacunas son opcionales, pero recomendables. A nosotros nos pusieron:
-Fiebre Amarilla (un pinchazo).
-Recuerdo de Hepatitis B (en mi caso no, porque ya estaba vacunado por esas campañas de la infancia y adolescencia).
-Hepatitis A (dos pinchazos, con un periodo de 6 meses mínimo entre ambos, con lo que podéis poneros una antes de venir y otra después de volver, o si pasáis en vacaciones por España).
-Recuerdo de Tétanos y Difteria (un solo pinchazo)
-Meningitis Tetravalente (para cuatro tipos distintos de meningitis, un solo pinchazo)
-Cólera (dos sobrecitos mezclados con agua y con sendas ampollas de un líquido blancuzco, con algunos días de intervalo)
-Fiebres Tifoideas (tres cápsulas, con algunos días de intervalo entre cada toma).

Dependiendo del médico que te toque en Sanidad Exterior (es indispensable pasarse por allí, hay algunas de esas vacunas que SOLO ponen ellos), pueden recomendar también la Rabia, o alguna otra.

Las vacunas las registran en una cartilla amarilla (la cartilla de vacunación internacional), que es necesario entregar en la embajada de Costa de Marfil para que te tramiten el visado (junto con la nota verbal y, a veces, el billete de avión). Además, esta cartilla hay que conservarla: pueden pedírtela en el aeropuerto al entrar y salir, y, sobre todo, si se planea viajar por la región.

Aparte de las vacunas, recomendarán profilaxis contra la malaria. Un par de aclaraciones y desmitificaciones. La malaria (o paludismo) es una enfermedad provocada por el Plasmodio. Esto es un PROTOZOO, no es una bacteria, con lo que, si alguien os dice “tómate antibióticos y ya”, no tiene ni idea. En la actualidad NO existe vacuna contra la malaria, por eso lo de profilaxis. En general, suelen mandar Malarone: una pastilla el día antes de entrar en la zona de riesgo, y una pastilla DIARIA durante TODA LA ESTANCIA más una pastilla diaria una semana después de la estancia.

Eso, en teoría. En la práctica no se lo toma nadie. ¿Por qué? Pues por varios motivos: no ofrece protección completa, puede tener efectos secundarios (en mi caso, durante la semana que lo tomé, no, pero se da), es un coñazo estar tomándote la pastillita diaria, y, sobre todo, con tener cuidado, descansar, ponerte repelente si te vas a la selva y dormir con las ventanas cerradas… Mosquitos hay. Muchos. Sobre todo en la época de lluvias. Pero es raro coger un palu, los métodos de detección son bastante fiables, rápidos y baratos (tests en la farmacia, o en hospitales) y el tratamiento es bastante común aquí… Si tienes fiebre, te sientes cansado, o algún otro síntoma, vete corriendo a la farmacia o al hospital y que te hagan un test. Te bombardean con el medicamento de turno, lo pasas como el culo durante unos días, y ya. En la oficina, nadie lo ha cogido hasta ahora. La contable (un encanto de mujer) lo cogió una vez en los dieciséis años que lleva viviendo aquí, y porque se fue a la selva a Ghana de aventura. A ver, hay que tener cuidadín, pero tampoco hay que vivir asustado. Yo, por ejemplo, si voy de viaje a algún sitio que me dé menos confianza que Abiyán, a veces lo tomo (siguiendo la posología que mencionaba antes). Mis compañeros de por aquí, no.

Luego, otra cosa: os dirán que ni se os ocurra comer nada local, que agua embotellada y hervida, que frutas a lavarlas con lejía, que no comáis ensaladas, que no comáis fruta y que vayáis en una burbuja. Bien: en la primera semana nos alimentamos de Kebabs callejeros. Me encantan los tomates y las lechugas marfileñas, cuanto más crudas, mejor. La fruta que le compras a la gente por la calle es LA MEJOR QUE PROBARÉIS EN VUESTRA VIDA, los puestos más cutres de comida suelen ser los mejores, cenar en un maquis (luego los comento) es barato y rico (con las manos, mejor)… y, lo mejor: Abiyán es la ÚNICA ciudad del país (y, hasta donde yo sé, de África en general, si no la única, una de las muy pocas) en las que el agua del grifo es POTABLE. Cierto, a nosotros nos sigue sabiendo rara y bebemos de botella, pero si te levantas de resaca y no te queda, no pasa nada con el grifo. Cocinamos con agua del grifo, nos tomamos café e infusiones con agua del grifo... etc, etc.
Vale, alguna vez nos ha dado alguna cagalera mortalina, pero peor lo pasaba en Madrid cada vez que iba a comer al Tierra Burritos o al MacDonalds. Como todo: con cuidado y un poco de juicio, se vive bien.

ALOJAMIENTO, ALQUILER, LUZ, AGUA, ETC…
Pues aquí me vais a permitir que haga un poco de autopublicidad: se ofrece alojamiento en Riviera Golf, zona residencial, bueno, bonito y barato…

Ahora en serio. La oficina estuvo cerrada durante unos siete u ocho años, y ni aún antes hubo aquí costumbre de heredar pisos entre becarios. En la antigüedad esto era MUY barato y la oferta superaba con creces a la demanda. YA NO ES ASÍ. Con el Banco Africano de Desarrollo vinieron los 2.500 expatriados de los que hablaba el otro día, pero no solo eso, sino que desde que acabó el último conflicto aquí, han vuelto muchos de los que se fueron. Eso significa que los precios se han quintuplicado en cuestión de dos años. No es una exageración: es real como la vida misma.

El becario del año pasado optó por quedarse en una residencia cerca de la oficina. Nosotros nos buscamos un piso y vivimos los tres becarios juntos (el TI, el Comex y el de segunda fase en el Banco Africano de Desarrollo).

Aquí hay dos mercados claros: negros y blancos. Fuera eufemismos. El impuesto de blanqueidad SE PAGA: Aquí ser blanco implica, en mente de locales, ser rico. Aunque sea mentira, da igual. Si eres blanco, tienes pasta, así que te intentan exprimir por todos lados: tienes que regatear por todo, los taxis se paran al verte porque imaginan que quieres montarte… Por otra parte, la luz es cara, internet también, etc. Así que si quieres un alojamiento con unas condiciones medianamente decentes y en una zona también medianamente decente, hay que pasar por el aro.

Las zonas en las que vimos cosas, (y en las que suelen vivir gente de clase media-alta y/o expatriados) son, en general:

-Cocody (la oficina está en la zona”vallon” del barrio “2 plateaux” de la “comune” Cocody. Al principio cuesta, pero en seguida le coges el tranquillo a esto de la división de la ciudad). Nosotros vivimos en Cocody, pero en Riviera Golf, otro barrio. A 1.000 cfas en taxi (euro y medio) de la oficina.

-Marcory Résidentiel: Eso, lo dejaría para expatriados con sueldos de expatriados y con condiciones de expatriados, a los que las empresas les pagan el alojamiento: no vais a cobrar tanto como para poder permitiros vivir aquí.

-Marcory Zone 4: zona de marcha, pero lejos de la oficina (y el tráfico aquí ES UNA **** MIERDA). Muy bien para salir, y con muchos franceses y libaneses por la zona. Hay pisos bien, pero nosotros prefirimos quedarnos por Cocody.

-Plateau: para el que vaya a segunda fase al BAD, quizás le venga bien. De hecho, a menos que trabajes en el BAD, posiblemente ni lo pises… Es la zona administrativa de la ciudad. Muchos rascacielos, mucho dinero y mucha historia, pero no hay supermercados, las entradas y salidas están siempre bloqueadas por el tráfico, y no hay vida más allá de las 3 de la tarde.

Los precios son extremadamente aleatorios y si le haces caso (como cometimos el error al principio nosotros) a alguien que cobra más en un mes que tú en un año, puede que te pienses que pagar 1.000.000 de cfas al mes es lo normal. NO LO ES. Somos blancos, pero no gilipollas (eso le digo yo a los taxistas a diario cuando me quieren cobrar más de la cuenta).

Vimos casas y pisos decentes por precios que iban de 500.000 a 900.000 cfas entre los dos… hasta que empezamos a buscar más por nuestra cuenta y, sobre todo, gracias a una maravillosa agente de una inmobiliaria (que ahora se ha hecho amiga y viene a cenar a casa de vez en cuando) encontramos nuestro sitio: un pìso normalito, en una de las primeras zonas de expatriados que se montaron aquí, que ahora ha pasado a ser más bien de locales de clase media-alta. Tiene tres habitaciones, aparato de aire acondicionado en todas y cada una (y en el salón), un baño en una habitación y un baño con el WC separado (a la francesa) en el pasillo. Una cocina enorme, lavadero (en la cocina) y un salón maravilloso y estupendo. Pagamos 450.000 cfas EN TOTAL (unos 230 € cada uno al mes) por el alquiler, más gastos: luz cada dos meses, unos 50.000 cfas entre los tres, agua cada tres meses (todavía no nos ha llegado la primera factura), 25.800 cfas al mes en total de internet (ADSL, 1 mega, se puede tener hasta 8 megas, pagando unas 50.000 cfas, el router lo compramos por 80.000 cfas). De todos los españoles, franceses, etc que hemos conocido por aquí somos, con diferencia, los que menos pagamos. Y a casi todo el mundo le gusta nuestro piso. Nosotros estamos muy contentos.

Problemas: TODO se alquila sin amueblar (a menos que quieras pagar el triple de alquiler por una mierda de calidad), con lo que compramos nosotros las cosas. No gran cosa, estamos en plan hippy estudiantil: un sofá un par de mesas, varias sillas (algunas compradas, otras hechas por un carpintero que tiene su puesto en la calle al lado de casa), TODA LA COCINA (la cocina en sí, el frigo, el armario, platos, vasos, etc…), un colchón cada uno, y luego ya cada uno lo que ha querido ir poniendo. A mí me va le rollo asiático y duermo en el colchón en el suelo, pero no es difícil encontrar camas en foros de expatriados o en tiendas.

Los pisos se alquilan sin dar de alta a la luz ni al agua, y de eso se encarga el inquilino (con o sin ayuda de la agencia). Hay que hacer contrato con las empresas públicas que se encargan de cada cosa: SODECI para el agua, CIE para la luz. Coñazo y lento, pero bueno.

La cocina va a gas y se compran las bombonas en las gasolineras (por unas 25.000 cfas la primera vez y luego rellenarlas cuesta como 10.000. Nosotros cocinamos MUCHO en casa y todavía, desde el 1 de febrero, estamos a finales de mayo, no la hemos tenido que rellenar). Hay gasolineras cada dos por tres. A dos minutos de casa andando tenemos una.

Luego hay que contar con pagar comisión de agencia (entre uno y tres meses, dependiendo de tu capacidad de regatear, el TI es un crack en eso y consiguió bajar todo: comisión, alquiler, etc.), algún mes por adelantado y fianza (dos meses en nuestro caso). TOTAL: el primer mes es una pasta, pero luego empiezas a ver que te sobran cfas con las que no sabes qué hacer y ahí empieza lo bueno.

También nos viene una señora a limpiar un par de veces a la semana a la que le pagamos 40.000 cfas al mes (el salario mínimo marfileño por jornada completa está fijado en unas 60.000 cfas).

Conseguimos que nos hiciesen el contrato de alquiler a nombre de los tres (colocation). Es raro conseguirlo, a menudo (de hecho, para el agua, luz e internet es así), tiene que encargarse uno.

Importante tener en cuenta: aunque mucho menos que en otras zonas de África, aquí, de vez en cuando, hay cortes de luz y de agua. No suelen durar más de una hora así y no son nada frecuentes, pero, como las meigas: haberlos, haylos. Que yo haya sido consciente, hemos tenido tres cortes de agua en lo que va de año y otros tantos de luz. Los de agua suelen durar algo más (con el primero nos tuvimos que duchar con una botella de agua de litro y medio, desde entonces, guardamos garrafas de cinco litros por si acaso, a las que le vamos cambiando el agua para que no huela raro). Los de luz, como una hora o así.

Si a alguno le interesa quedarse en nuestro piso o que le echemos una mano, que se ponga en contacto con nosotros. No es por vender: nos da igual que se quede el siguiente becario o vender las cosas por internet, y la fianza se recupera, pero bueno: a nosotros nos hubiese encantado tener a alguien aquí que nos dejase las cosas hechas: nos hubiésemos ahorrado un montón de tiempo (tardamos un mes en encontrar piso y dos semanas más en arreglar todo lo relacionado con luz, agua, internet y electricidad). Y, sobre todo, dinero: pagábamos 100€ diarios entre los dos en la residencia en la que nos quedamos las primeras semanas. No es una broma: hoteles y residencias SON CAROS. Recomiendo rapidez: aquí las cosas vuelan. Y los pisos baratos, más. Nosotros nos quedamos sin uno a 100 metros de la oficina por no darnos prisa en reservarlo.

IDIOMA
Francés. Hay que hablarlo. Aquí desde el día uno estás yendo solo a reunirte con empresarios locales, llamando por teléfono, etc., etc. El trabajo (ya lo anuncio) es muy de campo, y, si no hablas francés, las pasas putas. Y con hablar francés no me refiero a “tengo un B1” o “he ido de erasmus a Francia” o “he aprobado el examen del CECO”. No, me refiero más bien a “he estudiado toda la vida en el Liceo” a “mi madre es francesa” o a “he estado años trabajando cara al público en un país francófono”.
Para decirlo claramente y que no queden dudas: yo he pasado unos cinco años trabajando entre Francia, Bélgica y aquí, tengo un DALF C2 y, a veces, tengo problemas. La contable lleva 16 años aquí, el analista es bilingüe perfecto (se crio en Francia), la administrativo es local, pero vivió muchos años entre España y Argentina…

Luego también depende de cada uno, del carisma que se tenga y, sobre todo, de tu capacidad para adaptarte. Mi compañero no hablaba ni papa cuando llegó, se puso las pilas, le echó cara al asunto y, aunque sigue siendo gracioso escucharle, no tiene problemas para hablar por teléfono, es un **** crack regateando y vendiendo y se mete en el bolsillo a cada empresario al que va a ver.

En teoría hay unas 60 lenguas locales, pero en la práctica en Abiyán todo el mundo habla francés: locales y expatriados, empresarios y guardas de seguridad, taxistas y cajeros. Si no estás acostumbrado a hablar con africanos, al principio puede resultar rara la forma de hablar aquí (acentos y pronunciaciones), existe una versión muy de Abiyán de mezclar francés raro con palabras en otros idiomas, y algunas cosas cambian por completo: “Gâté”, que aquí significa no que te hayan malcriado, sino que “le fruit est gâté” es que la fruta está podrida y un aparato “gâté” es que está escacharrado… Luego, “la monaie” se llama a cualquier cosa por debajo de los 5.000 francos (monedas o billetes) y las monedas no son “pièces” sino “jetons”... al principio te asombras, pero luego lo adoptas como parte de tu vocabulario, junto con grititos agudos para demostrar asombro o incredulidad, gestos de cabeza o palmadas, etc.

CLIMA E INDUMENTARIA
Dos palabras: calor y humedad.

Llegar de Europa en diciembre, enfundado en abrigos, bufandas y demás, a un país en el que las medias anuales no bajan de 30 grados, con una humedad que ronda el 80%, es un golpe duro, así que preparaos.

Aquí no hay verano ni invierno, al igual que no hay cambio perceptible en las horas de luz. Aquí hay Harmattan, lluvia y estación seca.

-El Harmattan es un viento del desierto que hace que se seque un poco el ambiente y que se llene todo de polvo raro. Es lo que habrá cuando lleguéis en enero. Este año ha durado más de la cuenta, pero el tiempo este año anda algo raro.

-Las lluvias y las no lluvias son relativas: en teoría hay dos estaciones húmedas (una larga y otra corta). Ídem para las secas. En la práctica, este año nos ha llovido durante el Harmattan (cosa impensable por norma general). Cuando llueve, llueve de verdad. De verdad es: no para en semanas. Por ahora no ha empezado esa época, está empezando. Ahora llueve mucho, pero a ratos. Y sale poco el sol, cosa que nos ha supuesto un cambio drástico en nuestra vida diaria: se acabó la piscina de por la tarde en casa de algún amigo y se acabó la playa todos los fines de semana. Y, en general, se acabó salir de Abiyán a menos que sea en un 4x4 o en avión: aquí, fuera de la ciudad, asfalto, lo que se dice asfalto… poco. En principio la estación gorda de lluvias dura desde finales de mayo-principios de junio hasta finales de julio-mediados de agosto. Con variaciones. Para más información: Wikipedia.

Por lo general, ropa de verano, bañadores, chanclas, camisetas… etc. En la oficina, por orden de Ricardo el Analista: traje completo a diario, a menos que sea una semana tranquila en la que no haya salidas, que entonces puedes prescindir de chaqueta y/o corbata. No compréis ropa aquí: es cara y mala. Mejor, traedla de España. O hacéosla en un sastre de los de aquí (preguntad primero a Yvette, Théophile o Mariajosé, a los que os presento en el siguiente apartado, para que os den consejos sobre telas, sastres y precios).

OFICINA
Como comentaba al principio, la oficina se ha re-inaugurado hace poco. La consejera actual vino a abrirla a mediados de 2014 y, como tal, está operativa desde principios de 2015.

Está situada en la Cité Lemania, en 2Plateaux-Vallon, un barrio residencial, tranquilo y de los mejorcitos de la ciudad. Podéis, de hecho, ver la situación en Google: la embajada no aparece, pero el becario TI del año pasado hizo un pin a la Ofecomes en Googlemaps. (También podéis ver nuestra casa, si buscáis “Pharmacie les Elias”, el barrio se llama LE BRONXX, toma americanada).

El personal es reciente, como la oficina. Por ahora, son estos:

-1 consejera jefe: se va ahora en verano y la nueva llega en setiembre, así que poco puedo decir que os vaya a servir. Hasta ahora hemos estado todos muy contentos.

-1 analista: Ricardo llegó en diciembre de 2014, antiguo becario ICEX de París. Vive aquí con su mujer, que trabaja en la embajada. Ambos son encantadores. Como jefe, mola: exige lo que tiene que exigir, te ayuda cuando tiene que ayudarte y te va dando su visión de la realidad marfileña. Cuidado: cuando se puede estar tranquilo y relajado, es el primero en avisarte. Cuando no, mete más caña que nadie. Y si te tienes que pasar un día entero recorriéndote la ciudad bajo el sol de empresa en empresa por tu cuenta, te fastidias: probablemente él estará haciendo otro tanto o comiéndose algún marrón.

-1 administrativo: Yvette, marfileña de toda la vida, pero que ha vivido mucho por Europa y Argentina. Un portento de mujer, curra como la que más, te ayuda en todo lo necesario (desde el trabajo de día a día, pasando por el momento de instalarte, hasta a hacerte con los precios de la fruta por la calle).

-1 contable: María José, otro portento. Lleva aquí más años que nadie, ha vivido en primera persona algunos de los mejores y de los peores momentos del país. Está totalmente adaptada, se las sabe todas sobre todo, y está siempre dispuesta a ayudarte en lo que haga falta.

-1 ordenanza-chófer: Théophile, otra maravilla: antiguo conductor de taxis y de coches privados, lleva desde que abrió la oficina como chófer. De los mejores conocedores de las mil y una triquiñuelas del tráfico en Abiyán. Se sabe todos los caminos, cuándo y dónde hay atascos, los precios de taxis hasta casi cualquier sitio… Es un forofo del fútbol, y madridista. También es miembro importante de su congregación evangelista y de vez en cuando hace algún comentario al respecto. Siempre está dispuesto a charlar contigo, a contarte su visión del mundo o a echarte una mano en todo lo que puede.

Este año hemos sido dos becarios: TI y Comex. Hacemos lo mismo en general. Luego el TI tiene más tareas, porque es el TI de la Oficina, y también de las de Accra y Lagos. En general son poco complicados los temas TI, pero a veces se ha tenido que comer algún marrón importante y rara es la semana que no se tiene que pelear con Orange porque se ha vuelto a caer la conexión por la cara o porque nos han cambiado la IP que, en teoría, pagamos para que sea fija. Es especialista en conseguir que desde ICEX nos conmuten a la velocidad del rayo. Además, viene dentro de unas semanas un IVACE. El año anterior hubo uno. Ellos hacen de junio a junio, así que lo conoceréis. El último que estuvo se fue en junio del año pasado, así que se ha quedado la plaza desierta hasta ahora. Este viene de nuevas, por así decirlo.

Aquí se curra, y mucho. El trabajo consiste, ante todo, en misiones comerciales multisectoriales, alguna misión individual, y otros SSPP (identificaciones de socios, etc), pero principalmente, agendas, en una u otra versión. En las primeras dos semanas nos chupamos como 15 que no tenían nada que ver la una con la otra, de dos misiones distintas con unas 8 empresas cada una. Y aquí, hacer una agenda implica reunirte con todas y cada una de las empresas locales que, potencialmente, tengan un interés mínimo en lo que venda la española de turno. Nada de cerrar agendas por teléfono sin moverte de la silla. Olvidaos, this is Africa y aquí se cierran los tratos con un café o una comida de por medio y en persona. Eso hace que se tenga, desde el principio, contacto con CEO de empresas, con políticos, con agencias ejecutoras, etc., etc. Y los becarios somos un trabajador más: aquí no hacemos fotocopias y cafés: todo el mundo hace TODO. Y los informes y estudios, para los raros momentos en los que hay una semana con menos trabajo. Consultas responde desde la consejera hasta la administrativo, agendas, lo mismo, visitas a empresas, igual. Apoyaos lo que podáis en la interminable fuente de sabiduría de Yvette, Maria José y Ricardo: cada uno en su ámbito de predilección, se conocen a TODO el mundo en Abiyán.

Durante un par de meses la actividad de la Oficina ha estado centrada exclusivamente en la organización de un Partenariado Multilateral. Para los que no sepáis lo que es, o si queréis tener una idea más concreta de cómo fue, informaos en Icex o contactad con nosotros por privado. Solo os digo que al final la gente se fue muy contenta, que perdimos varios kilos, que hicimos 45 horas extra en 5 días, que se trabajaba de lunes a domingo y que la tensión, por momentos, se cortaba con un cuchillo.

Al TI le tocan, como mínimo, una visita al año a Accra y otra a Lagos. Yo, este año, tengo misión a Uagadugú (la oficina lleva, en teoría, Costa de Marfil, Guinea Conakry y Burkina Faso. En la práctica, casi el 100% del trabajo se centra en Abiyán).

El horario, hasta ahora (ya digo que con el cambio de consejera no sabemos qué pasará) es de lunes a jueves de 8 a 16:30, con una hora para comer, y los viernes de 8 a 14:30, también con el rato para comer. Aunque comer comemos en la mesa, delante del ordenador, y, normalmente, trabajando a la vez.

SEGURIDAD CIUDADANA
Imagino que esto será uno de los puntos principales si estás leyendo este SMTM (y si has conseguido llegar hasta aquí, olé tus huevos/ovarios).

Desmitifiquemos. Sí, esto es el tercer mundo. Sí, aquí hay que aprender a vivir con paciencia y tomándose las cosas con filosofía. Pero, al menos en nuestra experiencia, no pasa nada y se vive bien. Cogemos taxis solos de noche sin problemas. Los fines de semana salimos hasta las tantas, se puede andar por la calle (con cuidado, porque hay pocas aceras y el tráfico es CAOS ABSOLUTO)…

Cierto, picaresca y corrupción hay y puede que os encontréis con algún policía que te suelte un “tengo sed” o “te has saltado el semáforo” (hay como cuatro en toda la ciudad y, posiblemente, en esa zona en la que te para no lo haya), si te dejas te van a intentar engañar con los precios… Pero en general vivimos a nuestro ritmo, sin preocuparnos más de lo normal por nada, y sin miedo.

Hay, eso sí, algunas zonas que es mejor evitar (ya os iréis informando aquí), la casa si tiene rejas y todo cerrado con llave, mejor, y quizás no sea buena idea ir con un fajo de billetes por la calle, pero vaya: esto es una ciudad grande, como cualquiera de las que te encuentras en “el primer mundo”, con sus ventajas, inconvenientes y con prácticamente las mismas reglas de supervivencia. Con diferencias: aquí la gente es agradable, te saluda por la calle, pide perdón cuando se choca contigo…

Sí que doy un consejo: cuidado con quién te pide el teléfono: puede que no dejen de darte la lata en mucho tiempo.

Y, para los chicos que vengan: No, no eres un hacha, ni estás como un queso ni eres irresistible para las africanas, ni tu sex appeal ha subido mil puntos desde que llegaste. Hay casos y casos, pero por norma general, siento romperte la burbuja, pero la realidad es mucho más triste: eres blanco, tienes dinero y, quizás, un visado que ofrecer. Y posiblemente sean putas. Casi seguro, vaya.

BANCOS
Hay cajero en cada esquina. No os hagáis cuenta local: con una de las chulas de Abanca, Evo o equivalente somos felices: el analista cobra en euros en España y saca dinero aquí. Nosotros tenemos nuestras cuentas inteligentes de Evo y lo mismo. No cobran comisión, y, como os decía arriba, el cambio es fijo. En general se tiene que pagar todo en efectivo, salvo excepciones (Ciertos supermercados, algunas tiendas de muebles). Los cajeros solo dan billetes de 10.000 o de 5.000 cfas, lo que es una putada: hay un problema gordo de “monaie”. Es difícil que la gente tenga cambio, aquí el cambio se compra, literalmente: por 5.100 cfas te dan 4.900 en billetes pequeños y monedas. Hasta en el súper es común que te pongan problemas al darte las vueltas, en los taxis, olvídate. Consejo: si echas mano a un billete pequeño (500, 1000 o 2000 cfas), no lo sueltes. Lo necesitarás. Lo mismo para los “jetons”.


TELÉFONO
No tenemos fijo. En la oficina, con los teléfonos IP llamamos a España (y nos llaman desde casa) a precio de llamada local española.

Para los móviles hay tres compañías: MTN, MOOV y ORANGE. Suelen ofrecer tarifas parecidas. Para llamadas locales son muy baratos. Se puede llamar a España sin que te duela la cartera. Hay 3G y 4G, si tu teléfono está preparado para ello (si lo traéis de España, hay que pasarse por la agencia para que te lo activen aquí), pero las tarifas son algo más caras (8 euros un giga, en prepago, en bonos que compras con códigos desde el teléfono). Se recarga comprando una tarjeta en una agencia, en un súper o, mejor, en un puesto por la calle a un chavalito que te hace una transferencia de crédito. Digo mejor porque los que hacen esto se llevan una comisión, miserable, pero algo es algo. Así estás dándole dinero a tus vecinos y no a Orange o equivalentes. Luego, allá cada uno con su conciencia.

ROPA
Cara. Hay tiendas tipo Celio, Kiabi, etc… pero todo a precios muy por encima de los que se ven en España. Si os mola el rollo colorido de las telas locales, haceros cosas aquí. Si no, traeros las cosas de casa.

CESTA DE LA COMPRA
Depende. Depende de a quién le preguntes y de qué idea tengas.

Frutas, verduras, pescado y carne locales son muy baratos y de bastante buena calidad. Lácteos son MUY caros. El queso, un lujo. Los embutidos, otro. Hay que saber ir a la charcutería o a la carnicería en vez de a cogerlo en el frigo del supermercado.

Frutas y verduras, si se os da bien regatear, mejor en mercados o en la calle a las tipas que las llevan en barreños de aluminio en equilibrio sobre la cabeza. Mucha mejor calidad y mucho mejor precio. Si no, en el supermercado la verdura está bien, pero la fruta, algo peor. Cocos, mangos, papayas, maracuyás, naranjas, limones, tomates, berenjenas, pìmientos, espinacas, calabacines, calabazas, cebollas… todo eso, local. También lo hay importado, y dependiendo de tu nivel de piijerío, a lo mejor lo prefieres, pero te digo: una lechuga marfileña (lechuga normal, tal cual, algo más feota, pero que la lavas y es lo mismo): 270 francos cfa (40 cts). Lechuga traída de Francia: 6.000 cfas (nueve euros). Ahí os queda.

Nosotros comemos como en casa: lentejas, garbanzos, albóndigas, lasañas, pizzas, asados, guisos… pescados, carnes, verduras… y la compra no nos sale por más que en España. Ahora: si te gustan los cereales y los yogures y no puedes vivir sin ellos, pues a pagarlos a precio de oro.

En Abiyán hay de todo. Encuentras todo lo que busques, y más. Pero a veces hay que decidir entre adaptarte a lo que haya de temporada o comprarlo importado y no irte de viaje.

Los supermercados son como los que estáis acostumbrados a ver en cualquier sitio. Carrefour acaba de abrir hace unos meses. Hay centros comerciales, hay fnac (al menos dos, que yo haya visto), acaban de traer Dia (aunque nos queda algo lejos), si te van esas cosas, hay hasta Swarovsky

El pan de aquí no me gusta, prefiero comprarlo en Carrefour, que se parece más al cutre nuestro. Hay algunas panaderías con pan muy bueno, pero en general no lo está.

Cachivaches electrónicos, puede que algo más caros, electrodomésticos, depende: marcas locales, baratas. Marcas extranjeras, mucho más caras. Hay un portal de internet, Jumia, en el que se pueden comprar todas esas cosas por buen precio, te lo traen a casa y no lo pagas hasta que lo ves.


ALCOHOL
Como todo: local, barato. Importado, muy caro. Hay cervezas locales por cuatro duros que están muy buenas (Block, Castel, Flag…etc). Algunas alemanas, también buenas y baratas. Marcas internacionales algo más caras.

En bares, si es en un Maquis (bar local, una mezcla entre una terraza y un chiringuito de playa, pero en medio de la ciudad), entre 1.000 cfas un litro o 2.000 un tercio, dependiendo del sitio. Si es en un bar bar, pues más caro, pero asumible. Madrid es más caro.

TABACO
Moriré joven: 800 cfas el paquete de Marlboro. Aquí no vas a dejar de fumar, intenta hacerlo antes. Si estás en el bar, por 1.000 el camarero sale a comprártelo y te lo trae a la mesa. Y que no me vengan con historias de que si es de mejor o peor calidad: fumo desde los 13 y tengo 29. El tabaco es una mierda, en general. Aquí, al menos, es barato.

CAFÉ Y TÉ
Costa de Marfil es país productor de café… y como buen país expoliado por Europa y amigos que se precie, todo se va fuera. Pasa lo mismo con el Cacao.

Hay café local en los supermercados, pero mi experiencia me dice que mejor ahorres y te compres el café que viene de fuera. Que a lo mejor viene originalmente de aquí, pero el que se queda está malo con ganas. Por tres o cuatro euros te compras un paquete de marca normal. De todas formas, en general aquí la gente o no bebe café, o, si lo hace, es soluble. También hay Nespresso (al menos dos tiendas Nespresso que yo conozca) y equivalentes (por todos lados). En la oficina tenemos una máquina Nespresso, el analista compra cápsulas aquí o se las trae de España, nosotros compramos marca blanca, o traemos un termo con café de casa.

Tés, de todos los gustos y colores, pero también de fuera. Imagino que el que haya una comunidad libanesa enorme tendrá algo que ver.

CINE
Hay tres cines. Y son los únicos sitios en los que os pondréis manga larga: ponen el aire a tope y hace un frío impresionante. En las dos horas que dure una película, te quedas entumecido.

Películas actuales e internacionales, pero que están poco tiempo en cartelera. Hay días en las que las ponen en versión original. 5.000 francos la entrada, 7.000 si es en 3D.


GIMNASIOS Y DEPORTES
Yo de eso no uso, pero mis compañeros sí. Hay centros deportivos grandes, modernos y caros. Gimnasios como el “Calao” o el “Equinnox” tienen instalaciones megamodernas con monitores que te dan cursos de los que haga falta. Sale por unas 50.000 cfas al mes, si mis fuentes no me engañan.
También se puede ir al gimnasio de la Universidad Félix Hophouët-Boigny, entre Riviera y Vallon (entre la oficina y nuestra casa). Te hacen descuento por estudiante, si te los sabes camelar, y por 20.000 francos tienes acceso a las instalaciones.

Luego también existe la posibilidad de sobornar por 500 francos al guarda del estadio de la ciudad para que te deje ir a correr por la noche, cada uno que haga lo que le apetezca.

Correr por la calle está complicado: no hay prácticamente aceras, y las carreteras son peligrosas. En la zona de la oficina se puede, porque es una especie de urbanización cerrada. En la nuestra, también, porque es zona tranquila con colegios y muchos niños, y hay una pista de deportes justo al lado… pero por lo general, mejor evitadlo.

El complejo en el que está la oficina tiene un pequeño gimnasio y una minipiscina. La actual consejera nos tiene vetado el acceso a la piscina, pero el gimnasio lo podemos usar. Hay algunas máquinas. Es una habitación pequeñita, sin aire, pero si vais, le pedís al guarda que os abra la ventana un rato antes.

TRANSPORTE
Otro rollo. Caos se queda corto para describirlo. Calles de dos carriles, uno para cada sentido, se convierten en macroautopistas de cuatro carriles para cada sentido… solo en la mente enferma de los conductores, porque de donde no hay no se puede sacar, y se generan los mayores atascos que he visto en mi vida. Aquí no hay motos, pero sí Gbakas y Woro-Woro.

Nosotros usamos los taxis (“taxi rouge” o “taxi compteur”) a diario para todo: la ciudad es ENORME y la imposibilidad de andar entre según qué zonas (autopistas que la cruzan porque sí, tráfico infernal, ausencia de zonas peatonales) hace que te aburgueses. En teoría tienen taxímetro, pero es mentira: no funcionan. Y si funcionan están trucados. Aquí el precio de la carrera se regatea. Así que al principio os timarán, pero en cuanto le cojáis el truco (dejaros aconsejar por Théophile, Yvette y María José, Ricardo es demasiado blando con los taxistas) pagaréis lo que cualquiera. Nosotros, eso: entre 1.000 y 1.500 francos entre dos de casa a la oficina. Hay un puente de peaje en medio de la ciudad que comunica un lado de la laguna con el otro, y pasar por allí supone que el taxista se quejará enormemente y que te exigirá un precio abusivo: suerte y paciencia.

El transporte público como tal es prácticamente inexistente. Un tren sale de vez en cuando hacia Burkina Faso, pero tarda dos días en hacer 1.000 km. Hay autobuses, pero pocos, y no por las zonas en las que os moveréis. También hay un “bateau-bus” con el que se puede ir de un lado a otro de la laguna por 100 fancos, pero con frecuencia infernal y muchos mosquitos, aunque el paseo es gracioso.

Nosotros no nos compramos coche. Son caros y en condiciones horrorosas. Tenemos amigos que nos llevan por ahí los fines de semana y los taxis son muy baratos si los regateas bien. Alguna vez, para salir fuera de la ciudad, hemos alquilado coche con chófer.

Si tenéis la posibilidad o el antojo de compraros uno, tened en cuenta que si queréis salir de la ciudad, para ir al centro, norte u oeste del país, necesitáis un 4x4.

VIAJES
El país tiene cosas increíbles: montañas con cascadas, playas paradisíacas, junglas impresionantes… aprovechad lo que podáis.

Salir de aquí es caro. Por carretera nosotros fuimos a un pueblo de Ghana (una de las pocas en “buenas” condiciones (por “buenas condiciones” se entiende que tienen asfalto. Las condiciones en las que esté este ya son otra historia. La inmensa mayoría de las carreteras del país son pistas de barro.) y hasta “Tortiya”, un pueblo más al norte, también por carretera. Playas como Assinie, Grand Bassam o Jacqueville son espectaculares, están cerca y se puede ir a pasar el día o el fin de semana….

Más lejos, hay vuelos nacionales que funcionan bien y que conectan con algunas de las ciudades principales: Bouaké, San Pedro, Man, Korhogo, etc. A la capital, Yamoussoukro (id si queréis ver los cocodrilos y la catedral cristiana más grande del mundo) se puede ir por carretera.

Salir del país en avión es curioso: las compañías africanas son caras y poco fiables: anulan vuelos sin avisar, los cambian de hora, etc. Pero si tienes el tiempo, las ganas y el dinero, se puede salir. Nosotros hemos volado a Senegal y a Benín (aparte de algún vuelo nacional) y, sin contar con viajes a España, eperamos poder ir, al menos, entre unos y otros, a Kenia, Sudáfrica, Marruecos…

COMIDAS
Ya he hablado de la comida en el supermercado.

Restaurantes hay de todo tipo. Desde el maquis cutre en el que te ponen pollo o pescado a la brasa con attieké (couscous de mandioca) o aloko (plátano macho frito) hasta restaurantes libaneses, italianos, americanos… Hay Burguer King, pero no MacDonalds. En general se come bien por no mucho más que en España. También hay sitios superchupiguáys para ricos expatriados. A cada uno lo que le guste.

Cuidado con el picante: aquí les gusta mucho. Y si pica al entrar, imaginaos al salir.

SALIR, BEBER, EL ROLLO DE SIEMPRE
Hay un poco de todo, para todos los gustos y colores, desde lo más puramente marfileño hasta sitios hipermegaexclusivos. Tampoco hay TAAAANTA oferta, pero la que hay no está mal. Bares de muchos tipos, maquis graciosos… de vez en cuando se montan fiestones impresionantes más o menos públicos (recuerdo una fiesta electrónica entre containers al lado del puerto, por ejemplo, o los Electropiques, organizados por una arquitecta y DJ catalana que es lo más y que tienen una frecuencia variable).


POSIBLIDADES DE QUEDARSE
Aquí hay plaza de segunda fase de multilateral para el Banco Africano de Desarrollo. Se abrió para este año, con la vuelta del BAD a su sede original. Hay empresas españolas que empiezan a instalarse (gallina blanca anda por aquí, por ejemplo, alguna constructora). Algún antiguo becario de Ofecomes anda por aquí de algún modo u otro.

En general, haber estado en África suele ser un plus grande a la hora de buscar trabajo, y, si no te importa quedarte, es posible encontrar empresa interesada. Mucho francés que viene de VIE (el equivalente a nuestra segunda fase) o VIA (algo parecido a nuestra primera fase) se queda luego por aquí, por ejemplo.


CONCLUSIÓN
Nosotros estamos encantados de la vida. África asusta al principio, pero Abiyán es como una introducción light al continente. El trabajo en la oficina es bastante más enriquecedor que en muchos otros destinos, se te dan más responsabilidades y aprendes y conoces muchas más cosas (y personas, con la consecuente entrega de tarjetas, si eres de esos que ve una oportunidad para venderse en cada apretón de manos). En pocos destinos se tiene la oportunidad de moverse en las esferas que se te abren en África y experiencias se ganan en todos los sentidos.

Vale, no vas a estar cada fin de semana de islita en islita llenando Instagram de fotos posturetas, pero esto es un destinazo.
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Notapor yelmaly » Vie 20 May 2016 03:12

Admiro el tiempo y la dedicación que invertiste para escribir toda esta información en el foro. Está bastante completo y se nota claramente que es sacada de tus experiencias personales; provoca conocer más a fondo todo lo que describes, muy interesante. A pesar de las cosas que funcionan mal y las que no funcionan para nada bien, parece ser un sitio muy interesante que contrario a lo que muchos podamos pensar tienen muchas cosas, lugares y buenas alternativas para ofrecer y hacerte sentir que si bien es un sitio diferente, también te puede ofrecer oportunidades para un buen desarrollo.
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Notapor Lafranconi » Vie 03 Jun 2016 16:47

SMTM QUITO 2016

DOTACIÓN, TIPO DE CAMBIO, ETC.
La dotación para este año en Quito ha sido de 24.650 € brutos. Con su 16% de retención se queda en unos 1.400 € limpios al mes aproximadamente. Eso sí, hay que tener en cuenta que al estar en un país dolarizado según la apreciación o depreciación del dólar se producen ajustes de la dotación a lo largo del año (si cae o sube más de un 5%). En concreto, en el último ajuste nos han pegado un hachazo de 60€ mensuales porque el dólar se había depreciado un poquito más del 5%, aunque a los 4 días volvió a subir. Shit happens. Para tener una referencia, digamos que el cambio se mueve en el rango de 1,10-1,15 $/€.

La dotación va bien para vivir sin agobios, aunque vamos a dejar las cosas claras. Ecuador no es un país barato, sobre todo si lo comparamos con los vecinos latinoamericanos. Como hay ciertas restricciones con el comercio internacional o ausencia de producción local, todo lo que se importa (coches, tecnología, etc.) se va de madre. Aunque os sorprenderá lo caras que son cosas tan básicas como el papel higiénico, champú o la cerveza que no sea de aquí. El resto está como en España o más barato.

VISADO
A los becarios ICEX se les tramita el VISADO 12-III (múltiple entrada/salida a/del país). No es un visado diplomático. Los pasos a seguir para solicitarlo son: 1) Recoger la documentación que facilita ICEX (nota verbal, etc.). 2) Enviarlo por mensajería junto con el pasaporte original y alguna foto, o entregar todo físicamente, a la Embajada de Ecuador en España (sólo en Madrid); 3. Recibirlo en persona o por mensajería. El trámite fue muy rápido. Recomiendo llamar directamente a la embajada y consultar cualquier duda, fueron amables y eficientes.

Una vez en Ecuador hay que acudir al Consulado dentro del primer mes. Aquí te inscriben como No Residente, al menos en nuestro caso. Esto te priva de algunos descuentos que tendría ser ciudadano ecuatoriano (el más típico es el coste de la entrada a Galápagos, si eres Residente te sale por cuatro duros).

VACUNAS, ENFERMEDADES TROPICALES, MOSQUITOS…
Ninguna vacuna es obligatoria para entrar al país. Pero es recomendable al menos vacunarse de la fiebre amarilla porque para entrar en los países vecinos es obligatoria. Esta vacuna la ponen en los centros internacionales de vacunación, cuesta unos 20€.
Las otras vacunas recomendadas (no obligatorias) son la Hepatitis B, Fiebre Tifoidea (tifus) y Tétanos.

Que yo recuerde me puse fiebre amarilla (pinchazo), fiebre tifoidea (pastillas) y Hepatitis A. La cartilla de las vacunas hay que traerla, aunque de momento en los viajes que hemos hecho (Colombia) no nos la pidieron en ningún sitio.

Después está el tema de los mosquitos. Aquí cada año se pone de moda una enfermedad relacionada con ellos. Este año está de moda el zika, el año pasado fue el chikunguya. Ante todo, tranquilidad. El zika será como coger una gripe gorda, te dejará 3-4 días tirado en cama. La mayor complicación viene por temas de embarazo, ya que han nacido algunos bebés con microcefalia en contagiadas por zika. Contra los mosquitos, repelente, ropa de manga larga y poco más. Yo he estado en la costa y en demás sitios fuera de Quito y por muchas precauciones que tome me han picado siempre, así que hay que tomárselo con filosofía. Por suerte, en Quito no hay casi mosquitos por el tema de la altura (2.800 metros).

También recomiendan traerse pastillas por si viajas a zonas con riesgo de paludismo (malaria). Me las he traído aunque no conozco a nadie que las tome, ya que la dosis es bastante bombazo (una pastilla el día antes de entrar en zona de riesgo y una diaria durante 30 días más o algo así). Además puede tener posibles efectos secundarios.

Los primeros días hay que tener las típicas precauciones: beber agua embotellada, no comer comida de puestos en la calle, etc. Digamos que vuestro estómago se irá acostumbrando poco a poco a la dieta sudamericana y luego ya podrás investigar. Aquí la gente bebe agua del grifo y come de todo y sin problema.
Otro tema relacionado con la salud es la altura. Al principio te notarás más cansado de lo habitual. A mí en concreto me gusta salir a correr y el primer mes parecía un despojo humano comparado con el ejercicio que hago en España. Nada de lo que preocuparse, todo lleva su período de adaptación.

INFORMACIÓN DE INTERÉS (OBJETOS A TRAERSE DE ESPAÑA)
- Adaptador de enchufe: Imprescindible, lo suyo es traerse varios para tener repartidos por casa. El de voltaje no es imprescindible, ya que la mayoría de objetos cotidianos (portátil, cargador de móvil, etc.) no lo necesitan. En mi caso me traje uno para el cepillo de dientes eléctrico, pero no es obligatorio.
- Medicinas: Es recomendable traerse un botiquín con un poco de todo, más que nada por comodidad. No he tenido necesidad de comprar medicamentos en farmacia todavía, pero por experiencia de otras personas no es complicado conseguir fármacos populares.
- Carnet de conducir internacional: La verdad que no nos ha quedado muy claro si es obligatorio. Con el de España no hemos tenido problema, aunque no está de más sacarlo por si acaso. Tiene validez de un año y cuesta unos 10€ solicitarlo.

ALOJAMIENTO, ALQUILER, LUZ, AGUA, ETC…
Los becarios solemos heredar algún departamento tipo “suite” (apartamento individual con cocina-salón, habitación y baño) en el Edificio Galicia. El Galicia está literalmente hablando a 2 minutos de la oficina, tanto que desde nuestra ventana vemos nuestro despacho.

El Galicia tiene seguridad 24h en la recepción y en el parking. Es posible utilizar el parking de forma gratuita pero puntualmente. El edificio tiene 10 plantas, vistas al volcán Pichincha (los que miran a levante) y tienen mucha luz. Son departamentos algo viejos, unos 30 años, pero están bien conservados.
El alquiler en este edificio ronda los 320-400 dólares con el piso amueblado (incluido el condominio –la comunidad-). También depende de si incluye plaza de garaje o no (la mía la arriendo ya que comprarse un coche es prohibitivo en este país). Se dejan 2 meses de fianza. El gasto de luz depende de si la cocina es de inducción o de gas, y del tipo calentador de agua. Yo pago unos 15 USD de luz porque tengo gas, mi compañero algo más porque tiene cocina eléctrica. La conexión a internet cuesta 25USD y es normalita tirando a buena. Da de sobra para ver el fútbol por internet (con algún que otro pequeño corte) y descargar pelis/series sin problema.

La dotación está bien para vivir solo al lado del trabajo y pagar los gastos. También se puede mirar para compartir piso por la zona cercana a la oficina, que es donde vivimos todos los becarios y conocidos. La página más fiable por experiencia de otros compañeros es AirBnb o si no la opción clásica, ir mirando carteles de alquileres por la calle y tirar de teléfono.
Independientemente de vivir solo o acompañado lo recomendable es vivir por la zona cercana a la Oficina (La Carolina, Shyris, etc.). Tiene todos los servicios necesarios (bancos, supermercados, tiendas), casi toda la gente con la que te relaciones vivirá por esta zona y los sitios para salir de fiesta no pillan muy lejos.

IDIOMA
Español, no hay fallo con esto. Eso sí, no viene mal aprenderse algunas expresiones locales para ir integrándose e intentar pasar por lugareño. Nuestra favorita es “no sea malito” para pedir algo por favor.

CLIMA E INDUMENTARIA
El clima está bien en líneas generales. Al estar a 2.800 metros no hace tanto calor como en el resto de Ecuador (especialmente en la costa). Las máximas y mínimas no varían durante el año. Hay una estación de lluvias que dura los primeros 4-5 meses, luego 3-4 meses de estación de verano y luego lluvias otra vez. Digamos que la temperatura varía entre los 10-12 y 22-25 grados. El paraguas es imprescindible en este país, te puedes despertar con un sol de justicia y luego te cae el diluvio universal antes de salir de trabajar. También es recomendable traerse un buen protector solar, ya que al estar tan altos los rayos pegan de pleno cuando hace sol. Lo mismo cuando se va a la costa.

Respecto a la ropa que hay que traerse no hace falta el típico abrigo gordo para los inviernos en Madrid. Por el día con una camiseta y una chaqueta/jersey ligero se va bien. Por la noche refresca, pero con una chaquetilla fina se va de lujo.

Luego ya depende de los gustos de cada uno. Hay mucho turismo de naturaleza en Ecuador, por lo que si te gusta la montaña lo suyo sería traerse unas botas o calzado bueno para hacer senderismo, o una chaqueta buena si vas a escalar alguna cumbre.

OFICINA, CURRELE
La oficina se encuentra en la siguiente dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edificio Fórum (al lado de nuestros pisos). El horario laboral es de lunes a viernes 8:00 a 14:30 horas, y hasta las 14:00 los viernes. No hay pausa para comer, pero no hay ningún problema en que te detengas a tomar un café, prepararte un sándwich (hay sandwichera) o picar cualquier cosa –nadie va a controlar si estás comiendo- . En la oficina trabajan 2 secretarias, 1 contable, 1 mujer que se dedica a servicios personalizados, 1 analista de mercado, además de 1 chófer y 1 mujer que se dedica a la limpieza; todos ellos ecuatorianos y encantadores. Los únicos españoles son la Consejera y los 3 becarios que estamos (2 ICEX y una chica de PROEXCA –Canarias-). Se rumorea que el año que viene meterán un becario del País Vasco.

El trabajo va un poco por rachas, hay semanas con mucho lío y otras mucho más tranquilas. De todas formas, la Consejera es encantadora y siempre se preocupa de que estemos ocupados. A veces, incluso nos propone cosas aparte del trabajo como asistir a determinadas charlas o reuniones interesantes.
El curro consiste en un poco de todo: misiones comerciales multisectoriales, alguna misión individual, actualización de informes bilaterales y otros SSPP varios (identificaciones de socios, agendas de reuniones, etc.). También hay que hacer dossiers de prensa local semanales, llevar el Twitter de la Oficina y pequeñas tareas varias que vayan surgiendo. Además, tenemos varios estudios de mercado a completar durante el año que nos van asignando poco a poco, así a ojo tocaremos a 3-4 por persona. No estamos aburridos, y si lo estamos la Consejera ya se encarga de darnos algo en lo que ocuparnos.

A la hora de cerrar reuniones, entrevistas, etc. toca tirar mucho de teléfono. En Ecuador la gente le hace poco o ningún caso al correo electrónico. Otra cosa típica del ecuatoriano es que nunca te da un no rotundo. Les gusta hacerse de rogar, así que toca insistir en estos temas. De todas formas, por lo general hay gente bastante atenta y profesional.

SEGURIDAD CIUDADANA
Quito es una ciudad relativamente segura, sobre todo en comparación con otros países de Sudamérica. Dentro de Ecuador dicen que Guayaquil es mucho más peligroso. Los locales tratarán de acojonarte desde el primer día, ya que prácticamente todos conocen a alguien que haya sufrido un atraco, o incluso ellos han tenido malas experiencias. Tampoco hay que alarmarse, solo tener las típicas precauciones: ojo donde llevas las cosas para evitar hurtos (sobre todo en el bus), tratar de no volver solo a casa por la noche, coger únicamente taxis legales, etc. En lo que llevamos aquí no hemos tenido ningún problema, así que tocamos madera.

TRANSPORTE
En Quito el transporte es baratísimo. Básicamente se usan los autobuses o trolebuses que recorren la ciudad de norte a sur (ecovía, trole y metrobus). Estas tres líneas tienen un carril especial por lo que evitan el tráfico. Suelen ir súper llenos en hora punta, y hay que tener extremo cuidado con los hurtos. Cada viaje cuesta 0,25 USD.

Los taxis son muy baratos, una carrera cuesta desde 1,50USD a unos 3USD. Con el tiempo aprendes a hacer una valoración de lo que debe costarte la carrera. Los taxistas no suelen poner taxímetro por la noche y tienes que negociar, por el día son más legales.

Para moverte por el país está bien usar el autobús (van a todos lados y con mucha frecuencia), son baratísimos. Puedes hacer viajes de 2 o 3h por menos de 3USD. Para viajes más largos, con gente sale bien alquilar un coche. Las agencias grandes son muy caras (60-90usd al día) pero hay algunas más independientes que cobran 35-50usd diarios. La gasolina aquí está subvencionada y es baratísima, llenar un depósito sale por 15-18usd (poniendo súper).
Las carreteras de Ecuador están bien, en los últimos 8 años han hecho vías (carreteras) nuevas o las han renovado. Salvo algunos tramos donde hay muchos agujeros, en general están en perfectas condiciones. Eso sí, en muchos tramos son de un único carril por lo que para viajes largos se echan bastantes horas conduciendo.

BANCOS y OPERATIVA MONETARIA
La moneda local es el dólar. Hay bastantes bancos por toda la ciudad. No recomendamos hacerse cuenta aquí, con EVO se puede sacar gratis sin comisión de varios cajeros (Banco Pichincha y Banco del Austro). Lo suyo es traerse algo en efectivo para los primeros gastos gordos (fianza, alquiler) y luego tirar de cajero. Las tarjetas extranjeras no suelen dar problema.

TELÉFONO
Para los móviles hay tres compañías: Claro, Movistar y CNT. Existen planes con datos (contrato) y prepago. Yo tengo lo segundo y tiro de wifi o de recargas de datos puntuales cuando viajo porque tengo que mantener la línea española y se me va de madre. Si no puedes vivir sin datos puedes hacerte un plan por unos 15-20$ al mes. Otra cosa, los teléfonos europeos a veces no funcionan aquí. La frecuencia de GSM es diferente –la que utilizan los teléfonos antiguos-. La frecuencia 3G es la misma, por lo que tu Smartphone sí funcionará.

CESTA DE LA COMPRA
Igual o más cara que en España. Me explico. Hay supermercados y mercados que seguramente sean más baratos, pero están en las zonas más “pobres” de Quito, donde no vais a vivir. Estos son el TIA, el Santa Clara, etc. Seguramente os veáis obligados a comprar en el archiconocido Supermaxi/Megamaxi que es donde compramos todos los becarios.

Las frutas y verduras son en general más baratas. Hay mucha variedad de fruta y de buena calidad. También se puede bajar a los mercados de vez en cuando a comprar, aunque quedan algo lejos. El pollo y el arroz más baratos que en España. Pescados y carnes saliéndose del pollo y la tilapia más caros. Los lácteos más caros también, aunque existen marcas de leche bastante asequibles. Cereales, galletas, embutidos estilo España o un poco más caro. El queso, más de lo mismo. Toca rascarse el bolsillo. El chocolate y el café están bien, y bastante ricos por cierto.

En resumen, todo lo que sea importado más caro que en España. Si tiene producción local, más barato o precios similares.
Obviando el tema comida la cosa no mejora mucho. La ropa es carísima, así que recomendable traerse lo que se pueda de España. Los aparatos electrónicos y todo lo relacionado con automoción se te va de las manos, así que más de lo mismo.

ALCOHOL Y TABACO
Local barato, importado muy caro. Hay cervezas locales por cuatro duros que están bastante buenas (Pilsener, Club, Biela). Respecto al tabaco más caro también, aunque se puede pillar en algún mercado de dudosa legalidad a precios asequibles. De todas formas yo no fumo, así que no os puedo ayudar mucho con el tema.

CINE
Sorprendentemente, mucho más barato que en España. Están muy bien y además ponen las pelis en versión original. El contrapunto es que no llegan todos los estrenos a Ecuador.

GIMNASIO Y DEPORTES
El gimnasio es carísimo. El típico local de ex-presidiarios con 4 máquinas no baja de 70$ al mes. Por suerte tenemos el parque cerca para ir a correr (con pista de atletismo incluida) y también hay una zona con maquinitas para hacer 4 abdominales y engañarse a uno mismo.

Otra opción es hacer un reconocimiento médico al llegar que acredite que estás en forma para hacer deporte habitualmente. Con eso vas a uno de los gimnasios municipales que hay a inscribirte y puedes usar las instalaciones gratis. La parte mala es que están siempre petados de gente.

Otras alternativas: es fácil hacerse un grupillo para jugar a fútbol 1-2 veces por semana. No sale muy caro el alquiler de la pista. También tenemos relativamente cerca una piscina (5$ cada uso creo) y siempre puedes pillarte una bici (aunque son caras de coj****).

VIAJES
Ecuador es un país espectacular para hacer turismo. Es fácil moverse en autobús y llegar a las playas de la costa (muy bonitas), ir al amazonas o por la sierra (volcanes, senderismo y deportes de aventura). Si te gusta la naturaleza es sin duda de los mejores países para visitar porque a pocas horas tienes climas y paisajes totalmente distintos. El buen estado de las carreteras también hace que sea muy fácil viajar por el país. Por otro lado, viajar en avión resulta más caro de lo esperado, aunque mirando con antelación se pueden encontrar ofertas interesantes.

COMIDAS
Restaurantes hay de todo tipo. En general sale barato comer y más carete cenar. Nosotros comemos casi todos los días en pequeños restaurantes muy cercanos a la oficina donde sirven almuerzos (menús) por unos 3-3,5USD. La comida incluye una sopa o crema (deliciosas siempre), un segundo plato que suele ser pollo, carne, pescado o marisco con arroz y un jugo (zumo).

FARRA
En Quito la zona de farra por excelencia es la Mariscal FOCH (la Foch), queda muy cerca del trabajo y de donde vivimos los becarios (el Galicia). Hay muchos pubs y discos pequeñas. Algunos lugares cobran entrada (normalmente 4-5USD con copa), otros cobran 2USD sin copa. La putada es que los bares cierran a las 2.30-3 de la mañana, por lo que hay que salir temprano a lo adolescente.

Además de la Foch hay algunas discotecas, 2 o 3 están en la misma calle del trabajo. La entrada cuesta unos 15-20USD y aquí las copas son bastante más caras. El ambiente es más pijete. A unos 5-10 minutos de esta zona hay otras discotecas.

LUGAREÑOS
Los ecuatorianos son muy amables con el extranjero. También se trata de gente muy solidaria, como se demostró con el terremoto que tuvo lugar en abril. El país se volcó en echar una mano a los más afectados y las colas en los supermercados para donar alimentos eran impresionantes. Ellos diferencian mucho a la gente que vive en la costa (monos) y la sierra (cholos). La mayoría de la población es mestiza; en la costa son más grandotes y parecen mulatos (trigeños); en la sierra es fácil ver a personas de origen indígena-andino y los mestizos son más bajitos que en la costa. En la sierra dicen ser más conservadores y en la costa son más relajados.

POSIBLIDADES DE QUEDARSE
El año pasado parece que hubo un par de ofertas de Segunda Fase, aunque en la lista de empresas que va rulando por ahí no figuraba nada en Ecuador. Si se desea buscar trabajo pueden existir posibilidades, aunque en general en condiciones laborales peores que en España. De todas formas el profesional español es bien valorado en Ecuador y eso puede suponer una ventaja.

CONCLUSIÓN
Con sus ventajas y sus inconvenientes, Quito es un buen destino y la experiencia aquí es enriquecedora. La verdad que los becarios estamos muy contentos.

Puntos a favor: Buen nivel de vida, turismo de todo tipo (playa, selva, montaña), no hay apenas choque cultural (la gente es muy acogedora), trabajo interesante en la oficina…

Puntos en contra: Algo más caro de lo esperado. También está el tema de la seguridad, aunque recalco que no hemos tenido ninguna mala experiencia.
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Lafranconi
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Re: Show me the money

Notapor stibo » Lun 06 Jun 2016 22:20

SMTM ARGEL 2016

DOTACIÓN, TIPO DE CAMBIO, ETC.
La dotación asciende a 28.000€, de los cuales 10.000€ prácticamente son el anticipo. Se reciben 8,2k netos de anticipo y creo que luego quedan unos 1.140 euros netos de mensualidad. Argelia es un país MUY barato, con la dotación se puede vivir a todo trapo, comprarse caprichos, viajar y todo lo que se quiera que aun así se ahorra..si no es el mejor destino para ahorrar, debe ser del top 3. Existen dos tipos de cambio: el oficial, a unos 120 dinares por euro, y el cambio paralelo, unos 180 dinares por euro. Esto deriva en que en Argelia NUNCA se usa el sistema bancario, es decir, no pagamos con tarjeta, no se utilizan cajeros, etc. Se traen de España los euros que te quieras traer (unos 4k o 5k valen en el primer viaje) y los vas cambiando en las múltiples casas de cambio que hay por la ciudad. Al lado de la oficina hay una y son muy seguras. El cambio paralelo fluctúa bastante según la época, nosotros lo hemos visto variar de 188 a 160 dinares por euro, así que cuando sea favorable, cambiad bien de euros. Insisto en el tema de la dotación…muchos becarios de otros destinos tienen que mirar la cartera constantemente mientras que en Argelia se puede decir que el becario es rico, en el sentido de que puedes salir a cenar fuera a restaurantes buenos 3 o 4 días por semana y el dinero no se acaba.


VISADO
Este tema ha sido una pesadilla para los becarios del 2016. Se recomienda empezar a tramitarlo en cuanto se tenga posibilidad, ya que puede haber retrasos de varias semanas. Se pagan 60 euros( invita el ICEX), se entregan un par de copias de la documentación con un par de fotos y poco más. Eso si, conviene llevarse bien con el Sr. Abderramán, que es quien entrega los visados y frecuentemente apura hasta el último minuto para entregarlos. Los becarios de 2016 se han incorporado con un mes de retraso a la oficina a causa de los trámites para obtener el visado.

VACUNAS, ENFERMEDADES TROPICALES, MOSQUITOS…
Ninguna vacuna es obligatoria para entrar al país. En el Instituto Pasteur se pueden conseguir las vacunas necesarias en caso de querer visitar países tropicales cercanos como Senegal, pero para algunos casos como la fiebre amarilla hay que hacerlo mínimo con 10 días de antelación antes de ir al país en cuestión.
El tema mosquitos sin más, como en España. Los primeros días hay que tener las típicas precauciones: beber agua embotellada, no comer comida de puestos en la calle, etc.

INFORMACIÓN DE INTERÉS (OBJETOS A TRAERSE DE ESPAÑA)
CERDO. Todos los tipos de embutido que a uno se le puedan ocurrir. Palomitas de maíz, pipas tijuana, nata...al final lo que más se echa de menos son temas de comida, cosillas normales pero que aquí no se pueden encontrar (al menos fácilmente). En Argelia no hay tanta variedad de alimentos como en España, los vegetales frutas etc no llevan casi fertilizantes ni son transgénicos por lo que están muy ricos pero duran poco frescos.
RON. Alcohol como se quiera, no hace daño traerse una botellita del aeropuerto, pero aquí hay infinidad de bares con ginebra wijki y vodka por dos euro la copa. Lo único que no hay es ron. Cerveza hay por todas partes también.
En general aquí se puede encontrar de todo lo que hay en España. Ropa, tecnología…ningún problema. Traer calzado anti lluvia para los primeros meses.

ALOJAMIENTO, ALQUILER, LUZ, AGUA, ETC…
Muy barato todo, aunque se paga un año por adelantado. Los becarios heredan desde hace años dos pisos que hay en el centro de la ciudad, con una localización inmejorable y precios muy competitivos. Para una estancia de un año son pisos perfectos. Los pisos en Argelia se alquilan sin muebles, por lo que antes de llegar los becarios nuevos hacen una transferencia en concepto de muebles,que se recupera al final del año, y después al llegar se pagan unos 2.000 euros por cabeza anuales, está regalado.
La luz, el agua, el gas…está todo subvencionado. Es exageradamente barato, no se ni lo que pagamos porque es trimestral y es una birria. Además si no pagas no te cortan el suministro según cuentan los expats veteranos de aquí.

IDIOMA
Francés en el día a día y en los negocios, prácticamente todo el mundo lo habla mejor o peor, pero suficiente para entenderse. Los locales hablan también su dialecto árabe, del que se recomienda aprender unas cuantas palabrillas para caerles bien cuando sea necesario y fuera. No tiene mucho que ver con el árabe clásico. Es muy barato dar clases de idiomas, una clase privada de una hora a domicilio puede costar unos 7 euros.

CLIMA E INDUMENTARIA
Clima mediterráneo muy bueno casi todo el año. De noviembre a enero o así llueve muchísimo y con mucha intensidad, hay tormentas con mucha frecuencia, por lo que se recomienda traer buen calzado. Aparte de eso, tiempazo el resto del año, se puede ir a la playa de mayo a octubre. Hay muchas terrazas y sitios en los que disfrutar del solete y aire fresco.
El tema de la indumentaria no es especialmente delicado pero hay que ir con sentido común. Lo normal es que si una chica va con escote, shorts, espalda descubierta, etc por la calle y sola, alguien le diga algo…la indumentaria en el día a día es normal, sin provocaciones. Sin lo que ellos consideran provocaciones, más bien. Los chicos normalidad absoluta y las chicas mejor si no enseñan carne.
La indumentaria en la oficina es business casual, zapatos chinos y camisa valen perfectamente para el trabajo diario. Si vienen empresas o hay que ir a algún evento, corbata e incluso traje según la ocasión.

OFICINA, CURRELE
La oficina está en Hydra, el barrio pijo de la ciudad. Se encuentra a unos 20 mins en taxi de los pisos que ocupan los becarios y es bastánte cómodo ir y venir de ella. El taxi vale entre 100 y 300 dinares por trayecto, según lo pillo que sea el taxista y cuantos vayáis en el taxi, pero también hay un autobús que sale de la puerta de casa y deja a 2 mins de la oficina que vale 20 dinares.
Es una oficina de tamaño aceptable, este año somos en total 20 o 21, aunque con acceso a ordenador 15 o 16. Los becarios son importantísimos en esta oficina, se les exige desde el primer día y se les da responsabilida. Para aprender y ganar experiencia es muy buen destino. El agregado comercial cambia en el mes de agosto por lo que vendrá una agregada nueva.
El horario normal es de 9.30 a 16.40 y se puede comer tanto en la oficina como fuera, hay algunos establecimientos con pizzas,hamburguesas, pasta etc en los aledaños de la oficina. En Ramadán, se reduce el horario en una hora. Es decir, por ejemplo este año del 5 de junio al 5 de julio el horario es de 9.30 a 15.30.
Argelia está más parado este año que los anteriores en lo que a actividad empresarial se refiere y eso se nota en el trabajo de la oficina. Mientras que en el pasado había un exceso de trabajo constante, en la actualidad el nivel de trabajo es significativo pero no una locura, por lo que el becario está obligado a rendir y a cumplir con los objetivos pero sin sufrir en exceso si se organiza medianamente bien. Digamos que a situación en este sentido es muy buena porque aprendes y trabajas mucho pero te queda tiempo de sobra para lo demás.

SEGURIDAD CIUDADANA
Argel es una ciudad muy segura. Hay controles de policía por todas partes, es como un pueblo grande. Está claro que siempre te pueden atracar o darte un susto, pero igual que en cualquier ciudad europea. Aquí no hemos tenido ninguna vez sensación de peligro, la gente suele ser amable y hospitalaria con los extranjeros. Yo me he cruzado la ciudad andando de madrugrada borracho que ni veía por donde iba más de una y dos veces y nunca nadie me ha dicho nada.
En Argel es raro ver mujeres solas por la calle de noche De 8pm en adelante solo hay hombres en la calle, por lo que no es recomendable salir de noche sola si eres mujer. Al fin y al cabo es un país musulmán y ya sabemos como se las gasta más de uno, no es raro que hablen a una mujer e incluso la persigan un poco si va sola, pero es puro mamoneo, luego no hacen nada.
El personal de la oficina tiene que pedir permiso para desplazarse a la embajada si quiere salir de la provincia de Argel, ya sea para trabajar o por ocio. Esto quiere decir que hay zonas de sur a las que nunca nos van a dar permiso por ser conflictivas y otras a las que sin problema, generalmente la mitad superior del país.
Si bien Argelia es un país bastante islamizado, no hay apenas terrorismo. Existen algunos bandos ocultos en las montañas de algunas provincias (a las que no se permite ir) pero tanto en el día a día como de viaje es extremadamente improbable que suceda nada desagradable. Es un país que tiene demasiado reciente su pasado y no están por la labor de volver a las armas.

TRANSPORTE
El transporte es muy barato. Hay buses, metro y tranvía, aunque lo que mejor funciona es el taxi. Hay una línea de metro que conecta los principales puntos de la bahía, y algunos circuitos de autobuses que pasan con bastante frecuencia. El taxi se puede coger en dos modalidades: “conteur” que es con contador normal pero taxi compartido y que no te lleva exactamente a donde tu quieras si no que te deja bastante próximo, según le venga al taxista. “cours” es si coges el taxi para ti solo y te lleva a donde tu le digas”. Se recomienda a los becarios nuevos simplemente decir a donde quieren ir, montarse, y fijarse en si ponen el contador. Si no lo ponen se les dice q lo pongan y ya está. Si preguntaís cuanto cuesta y tal os van a intentar timar siempre.
Nosotros hemos alquilado un coche para el mes de Ramadán, sale por unos 400 euros al mes.


BANCOS y OPERATIVA MONETARIA
Nada, el sistema bancario no se usa. La moneda local es el dinar argelino, pero hay que tener cuidado porque los locales muchas veces hablan en céntimos de dinar. De todas formas se le pilla rápido el truco.

TELÉFONO
Se pueden comprar smartphones libres aquí muy baratos. Hay dos fabricantes argelinos bastante buenos “Condor” e “Iris” que tienen licencia Samsung y demás. Yo me compré un condor de 60 euros al llegar y me va perfecto. Hay tres operadoras principales, pero lo mejor es comprarse una tarjeta de prepago de la compañía “Ooredoo” e ir recargando 1000 dinares para llamdas e internet. Esto dura mucho, entorno a un mes cada 1000 dinares.

CESTA DE LA COMPRA
La carne se compra en la carniceria, los productos frescos en el mercado, los lácteos en la tienda de lácteos, etc…no es como España, que todo está en un mismo lugar.
Generalmente los productos importados tienen precios igual o supeiores a España mientras que lo producido en Argelia tiene precios irrisorios.


ALCOHOL Y TABACO
Alcohol a precios de España o menos, por todas partes. Infinidad de restaurantes con vino y cerveza y licorerías a pie de calle en las que se puede comprar de casi todo. No hay ron, no sé por qué.
El tabaco es muy barato, vale como un euro el paquete. Dicen que aquí es más nocivo que en España.

CINE
Hay uno o dos, con pocas sesiones y salas bastante peores que las de España. Como las de España hace 30 años alomejor…además está la gente local, que con todos mis respetos, no son ideales para compartir sala si uno se quiere enterar de la película.

GIMNASIO Y DEPORTES
Hay gimnasios y centros solo para mujeres, y también mixtos. Se puede ir tanto a los clubs deportivos de los hoteles buenos, como a los gimnasios del centro (asquerosos) por cuatro perras. Es preciso pasar un reconocimiento médico al llegar que acredite que estás en forma para hacer deporte habitualmente.
Hay algunos estadios abiertos a los que se puede ir a correr gratis, y hay algunos campos de futbol y baloncesto en los que se echan partidos a veces. Los expatriados juegan al futbol una vez por semana, alquilando pista de futbito interior.
Se puede hacer buceo, hay varios centros a menos de una hora de distancia y los fondos no esta mal. También hay karts.


VIAJES
La principal aerolínea es Air Algerie y es una peste, pero es barata. Lo normal si se viaja con ellos es salir con 1 hora de retraso y comer un trozo de pollo frío y reseco en el avión, pero al final te lleva a donde quieres siempre que quieres, es conveniente.
En general los viajes internacionales mucho mejor de lo esperado. Los vuelos a España valen 120-150 euros todo el año. A europa son caretes, pero hay muchos sitios a los que se puede ir por buen precio si se coge con tiempo. Algunos ejemplos de este año son Senegal por 115 euros, Egipto por 200, Tailandia por 480, China 350, Grecia, Turquía, Jordania, etc.
Los vuelos internos valen 40-80 euros y hay a muchísimas ciudades por todo Argelia.

COMIDAS
Restaurantes hay de todo tipo. En general sale barato comer y cenar. Si se va a un sitio “moro” no habrá alcohol y la cuenta será reducida, sales lleno falafel, shawarma o lo que quieras por 500 dinares por persona. Hay muchisimos restaurantes “occidentalizados” por Argel, en los que puedes comer con entrante compartido, plato principal, dos cervezas, botella de vino compartida, postre, café y gintonic por menos de 20 euros (el plan por excelencia).

FARRA y FORNICIO
Todos los fines de semana hay algo en casa de alguien, fiesta o copas por el motivo que sea, por lo que nunca falta la ocasión para agarrarse una buena melopea y echarse unas risas, que al final es lo que te hace estar bien aquí un año. Después de las copas se suele salir a las discotecas o garitos que hay por argel. Una vez al mes se organiza una limitless party, que tiene lugar en el antiguo pachá (hotel 5*) y es barra libre por menos de 20 euros. Ahí va gente occidentalizada, es normal ver a parejas dándose morreos y los homosexuales puede desatarse algo más y ligar (no hasta el punto de morreos), ya que en el día a día lo tienen más dificil. Aunque aquí hay una comunidad gay bastante grande, parece ser por los comentarios de mis amigos de ese perfil, que el nivel es deplorable. De todas formas, incluso para los hetero, hay posibilidades. Digamos que no es arabia saudita, el que se mueve puede pasar el año sin problemas.
También se organiza cada pocas semanas una fiesta techno más underground, con copas a 3 euros y buena música. A estas fiestas suele ir bastante público de la limitless, al final es normal que te suene mucha gente porque siempre salimos los mismos.

LUGAREÑOS
Suelen ser majos, al no estar expuestos al turismo como en Túnez o Marruecos no te intentan timar generalmente. El pueblo argelino es orgulloso pero hospitalario y amable. Es normal verles enfadadísimos y al minuto abrazándose, se agitan con facilidad. Tienen muy buena imagen de España, lo cual siempre ayuda a la hora de encontrar taxista de confianza y cosillas así.
Por otra parte, los argelinos son muy suyos…son una sociedad muy rígida. En mi opinión son poco tolerantes, pero supongo que es que son como son…están muy ligados al islam como pueblo, lo cual suele ser malo para nosotros.

POSIBLIDADES DE QUEDARSE
Para un año está bien, no sé si la gente tendrá interés en quedarse más, pero desde luego ofertas hay todos los años y varias. Por aquí hay algunos exbecarios, Píter, Isaac, Álvaro…que llevan ya varios años y están contentos.

CONCLUSIÓN
Argelia es un destino curioso. Lo vendo desde mi perspectiva: si estás yodido en el ránking y quieres pasarte un año aprendiendo y trabajando bien, con mucha pasta, aprendiendo/mejorando francés, con buena gastronomía, buen clima, cerca de España (dpm para visitas de fin de semana), vuelos asequibles a todo el mundo y viviendo muy cerquita del mar( playa, buceo), puede ser buen destino.
Si eres un tieso y no te gusta la aventura ni salir de tu zona de comfort, te puede costar un poco adaptarte, pero al final todo el mundo está bien. Se echan en falta los espacios verdes y un poco de vidilla entre semana, eso sí.
Al final, Argelia es un destino en el que depende MUCHÍSIMO de la gente con la que estás. El grupo de expatriados que hay aquí es más o menos estable y son muy buena gente, ayudan mucho y la verdad es que es una suerte poder contar con ellos nada mas llegar, tienen ganado el cielo. La hornada de becarios de cada año ya es cosa de la suerte, pero si te tocan buenos compis este año puede ser muuuy bueno.
Última edición por stibo el Mié 22 Jun 2016 15:58, editado 1 vez en total
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Re: Show me the money

Notapor TMJ » Mié 08 Jun 2016 17:03

SMTM BUENOS AIRES 2016

INTRODUCCIÓN

Bienvenidos boludos al SMTM 2016 de Buenos Aires. La ciudad donde se baila el tango en los barrios más emblemáticos y la cumbia (https://www.youtube.com/watch?v=2wsk_UsKgi4) en los boliches. Donde la gente se divide entre Macri y Cristina Kirchner y la política es tema de conversación constante. Donde beber mate a cualquier hora del día es una excusa para juntarse con amigos y no una simple bebida. Donde todo el mundo se saluda con un beso y no con un frío apretón de manos. Donde la histeria y el chamuyo son los principios fundamentales que debes conocer para cualquier relación sentimental. Donde comer un asado es un tipo de rito social que sabes a qué hora empieza pero nunca a la que termina. Donde el césped, los árboles y los parques se mezclan con el asfalto. Donde los cafés no son un lugar de paso rápido sino un espacio donde sentarte y relajarte solo mientras lees tu libro favorito y, lo más importante, donde te encontrarás a una de las sociedades más abiertas y simpáticas del mundo y te harán sentir como uno más de ellos.

Después de esta bonita?pedante?interesante? presentación, sabemos que muchos de vosotros estáis leyendo esto para saber de primera mano si el cambio político/económico que se ha producido en el país es lo suficientemente positivo para que pidáis plaza en Buenos Aires el año que viene.
En fin, pues ahí vamos, de manera resumida, a finales del año pasado, un tal señor Macri salió elegido presidente por la mínima finalizando la época de los Kirchner, matrimonio que había gobernado durante los 12 últimos años. El nuevo gobierno ha cambiado totalmente el tipo de política que se aplicaba en el país (en palabras claras, se ha pasado de una izquierda populista a una derecha más liberal).

En el casi medio año que lleva el nuevo Gobierno, se han tomado muchísimas medidas que han cambiado por completo el rumbo del país. Así que, para facilitaros la vida, vamos a separarlas en medidas que nos han beneficiado a los becarios y medidas en que a veces desearíamos que volviese Cristina y sus famosos choripanes gratis:
-Positivas: La salida del default técnico por el cual Argentina no podía recibir financiación del exterior, la finalización del cepo cambiario y la eliminación de restricciones al comercio exterior han hecho que vuelva poco a poco la confianza de los inversores y se empiece a notar un buen clima de negocios en el país. Básicamente por eso, se ha triplicado el trabajo en la OFECOME y se ha convertido en un destinazo que todo el mundo debería tener en su mente. Hay que tener en cuenta que antes apenas entraban consultas y si un analista te encargaba realizar una agenda de negocios el sentimiento que tenías era como si PRICE te hubiera contratado de CEO. Este año, en junio, ninguno de los becarios todavía no hemos podido ni empezar con un estudio de mercado por la cantidad de consultas y servicios personalizados que estamos realizando.

-Negativas: TARIFAZOS. Si pensáis que todos los países sudamericanos son baratos, ERROR! y Argentina no es la excepción y menos con una inflación del 40% anual. Sin embargo, lo que era barato era MUY barato ya que el anterior Gobierno aplicaba una política de subsidios brutal a la electricidad, gas, agua y transporte público. El nuevo Gobierno ha decidido recortar esos subsidios y doblar, como mínimo, el precio de los servicios comentados y como os podéis suponer, a los argentinos no les ha sentado nada bien. No obstante, no nos engañemos, siguen siendo baratos en comparación con España. Los precios se comentan más adelante.

Para no alargar más la introducción, os dejamos un artículo que escribió un amigo español nuestro que vivió 3 años en Argentina que aconsejamos a todo el mundo leer. Os haréis una idea rápida de lo que realmente es este país a nivel social, que es por lo que realmente merece la pena vivir en él y conocer cómo realmente son los argentinos: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/151223_argentina_despedida_corresponsal_ignacio_reyes_irm

DOTACIÓN, TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN

La dotación para el 2016 ha sido de 26.000€ brutos divididos entre un anticipo de 2.600€ (menos 437€ de retención) y 13 pagas de 1.800€, a las que se aplican 303€ de retención, con lo que quedan unos 1.490€ netos. Sin embargo, durante la primera revisión de la dotación, se nos recortaron unos 60 euros netos al mes, que nos fueron devueltos después de que nos quejáramos ya que como a muchos nos compararon el € con el dólar cuando en Argentina, el dólar solo es utilizado por la gente local para ahorrar debido a la gran volatilidad del peso. Los becarios no utilizamos el dólar para nada. Sin embargo, nos volvieron a revisar la dotación a la alza porque hay una cláusula en el contrato que vais a firmar que dice que si un país tiene más de un 5% de inflación trimestral se puede observar el caso. Pues bien, nuestra inflación trimestral fue del 10,2% (antes de que se aplicaran los tarifazos, imaginaros ahora).

Como ya hemos empezado a hablar de la inflación, vamos a desarrollar el tema aquí. Primera regla, nadie sabe lo que es la inflación hasta que se vive en un país que la sufre, creednos. Las situaciones más cotidianas y hasta graciosas al principio son: las cartas de los bares/restaurantes con montañas de pegatinas una encima de la otra en el apartado de los precios, tus galletas favoritas (por no poner todos los alimentos) han subido 1€ de un día para otro…entonces, muy a tu pesar, haces el esfuerzo de escoger tus segundas favoritas pero…al día siguiente también han subido 1€ y es como…a la mierda las p*tas galletitas... Luego, empiezas a notar que hay productos realmente con precios desorbitados, por ejemplo, el plástico se ha vuelto para ricos: un cubo de fregar nos costó 17€ en el supermercado!!. Nunca sabes lo que va a ser caro o barato cuando lo consumes por primera vez. Sinceramente, es agobiante, y lo peor es que los primeros meses cuando llegas no la notas, te acostumbras a esos precios… pero cuando un día comparas el precio de lo que te costaba un taxi a Plaza Serrano desde Recoleta en enero (50 pesos, 3€) con lo que te cuesta ahora (100 pesos, 6€) te indignas, y mucho. En conclusión, ves como tu poder adquisitivo va bajando poco a poco y que lo poco que ahorrabas cada vez es más poco. La buena noticia, las políticas de Macri están enfocadas en ir bajando la inflación y el objetivo para el año que viene es reducirla hasta cerca del 20-25% ya que este año, muy probablemente, nos quedemos cerca del 40%. Sí, locurote.

Algo a tener en cuenta es el tipo de cambio, puesto que existe un mercado de divisa paralelo muy importante y en el que prácticamente todo el mundo cambia su dinero cuando lo necesita. Hasta principios de 2016, la diferencia entre el tipo de cambio oficial (el que te dan en cualquier banco) y el tipo de cambio extraoficial (también conocido como blue) era brutal, pudiendo llegar a alcanzar diferencias de hasta el 70%. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno y el fin del cepo cambiario (que era una medida proteccionista llevada a cabo por el antiguo gobierno para evitar la fuga de capitales), se ha normalizado bastante el mercado cambiario y, pese a que sigue existiendo un mercado paralelo, la diferencia es mucho más notable. De todas formas, sigue existiendo un sobrecoste del oficial respecto al paralelo/blue, por lo que si te vienes a Argentina te recomendamos que te traigas el máximo de efectivo posible para que puedas cambiarlo aquí físicamente (el proceso es muy fácil y seguro). Para hacernos una idea, a día de hoy (dos de junio de 2016), el tipo de cambio oficial de nuestra tarjeta Evo (Visa débito) está a 15,57 pesos por euro, mientras que el blue está a 16,20. Como veis, un 4% (que es significativo) pero que dista del 70% al que se llegó en ocasiones anteriores. Por otra parte, parece que tanto el dólar como el euro se han estabilizado respecto al peso argentino, sufriendo ligeras variaciones según la época del año (por ejemplo, en verano argentino sube el tipo de cambio puesto que la demanda de divisa para viajar al extranjero aumenta, y ahora que es otoño está en un momento bajo). Más o menos oscila entre los 15,50 y los 16,50, aunque hemos llegado a momentos en que se cambiaba a 17 pesos.

A nosotros el sueldo nos llega bien siempre que no os excedáis en vuestros vicios, pecadores.

VISADO, DENGUE Y VACUNAS

Visado: aunque los becarios ICEX venimos a Argentina con un visado de cortesía (qué cools que somos) de 6 meses renovable otros 6, en el caso de que alguno no lo tenga, con nuestro pasaporte español es necesario salir del país cada 3 meses. Basta cruzar la frontera (se puede ir y volver en el día a Colonia, Uruguay) para poder residir todo el año sin ningún problema.

Dengue: Ha sido un tema bastante preocupante durante el verano ya que por las noticias decían que unas 18.000 personas en Buenos Aires lo sufrieron. Nosotros al principio estábamos un poco paranoicos y cada vez que nos picaba un mosquito, quieras o no, se te pasaba por la cabeza el ‘y si…?’ Ahora bien, nosotros no hemos conocido a nadie que le haya picado el dichoso mosquito infectado. LEYENDA URBANA? También es verdad que muchos de esos casos eran importados de gente que venía de vacaciones desde Brasil y los casos autóctonos se dieron más en el conurbano.
Vacunas: No son necesarias.

En cuanto a salud, lo más grave que le ha pasado a un becario ha sido unas paperas. No os preocupéis.

ALOJAMIENTO

En Buenos Aires lo habitual entre la gente joven profesional es vivir en un departamento (apartamento) sin compartir piso. Estos departamentos pueden ser monoambiente (tipo habitación de hotel) o dos ambientes (con la habitación separada). A la hora de buscar departamento es recomendable ponerse en contacto con los becarios de años anteriores, ya que podemos facilitar teléfonos de caseros para que los nuevos "hereden" el alquiler. Hay que tener en cuenta que los contratos de alquiler mínimos suelen ser de dos años, siendo los de menor duración considerados temporarios (temporales). Además, es necesario tener en cuenta que muchos de estos departamentos se alquilan sin amueblar, lo que limita la búsqueda. Por otro lado, la opción de alquilar un piso con varias habitaciones en el que compartir piso se antoja más complicada, lo más sencillo es o alquilar una habitación o un departamento para una sola persona. Otro dato a tener en cuenta, es que en muchos casos los caseros revisan el precio del alquiler cada 6 meses. Además de contactar con los anteriores becarios, se recomienda preguntar a los porteros de los edificios que puedan ser de interés. En cuanto a la búsqueda online, la web más activa es http://www.zonaprop.com.ar. Otra página recomendable es http://www.soloduenos.com. Recomendamos evitar webs internacionales como Craig List, que al estar dedicadas a extranjeros, suelen tener peor relación de calidad precio. En caso de querer compartir piso, opción más económica, la página web más prolífica es http://compartodepto.com

La oficina se encuentra en Barrio Parque (dentro del barrio de Palermo), que es uno de los más caros junto a Recoleta y Puerto Madero. Nosotros recomendamos vivir en Palermo o Recoleta ya que son los sitios más cercanos a la oficina, seguros y con más actividad social aunque también son los más cotizados y caros. Nosotros estamos pagando 1300 dólares por un piso amueblado de unos 90m con tres habitaciones y tres baños, con salón grande y cocina mediana. Antes de nosotros, los becarios vivían en apartamentos para una persona de uno o dos ambientes (depende de si la habitación está separada o no del salón) y pagaban aproximadamente lo mismo que nosotros (350-500 dólares), algunos de ellos con piscina, sauna y demás. Todos estos precios son con gastos incluidos (agua, luz, calefacción, gas, internet e incluso limpieza del piso). Esto se debía en parte a que los gastos de la casa estaban muy subvencionados (se pagaban unos 10 euros de luz cada dos meses y al casero no le salía muy caro). Sin embargo, el nuevo gobierno ha quitado las subvenciones de golpe y la luz, agua y demás han subido hasta en un 400%, por lo que no sé si el tema de los gastos incluidos se mantendrá el año que viene.

La mayoría de los becarios suelen vivir y moverse por los barrios de Palermo, Recoleta, Retiro, San Telmo, etc. que se suelen conocer como la zona turística. Además, al encontrarse la Embajada en Palermo, es el barrio más frecuentado. En cualquier caso esto es la regla general pero se puede vivir perfectamente en cualquier otro barrio. La mayoría de los barrios de Buenos Aires son seguros y el transporte público es barato (un billete de autobús 40 céntimos de euro), y los alquileres bajan al salir de la zona turística. No obstante, Buenos Aires es una ciudad grande y las infraestructuras son algo precarias lo que hace que los tiempos de desplazamiento sean largos.

Palermo es el barrio más grande de la ciudad y de los más míticos. No es tan residencial como puede ser Recoleta pero viven la mayoría de jóvenes Tiene grandes extensiones de parque (los Bosques de Palermo, El Rosedal, el Jardín Botánico, etc). A su vez, entre la gente y aunque no sea nada oficial hay subdivisiones del barrio. Palermo chico que engloba la zona de la Embajada donde hay casas antiguas y grandes. Palermo Hollywood, que es la zona más vieja del barrio hoy llena de tiendas de nuevos diseñadores. Palermo Soho, también en la zona vieja, lleno de bares y lugares donde comer.

Recoleta es el barrio que creció alrededor del cementerio que lleva su nombre. Es el barrio residencial más caro y se encuentra dentro de la zona turística y de tiendas de marcas internacionales. Es el barrio pijo por excelencia y uno de los más seguros. Nosotros vivimos allí este año.

San Telmo es otro de los lugares que más se visitan. Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y es conocido por el mercadillo (muy parecido al rastro de Madrid) que hay todos los domingos. Se reformó hace unos años y hoy es un lugar con muchos restaurantes típicos donde comer parrilla y buena carne argentina.
Puerto Madero es un barrio que nació junto al río. Hoy es también uno de los lugares más caros para vivir dentro de la ciudad. Durante el día es centro de multitud de empresas y por la noche, se convierte en un lugar caro donde ir a cenar o tomar algo.

Parque Chas es el barrio de más reciente creación, muy tranquilo y bastante alejado del centro. Es famoso en Buenos Aires por ser el único con calles sin estructura de cuadrícula lo que hace que la mayoría de gente que entra en el barrio se pierda y tenga que preguntar a lugareños.

IDIOMA

¿ESPAÑOL? Y sí, lo escribimos así por la siguiente razón. Obviamente el idioma único y oficial de Argentina es el español pero no os esperéis llegar y entender a los argentinos en cada una de sus cientos de expresiones y palabras. Olvidaros de que por saber lo que significan ‘boludo’, ‘pelotudo’ y ‘la concha de tu madre’ sabéis ya todo lo que tenéis que saber. Pero cuidado, ellos van a entender todas y cada una de las palabras que salgan de vuestra boca.

Algunas advertencias en cuanto al idioma. La típica: mucho cuidado con la palabra COGER. Aquí ‘coger’ significa ‘F*LLAR’ y en su lugar tenéis que utilizar las palabras ‘agarrar’ o ‘tomar’. Desde el minuto 1, intentad cambiarla, porque os daréis cuenta de que utilizamos la palabra ‘coger’ unas 3 veces cada 5 minutos, es duro…pero muy conveniente para evitar bromas entre los locales.
Otras palabras curiosas son: falda-poshera, fresa-frutisha, berreta-cutre, canchero-sobrado, flashear-flipar, fachero-chulo, copado-guay, careta-falso, cheto-pijo, chongo-noviete… INTERMINABLES.
Se recomienda escuchar la siguiente canción donde se explica el significado de muchísimas palabras: https://www.youtube.com/watch?v=iOVwkUS76_8 (sin bromas, a nosotros nos ayudó bastante)

Otro apunte es el ‘RE-‘ y el ‘RECONTRA-‘: así si algo es COPADO es guay, si es RECOPADO es muy guay y si es RECONTRACOPADO es algo muy muy muy….ZzZzZ…guay.
Lo mejor que podéis hacer para introduciros en la jerga argentina es echaros rápidamente algún amigo o un noviete/a AKA ‘chongo’ local (vosotros decidís). Introducirse entre la gente autóctona no es nada difícil, son muy abiertos y dispuestos a adoptarte en su grupo de amigos. Eso sí, tienen una delgada línea por la que separan los amigos verdaderos y los amigos que ellos consideran para la ‘joda’ (ocio, fiesta). Si la llegáis a cruzar, habréis ganado un amigo para toda la vida.

Por último, saber que a los argentinos les encanta imitar a los ‘gashegos’ poniendo una Z en cada S. Así que el resultado de su imitación vendría a ser algo parecido a un sevillano con acento gallego con alguna enfermedad mental. Lo mejor que podéis hacer es reíros y seguirles el juego imitándoles a ellos. ¿Por qué? ODIAN que los imiten.

CLIMA E INDUMENTARIA

En teoría hay 4 estaciones, pero este año hemos vivido uno de los veranos más calurosos (37º máx.) como uno de los otoños más fríos (11º máx) de la historia. Normalmente, según dicen, hay 4 estaciones diferenciadas aunque este año no haya sido así. Para que os hagáis una idea, el clima es muy parecido a Madrid pero con humedad por estar al lado de la costa.

OFICINA

La OFECOME está ubicada en la segunda planta de la Embajada de España en Argentina en la Av. Figueroa Alcorta nº3102.

El ambiente en la oficina es genial y su personal agradable y simpático, son:

- 1 Consejero Delegado: Diego Moleres, un hacha. Llegó en noviembre y parece que lleva aquí toda su vida.
-1 Agregada: Pilar Gracia, otra hacha. Llegó también en noviembre junto al Consejero, la vais a amar hasta la saciedad.
-2 analistas: Juan y Majo. Llevan muchísimo tiempo trabajando como tal, tiene repartidos entre ellos los diferentes sectores. Son majísimos y trabajan genial. Básicamente, trabajaréis todo el tiempo con ellos.
-3 Técnicos Administrativos: Nacho, Castro y Ale. Están situados junto a vosotros en vuestras mesas, saben muchísimos datos de memoria sobre Argentina, no dudéis en preguntarles.
-1 Contable: Caro. Mujer de Nacho. Obviamente lleva todos los números de la oficina. Es simpatiquísima y se puede hablar de cualquier tema con ella.
-1 secretaria del Consejero Delegado: Celina. Un amor. Os renovará los pasaportes y os ayudará a encontrar cualquier contacto que necesitéis.
-1 chófer: Sebas. No os flipéis, solo os mueve cuando una feria está muy lejos o hay un evento donde vayáis con los analistas o el consejero.
-1 ordenanza: Vidal. El manitas de la oficina. Junto a Sebas, son el dúo dinámico.

Ya os hemos comentado que se ha triplicado el trabajo, no vamos a ser pesados.

Y bueno, a lo que os importa, cómo nos dividimos el trabajo? Oficialmente hay 2 becarios COMEX y un becario TI. Pero la famosa regla de ‘TODOS HACEMOS DE TODO’ se cumple absolutamente, menos para los asuntos de informática que solo se ocupa el becario dedicado a ello. Los becarios COMEX se dividen entre Becario Macro y Becario de Inversión. El becario de inversión lleva más el tema de empresas españolas ubicadas en Argentina y el becario macro se dedica más a sacar informes para el MINECO (semanales y mensuales) sobre cómo está la economía/política/sociedad en Argentina. Después, todos hacemos consultas, servicios personalizados y cualquier cosa que surja en la oficina le puede tocar a cualquiera de los 3. El becario TI lleva también la oficina de Montevideo.

En cuanto al horario? Es flexible. Tenéis que hacer 37,5 horas semanales y tenéis que fichar con huella dactilar cuando llegáis y cuando os vais de la OFECOME. Por la mañana se puede entrar entre las 7.30 y las 9 y máximo podéis salir a las 18 de la tarde. Los eventos cuentan en el horario, simplemente hay que avisar a Caro. No os preocupéis, os dejaremos un Excel dónde podéis planificaros vuestra semana.

SEGURIDAD CIUDADANA


La seguridad es un tema que aparece mucho en los medios de comunicación, pero realmente los niveles de inseguridad no son alarmantes comparados con los de otras capitales. Si se tiene sentido común, se toman las precauciones que se siguen en cualquier gran ciudad, no es probable que ocurra nada. En general no hay mayores incidencias que las propias de una gran capital. Hay que tener cuidado cuando uno va caminando por la calle con el móvil en la mano porque existe un tipo de ladrones llamados motochorros que van en su moto (o en su defecto, bicicleta y cuando pasan por tu lado en la acera te quitan el móvil, lo cual le pasó a la becaria de CDTI este año). Conviene evitar las zonas más degradadas (denominadas "villas") y moverse por avenidas anchas (mejor iluminadas y transitadas). Si bien Recoleta, Palermo o Belgrano son los barrios más seguros, en casi ningún barrio de la capital existen problemas graves de seguridad sobre todo durante el día.

BANCOS

Hay bastantes bancos situados en las principales avenidas de la ciudad. Es imposible hacerse una cuenta en un banco nacional, por lo que recomendamos hacerse una cuenta inteligente en EVO. Cuando llegamos los bancos locales no nos cobraban comisión pero con la desregularización del sistema bancario que ha llevado a cabo el nuevo Gobierno, los bancos han empezado a cobrarnos una comisión de 85 pesos (5,30€ aprox) por extracción. Por eso, se aconseja otra vez llevar el máximo dinero en efectivo para cambiar al blue (mejor cambio y sin comisión).

TELÉFONO

Hay distintas opciones, pero todo el mundo utiliza Movistar o Personal. Nosotros utilizamos una tarjeta prepago que por 3 pesos/días tienen un mínimo de internet y si os termina mediante un sms gratuito renuevas la cuota diaria. Nada del otro mundo, pero suficiente.

ROPA

CARÍSIMA. Un robo de cuidado. Una camisa básica blanca que no sea de marca se va a lo muy barato a unos 1.000 pesos (62,50 €). Se recomienda traer toda la ropa que podáis de España y cuando estéis aquí aprovechad cuando visitéis Brasil o Chile para iros de compras un día porque tienen precios mucho más asequibles.

Los argentinos están acostumbrados a pagar estos precios y lo ven como algo normal. Visten bien y hay varias tiendas con ropa decente a la europea, por ejemplo Garçon García.

No hay marcas internacionales excepto Zara, Nike y un par más. Olvidaros de Primark, H&M o cualquier cadena similar. Aquí las marcas son locales y están orgullosos de ello.

CESTA DE LA COMPRA


En Buenos Aires hay muchos supermercados repartidos por toda la ciudad. Los más numerosos son Carrefour, Cotto y Disco. DIA es el más barato y cutre (como en España), COTO sería uno intermedio, junto a Carrefour. Por último, DISCO y JUMBO son más caros. Los supermercados son iguales que en España y hay casi de todo. Los productos importados son MUY caros, por ejemplo cereales del desayuno tipo kellogs 5 euros, Pan bimbo carísimo también… Todos ofrecen descuentos dependiendo del día y tienen todos los productos muy parecidos a España. Como curiosidad y consejo de ahorro hay productos que se ofrecen en distintos modo de envase y que son más baratos. Por ejemplo, la leche se puede comprar en tetrabrik o en sachet que sale más barata. Fuera de las cadenas, los supermercados chinos disponen de una amplia gama de productos.

Entrar en un supermercado es una odisea. Preparad víveres, navaja suiza y cantimplora porque vais a estar dentro mínimo una hora para adquirir una compra básica. La mayoría de los becarios ya no vamos al supermercado y vamos comprando en carnicerías, verdulerías, etc. del barrio. Pueden ser un poco más caras, pero vale la pena pagarlo para evitar lo comentado.
También existe la posibilidad de hacer la compra online y que te lo traigan a casa. Es muy cómodo y lo ofrecen todos los supermercados. El coste por envío suele ser de unos 15 pesos.

Fruta y verduras: algunas son caras respecto al precio español, sobre todo lo que viene de fuera. Hay multitud de verdulerías en locales pequeños e incluso vendedores en la calle que venden fruta y verdura.
Pescado: es difícil de encontrar y medio caro. No hay mucha costumbre de comerlo.
Carne: es la especialidad del país y de buena calidad. Un kg de pechuga o muslo de pollo cuesta unos 6 euros. Un kg de solomillo de cerdo 10 euros.
Los aparatos electrónicos son carísimos, la reparación de la pantalla de un móvil 150 euros, los móviles mucho más caros que en España, el cable para cargar el iPhone 36 euros.
Bebidas: tipo Coca cola dos litros dos euros, agua dos litros 1,5 euros. No bebáis agua del grifo, dos de los tres becarios hemos tenido serios problemas intestinales debido a ello. La leche es como en España en torno a 1-1,50€.
Los artículos hechos de plástico son carísimos, un cubo de fregar 18 euros. Los vasos, platos y cubiertos de plástico muy caros también, por ejemplo.
La compra en general no es barata y además los precios de los alimentos suben mes a mes.

ALCOHOL

Más barato que en España, a veces. Una botella de ron te cuesta unos 100 pesos (6€) y una de vodka 200 pesos (12€). En los boliches (discotecas) una copa te puede salir por unos 100-120 pesos bastante bien si lo comparamos con los precios de nuestra querida Madrid.

JERGA PARA LA CERVEZA : porrón (en botella), chop (caña, muy pequeña) y una pinta (jarra). Sin embargo, la cerveza en los bares también se sirve en litronas y lo más usual es pedírsela de esta manera para compartir. Marcas nacionales recomendadas: Patagonia, Quilmes y Brhama. La cerveza no es barata, de hecho una litrona en un bar para compartir te puede salir a unos 5€.

VINOS. Una palabra: MALBEC. Si eres un amante del vino, no te cansarás de probar las distintas variedades de este originario de la provincia de Mendoza. Nosotros lo bebemos casi diariamente, dicen las leyendas que es bueno para la salud.

TRAGOS TÍPICOS: Fernet y Campari. Son muy bebidos por la gente local, sobretodo el Fernet. Y creednos cuando os decimos que es la típica bebida que te gusta o no te gusta.

CUIDADO CON EL RON: Si sois amantes del ron, sabed que no es una bebida muy típica aquí y los boliches por lo general no la suelen tener. Además, para ellos el ron común es el blanco, así que cuando lo pidáis decid que queréis ‘ron dorado’. Y aun así, revisadlo, porque varias veces nos han intentado timar.

TABACO

Si eres fumador, contrólate. De lo más barato que hay en Argentina. Cuando llegamos en enero un paquete de marlboro costaba 28 pesos (1,75€) y ahora, con tanto tarifazo, lo han subido a 50 pesos (3€ aprox).

También cuando llegamos se podía fumar dentro de los boliches aunque estaba prohibido por ley. Sin embargo, en el mes de abril murieron cinco chicos en una fiesta electrónica y la seguridad se ha incrementado muchísimo en las zonas de ocio nocturnas. Buenas noticias para unos o malas para otros, ahora ya no se puede fumar dentro de las discotecas.

CAFÉ Y TÉ

El té normal, hay variedad en los supermercados y no es muy caro (desde 2 euros un paquete de sobrecitos). En los restaurantes sube un poco de precio pero lo normal (1,5-2 euros) por un té.

El café en general malo y caro, por una taza te pueden cobrar 2,5 euros en un restaurante. Además es de tipo americano con lo que es muy aguado.

No obstante, los cafés (bares) en Buenos Aires son patrimonio cultural. Todo buen argentino los ama y hay una cultura de ir solo a relajarse, leer, etc. OBLIGATORIO PROBAR: los sándwiches de miga, las facturas y las medias lunas.

CULTURA

El cine es de precio parecido (unos 8 euros la entrada) y un cubo de palomitas grandes para dos con bebida unos 12 euros. Los miércoles es el día del espectador que sale más barato y suele haber promociones tipo 2x1. La calidad de los cines es muy buena, incluso mejor que en España, se recomienda el cine del shopping de Recoleta.

Los museos nacionales son gratis. El Museo Nacional de Bellas Artes está bien, aunque está un poco descuidado. Existen otras galerías, como el MALBA, con obras más contemporáneas que sí hacen pagar entrada, unos 5 euros y con carnet joven es la mitad. El Museo de Arte Decorativo por ejemplo también es de pago (unos 2 euros), aunque los martes es gratis. Además de la oferta pública cultural, que es muy variada, hay infinidad de centros y espacios culturales, teatros, salas de conciertos, escuelas etc. La cultura en general es barata y hay una oferta casi ilimitada.

GIMNASIOS Y DEPORTES


Los argentinos son deportistas natos. Todos ellos practican algún deporte o van al gimnasio como mínimo. Tienen bastante culto al cuerpo. Y oye, a nosotros nos encanta.

Los gimnasios son todos medio cutres menos el Megathlon, que es el mejor y más caro (unos 60 euros al mes), que tiene piscina y buenas instalaciones. Nosotros nos apuntamos a uno que dentro de lo que cabe está bien y nos sale por unos 30 euros mensuales. Contratamos también un entrenador personal que nos sale la hora unos 15 euros.

Deportes acuáticos: Para disfrutar la presencia del río de la Plata, que más que río a muchos nos sigue pareciendo un mar por sus dimensiones, nada mejor que hacer deportes acuáticos. En la zona de San Isidro, barrio residencial a las afueras de la ciudad (fácilmente accesible por tren desde Retiro o en bus (línea 60)) hay distintos clubs que ofrecen clases de deportes acuáticos como windsurf, kitesurf, paddlesurf, etc.

Patinar en el Rosedal: El Rosedal es un parque muy bonito que está en Palermo (a unas 10 cuadras caminando por Libertador desde la Embajada). Es un lugar perfecto para dar una vuelta, hacer un picnic e incluso patinar, correr o montar en bici. Rodeando al parque hay una pista hecha para realizar estos deportes. No hace falta que tengas patines, hay varios puestos de alquiler en el parque. Un plan muy recomendado para disfrutar al aire libre de la ciudad.

TRANSPORTE

LA SUBE: Indispensable para vivir en Buenos Aires, no os podréis montar en ningún transporte público si no la tenéis. Olvidaros de sacar los céntimos para pagar al conductor del bus o meterlos en la máquina del metro. Aquí funcionan con esta tarjeta que se recarga en los quioscos y que tiene un tope de hasta -50 pesos.

SUBTE (metro): El sistema de subte es barato y eficiente, pero quedó totalmente subdimensionado respecto a la ciudad actual. Hay cinco líneas de subtes, que cubren Buenos Aires de este a oeste, en forma de abanico hacia el centro; solo la línea C, que hace el trayecto Constitución-Retiro, atraviesa el casco urbano de norte a sur. Por lo tanto, el subterráneo ofrece un buen servicio cuando se va de este a oeste, pero obliga a ridículas combinaciones cuando se quiere ir de un barrio a otro sin pasar por el centro. Desde hace unos años se están construyendo nuevas líneas y se están alargando las ya existentes, pero de momento no es la forma más cómoda siempre. Precio: 7 pesos (0,45€).

COLECTIVO (bus): 140 líneas de colectivos recorren a diario las calles de Buenos Aires. Se identifican con números. Generalmente, la distancia entre una parada y otra es de dos cuadras (200 metros). Una vez allí basta estirar el brazo para que el colectivo se detenga. El ascenso es por la puerta delantera y el descenso, de preferencia, por la puerta trasera. Al entrar decir al colectivero (conductor del bus) donde vas y él te indicara el precio a pagar y si te lo sabes de memoria, le dices el monto y pasas la SUBE. Recomendadísimo bajarse la aplicación ‘ComoLlego’ para calcular las rutas y transbordos. Depende del trayecto pero lo mínimo son 6,15 pesos (0,4€).

TAXIS: Eran baratos, muy baratos. Sin embargo, subieron sus tarifas un 20% hará dos meses. Don’t worry siguen siendo muy baratos si lo comparamos con España. Los utilizamos bastante.

UBER: APLAUSOS! Se acaba de instalar hace un mes en Buenos Aires y funciona a la perfección. Pero consejo, hay mucha gente que lo desaprueba porque es una empresa extranjera, así que si lo utilizáis, no hagáis propaganda de ellos. Los argentinos defienden mucho lo nacional y los taxistas son un gremio bastante fuerte en el país.

VIAJES

PUNTO DÉBIL DEL DESTINO. No es el mejor destino para viajar. Los billetes son bastante caros, incluso los nacionales. Viajes que hemos hecho hasta la fecha o que tenemos programados:

-Internacionales: Uruguay (Punta del diablo, Punta del Este y Montevideo), Chile (Santiago) y Brasil (Rio y Sao Paulo).
-Nacionales: Mar del Plata, Bariloche, Iguazú, El Calafate, Mendoza, Puerto Madyrin, Córdoba..

Muchas opciones, no desesperéis. Además, la ciudad es tan movida que no os vais a sentir agobiados en ningún momento, nunca os vais a aburrir en Buenos Aires.

COMIDAS

Asado, milanesa, empanadas, panqueques, pizza, helado, locro, lentejas, choripanes, facturas, medialunas, dulce de leche… preparaos para comer, mucho y muy rico.
Como podéis ver la comida típica no está basada en la ‘dieta mediterránea’ y podéis ganar unos kilos de más fácilmente… sumado a que ya hemos dicho que los argentinos se preocupan muchísimo por su estética, ejem… haced mucho ejercicio, todo queda dicho. ;)

LA JODA

INCREÍBLE. Hay para todos los gustos y colores. Innumerable la oferta o daros recomendaciones. Rock, electrónica, indie, pop, cachengue…

Los argentinos son muy de la joda y les encanta ‘salir a bailar’ como dicen ellos. Durante los tres últimos años se ha puesto muy de moda la electrónica en el país, sin embargo, lo que triunfa aquí es la cumbia, un tipo de reguetón bastante más suave.

Es un must saberse los discos de los grupos uruguayos Marama y Rombai, sino, no eres nadie.

Por último, saber que los argentinos bailan muy muy muy muy bien, olvidaros de bailar reguetón como en España porque se lo toman un poco a la defensiva y vais a quedar fatal.

OBLIGATORIO: salir de cañas al menos una vez por semana por Palermo y perderos entre sus calles y bares. Malasaña, pero 20 veces más grande.

POSIBLIDADES DE QUEDARSE

Hasta este año no había ninguna empresa española en la bolsa de trabajo para la segunda fase y era bastante complicado quedarse. Sin embargo, a los becarios ya nos han hecho saber que como mínimo va a haber una plaza este año. No nos sorprendería que se anunciaran más. VIVA MACRI!

CONCLUSIÓN

Buenos Aires es un destino para los que les guste vivir en una ciudad en constante movimiento. Si buscáis viajar cada fin de semana, olvidaros de ella. A los que busquéis una ciudad que os atrapa, gente simpática y abierta, el famoso ‘meet the locals’, museos, cultura, arte, salir de cañas, la fiesta, etc. bienvenidos a una de vuestras mejores opciones como destino.

En cuanto al cambio, es verdad, las cosas están mejorando en Argentina y muy rápido. Se esperan muy buenas noticias tanto en lo económico como en lo social para el año que viene. Es decir, si nosotros ya hemos notado el cambio en cuanto al incremento de trabajo con respecto al año anterior, a los que vengáis en 2017, que sepáis que las previsiones son que tengáis bastante más que nosotros. Y no os quejéis por ello, porque creednos que no hay nada más aburrido que un año en la OFECOME, que no tener trabajo.
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Bratislava 2016

Notapor Bratislover » Lun 27 Jun 2016 15:31

Tengo poco más que añadir a lo que escribió Sandra el año pasado, que está muy completo, así que para no dejar una entrada infinita sobre el coste de la vida, me limito a tratar de consolar a quien le toque ;)

Código: Seleccionar todo
http://www.becariosicex.com/wp/2015/07/03/coste-de-la-vida-bratislava-2015/
.

Igual que Sandra, a mí no se me ocurrió pedir Bratislava, yo también buscaba algo más exótico, pero cometí una serie de errores catastróficos que me hicieron acabar aquí. Dejando de lado dramatismos literarios, tengo que decir que va a ser cierto aquello de que no hay destino malo, y al final me va a dar mucha lástima marcharme en diciembre.

Lo que está haciendo de Bratislava un buen destino para mí (y que desgraciadamente pase el tiempo volando) es:

- Lo fácil que es la vida en la ciudad. Entre otras cosas está todo cerca, el ocio es bastante barato, los pisos son más baratos y mucho mejores que lo que se encuentra en Madrid…
- Es difícil encadenar más de dos fines de semana en Bratislava. Estás en el centro de Europa así que está todo relativamente cerca. Además es bastante barato alquilar coche y acaba de llegar blablacar. Y la red europea de becarios funciona genial. Si te quedas en casa sé valiente y reconoce que es porque quieres.
- Hay muchísimo deporte: me paso el día escalando, jugando al fútbol, volley playa, bici etc. ¡Hay hasta una ola de río para quitarse el gusanillo!
- Eslovaquia es un pedazo de destino si te gusta la montaña.
- Y sobre todo la gente. Primero, muchísimos expats con ganas de pasarlo bien. Y los eslovacos que son abiertos (hay más de los que se cree) son unos cracks. Definitivamente un erasmus 2.0 con pasta en el bolsillo.

Profesionalmente quizá no sea el destino más interesante del mundo, pero lo bueno que tiene es que al ser el único becario en una oficina minúscula (si no asignan otro el año que viene), se hace un poco de todo, y se aprende bastante. No se hacen servicios personalizados, que no se te asignan a no ser que seas una rareza y hables el eslovaco. Por lo demás hay bastante más libertad/responsabilidad en comparación a otras, y la agregada pone todo su empeño en que aprendas lo máximo posible, lo cual se agradece.

De cara a fase II, que te haya tocado Eslovaquia puede estar muy bien si eres ingeniero de caminos o industrial. Aquí hay bastantes proyectos de construcción de infraestructuras en los que hay grandes empresas españolas con los que tiene contacto la oficina. Casi todas las tarjetas de visita que ido coleccionando son de ese sector. También hay un montón de empresas de automoción españolas. De los últimos becarios que han pasado por aquí no se ha quedado ninguno, pero no ha habido ingenieros que yo sepa. Ah, y parece que el primer Hyperloop se va a construir en Bratis...

CONCLUSIÓN
Si no querías Europa y te ha tocado Bratis, has tenido una potra considerable porque el destino da para tener el modo disfrutón activado desde el día uno. No será el destino más glamuroso, ni el más exótico, pero si te quejas es por:

a) amor a amargarte
b) has tenido la fatal idea de cotillear las fotos de tus colegas en Filipinas o República Dominicana, por ejemplo.

Pd. Sin ánimo de entrar en comparaciones odiosas, debes saber, oh futuro/a becario/a Bratislavo/a, que la becaria TIC de Viena murió de envidia cuando pasó su semana aqui (y también se lo pasó pipa).
Pdd. Recomiendo encarecidamente aprender lo básico del eslovaco porque te puede salvar el culo/abrir puertas en más de una ocasión, y porque les encanta que lo intentes
Última edición por Bratislover el Vie 01 Jul 2016 20:54, editado 2 veces en total
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Re: Show me the money

Notapor McManaman » Mié 29 Jun 2016 12:58

KAZAJISTÁN 2016 (ALMATY)

El siguiente texto es un copia y pega del año pasado cambiando alguna cosilla así en general.

Dotación: 29.000 brutos, adelanto de 2.300. netos: 1630 al mes. 13 pagas. La dotación da para pisazo, viajar, salir, tomarte 5 copas en la discoteca y moverte en taxi a todos los sitios. Con la dotación se vive bastante bien. Sin contar viajes, los becarios estamos ahorrando en torno a 400 euros cada mes, pagando 1200$ de piso y comiendo y cenando todos los días fuera.

Kazajistán sea quizás un país poco atractivo y poco conocido para la gente. Mi compañero pidió Almaty como primera opción, yo como tercera y estamos más que contentos. Como punto fuerte sería la dotación, somos una de las 5 oficinas así a ojo con mejor nivel de vida, aunque cuidado con el recorte que van a dar el año que viene, ya que el tengue ha sufrido una devaluación parecida a la del rublo (en torno a un 50% en un año).

Es un destino exótico, único y que permite una inmersión total en una cultura desconocida. Hay pocos expatriados en la ciudad aunque es fácil relacionarse con locales.

Es importante destacar la importancia del idioma ruso. Los locales con formación universitaria tienen muy buen nivel de idiomas (inglés, francés, alemán e incluso algunos, español) aunque no esperéis que se os atienda en inglés, salvo excepciones, ni en los comercios ni en los locales, en ningún sitio.
En la oficina sólo piden chicos, salvo excepción muy rara, y con ruso (los dos que estamos estudiamos ruso en el máster). Para las chicas es una ciudad muy dura ya que los kazajos son peculiares. Para los tios está muy bien, las kazajas (y rusas, un 35% de la población es rusa) son muy interesantes.

Visado y vacunas:

• Visado: con todos los papeles, se consigue en una semana. Después en destino se tiene una tarjeta de residencia. Para visitantes: Desde el verano de 2015, los ciudadanos españoles tendrán la posibilidad de entrada en el país por 15 días sin visado.
• Vacunas: No hay obligatorias para Kazajistán, pero es recomendable ponerse las “recomendadas”. También es interesante ver si interesa viajar a algún destino, aprovechar y ponerse las vacunas (ejemplo: India).

Ciudad:
La ciudad es muy manejable y casi todo se concentra en la misma área. Es fácil parar “taxis” (gente corriente con su coche) para moverte y suelen costar entre 0,75€ y 1,5€ dependiendo del destino. 30 minutos aprox 1,5 € (500 tengues)
La ciudad está contaminada (suele oler a garaje de vez en cuando) y se nota sobre todo en invierno. El agua de grifo no se recomienda beberla. Nosotros tenemos unas garrafas de 19 litros que te las traen a casa, y un dispensador caliente/fria.
No tiene grandes monumentos pero si una gran variedad de restaurantes (terrazas en primavera y verano) y es una ciudad muy tranquila.

Bancos:
Con Evo Banco no hay problemas. Hay cajeros en todos los sitios y algunos permiten sacar en dólares.
Hay casas de cambio en cualquier esquina.

Seguridad:
La ciudad es muy segura. Solo hay que tener precaución con algunos policías que querrán sacarse algún euro a costa de los extranjeros (hay que tener cuidado sobre todo cerca de las discotecas por la noche). Con la tarjeta de servicio no hay mayor problema. También hay que tener cuidado con ligar con novias de algun local. Aqui les gusta mucho pegarse, aunque con los extranjeros no hay mucho problema.

Oficina:
Es una oficina pequeña (8 personas máximo). El becario tiene mucho protagonismo y se toca todo. Está situada en la misma zona que el BERD, ADB, Oficina Comercial de Austria, American Tobacco y otras empresas. Las embajadas mayoritariamente se encuentran en Astana.
La oficina también lleva Kirguistán y Tayikistán, aunque son países con menos actividad, son muy interesantes. Se suele viajar a los mismos una vez al año.
Otro de los puntos positivos de la oficina es que tenemos clases de ruso pagadas por ICEX (3 veces a la semana), con una profesora excelente y de las que se aprende muchísimo.

Sanidad y seguros:
Tenemos un seguro de SOS Internacional que tiene ciertas limitaciones. Hay que tener mucho cuidado con la atención que nos prestan en la clínica. Se puede dar el caso, y se ha dado que la clínica puede realizarte pruebas o darte tratamientos que luego el seguro no cubre por lo que siempre se debe informar al seguro de “TODO” antes de que se nos preste el servicio, y en ningún caso pagar por adelantado. En cualquier caso, las medicinas y la atención primaria son muy baratas (como en España pero aquí no te piden receta por las medicinas) por lo que para una simple gripe, resfriado, gastroenteritis, etc. terminareis por ir directamente a la farmacia o una clínica que un local os aconseje para evitar el procedimiento farragoso del seguro.

Alquiler:
La web más importante de pisos es: http://krisha.kz/. Se puede vivir solo o compartir. Dependiendo de los gustos y opciones pueden ir desde los 350$ hasta lo que se quiera pagar. Las casas cuentan con calefacción centralizada, en la nuestra, en invierno hace hasta calor dentro. Los precios suelen venir en dólares, pero hay que pagarlo en tengues (nosotros hacemos el cambio en el día del pago).

Internet:
En el piso actual tenemos internet incluido y funciona bien. Para teléfono, por 5€ al mes se tiene internet y llamadas casi ilimitadas (creo que eran 10 GB y 500 minutos). Las compañías más populares son: Beeline, Active, Kcell, Dalacom, etc. Nosotros usamos Active. Hay cierta censura en páginas web de dudosa ética para el gobierno kazajo. Las redes sociales funcionan sin problema.

Ropa:
Cara. Marcas como Zara, Mango, etc. muy caras (camisa básica de hombre de Zara por 30 euros). La ropa más asequible y de calidad es ropa turca, ejemplo: tienda LC Waikiki. Existe también una tienda de deporte (estilo Decathlon) llamada Sportmaster. También se puede comprar en los bazares (opción más barata pero con productos chinos de baja calidad). Con la devaluación en agosto de 2015 del tengue, ya es tan tan cara la ropa de marca.

A traer desde España, como se llega en Enero, hay que traer ropa de invierno (invierno duro). Abrigo, botas, gorros, guantes, etc.

Compra:
Se puede encontrar de todo en los supermercados, pero la comida no es barata. Hay cosas a nivel de España y otras más caras. La fruta va por temporada y también es cara (el kg de tomates buenos está a 4 euros en invierno y a 0,75 euros en verano). Es más barato la opción de los bazares, cerca de la ofi se encuentra el “Bazar verde”, con una gran variedad de productos: quesos, embutidos, carne, frutas-verduras, frutos secos, etc. En la práctica no se suele cocinar en casa salvo algunas cenas así de pantumaca, purés y cosas de esas.

El tabaco no es caro, 350 tengues el malboro (0,85 €) y 200 los cigarros finitos que tanto abundan en los países ex-soviéticos (0,50 €).

Se suele beber té, el café es muy caro. En la ofi hacemos bote para comprar café, 5 paquetes de medio kg (un mes de cafés mañaneros) nos cuestan en torno a 5 euros por cabeza.

Al final, los gastos entre comida, productos de limpieza, detergente, etc. Suele ser de entre 200 y 250 € mensuales.

Alcohol:
En el súper se puede encontrar cerveza por 40 céntimos de € (180 tengues),y vino por 2-3€ (kazajo)(1000 tengues). Un vino “normal” español, chileno, francés, italiano, etc. puede salir desde 5€ hasta lo que se quiera pagar.

Viajes y vuelos:
Los vuelos son relativamente caros, pero las distancias son enormes. Es viable hacer un viaje de fin de semana, pero se te va el tiempo en el viaje y el coste suele ser elevado (para los precios a los que nos hemos acostumbrado en Europa, Ryanair, Easyjet, etc). A día de hoy, nosotros hemos ido a Moscú (semana santa), Kiev (fin de semana), Astaná (semana de trabajo) y Bishkek (fin de semana).

Los sitios más asequibles para viajar son:
• Kirguistán: En coche o “marshrutka” es la opción más barata (unas 4 horas). Cuesta en torno a 4 euros el trayecto.
• Tayikistán y Uzbekistán: Con Air Astana sale alrededor de 150-200€
• India: Air Astana hacia Delhi sale por unos 250-300€
• Georgia: Vuelo directo (350€), con escala en Kiev (250€). Si se cogen vacaciones es posible también ir a Armenia (en marshrutka que es súper barato)
• Ucrania: Ukranian Airlines. 250€
• Azerbaiyán: Vuelo directo con Air Astana por 300-350€
• Dubai y Abu Dabi: Desde 200€ a 350€.
• China: es posible ir a China debido a su proximidad pero es difícil conseguir el visado en Almaty.

Hay vuelos directos a Bangkok, Seúl, Estambul, Moscú, Pekín, Dubai, Tashkent, etc.
Kazajistán es un país enorme, por lo que visitar otras zonas del país requiere tiempo y no es barato. Existen compañías locales: Bek Air y han creado una nueva Qazaq Air.

Idioma:
Los idiomas son el ruso y el kazajo. Es importante tener conocimientos de ruso, te ayuda con la adaptación, a moverte, etc.

Deporte y gimnasio:
Gym: Dependiendo del tipo de gym que se quiera (con piscina, moderno, etc) costarán más o menos. Un gym básico puede salir por 25€, si se quieren algo más puede salir hasta por 80€ o más. Se puede encontrar gente para jugar a fútbol, tenis, escalada, etc.
Montañas: La ciudad cuenta con montaña, en invierno se puede patinar en Medeo (http://medey.kz/en/) y hacer esquí en Shymbulak (http://www.shymbulak.com/). En verano se puede subir a la montaña y hacer deporte (trekking, escalada,etc.) La montaña es de las cosas más positivas de la ciudad, te permite respirar aire puro y desconectar.

Restauración:
Quizás de las mejores cosas de Almaty. Una comida en un restaurante medio (zona centro dónde está la oficina) suele ser de unos 5-8 euros, aunque cerca de la oficina hay tres restaurantes que ofrecen “business lunch” por unos 2-4 euros. Una cerveza de medio litro es de media entre 1 y 2 euros, aunque hay sitios ( bar “Pinta”, John's Pub) en el que la cerveza sale por unos 80 cts. Muy recomendables para comer bien y a buen precio el “Shashlik Na Kirova” dónde se puede comer “shashlyk” (pincho moruno de Asia Central) y beber cerveza por entre 3 y 5 euros.

Cine y teatro:
La mayoría de películas son en ruso. Hay pocas opciones en inglés. Dependiendo del cine puede costar unos 2-5€. Hay teatro y ópera, pero también suelen ser en ruso.

Transporte:
Lo más cómodo para moverse es cogiendo “taxis”. Los buses/metro cuestan 15 céntimos de euro (40 tengues). El metro no se usa mucho, solo puntualmente (sólo hay una línea).

Tiempo:
El invierno es duro y largo. La primavera y verano espectacular. Suele llover bastante en verano. En invierno se puede llegar hasta -25º y en verano hasta los 30º y pico. este invierno ha sido templado, lo máximo han sido -19.

Enlaces de interés:
Hay ciertas páginas que son de mucha utilidad:

http://www.edgekz.com

http://www.caravanistan.com/

http://2gis.kz/

https://chocolife.me/

https://ticketon.kz/

http://fivestansadventure.com

http://www.walkingalmaty.com/

Valoración:

Positivo:
Es un destino cómodo, hay trabajo en la Ofecomes y se tiene protagonismo, es muy bueno para aprender ruso, tener inmersión en una cultura muy diferente y relacionarte con locales. La dotación es un punto muy favorable, aunque presumiblemente lo bajarán para el año que viene unos 3000-4000 euros. Es una ciudad muy muy cómoda y con gente muy abierta. Animáos y pedidlo, que no mucha gente lo pide y es de lo mejorcito de la red.

Negativo:
No es tan viable viajar como en otros sitios. La contaminación de la ciudad. El tiempo en invierno puede ser algo duro. Muchas veces la falta de opciones de oferta cultural (comparándose con los estándares de una ciudad europea).
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Re: Show me the money

Notapor almodovar » Mié 29 Jun 2016 18:45

Como posteador del blog, solamente aclarar que las opiniones vertidas sobre el smtm Bogota, son opiniones totalmente falsas y desvirtuadas de la realidad.
Última edición por almodovar el Vie 01 Jul 2016 19:05, editado 2 veces en total
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Re: Show me the money

Notapor ferlopu » Vie 01 Jul 2016 11:27

Estremecedor testimonio :shock: :shock: :shock:
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Re: Show me the money

Notapor c06 » Vie 01 Jul 2016 19:28

SÃO PAULO 2016

DOTACIÓN: 27.000 € brutos. Se queda en un anticipo de algo más de 2.200€, y a partir de ahí en principio unos 1550 € al mes. Este año el tipo de cambio ha pasado de los 4,3 BRL/EUR en enero hasta los 3,6 BRL/EUR que tenemos ahora en junio. Esto ha hecho que con la primera actualización en abril hayamos pasado a cobrar 80 euros más (1627 € al mes de abril-junio) y que probablemente ahora nos lo vuelvan a subir en la actualización de julio. Con la dotación inicial ahora iríamos bastante justos tanto por cómo ha ido evolucionando el tipo de cambio como por la inflación (que aunque no mucho, algo también se nota), pero con las actualizaciones da para vivir bastante bien.
Las cuentas aquí están hechas a 4 R$/€ y los precios redondeados.

TARJETAS BANCARIAS: Todos los becarios tenemos EVO o Abanca. Aquí se puede pagar todo con tarjeta, hasta en los chiringuitos de calle tienen datáfonos. Te preguntan si la tarjeta con la que vas a pagar es de crédito o débito y la de Abanca hay que decir siempre que es de crédito para que pase aunque sea de débito, lo que puede suponer algún problema ya que en algunos lugares no aceptan tarjetas de crédito.

VISADO Y OTROS TRÁMITES: El ICEX os dará las instrucciones para obtener el visado oficial. Es importante que cuando vayáis a sacároslo aprovechéis para sacaros en el consulado el CPF, que es el número de identificación fiscal brasileño necesario para algunos trámites. También se puede obtener el CPF en Brasil pero se pierde mucho más tiempo.

VACUNAS: Tendréis que acudir al Centro de Vacunación Internacional para que os informen, aunque en principio no es necesaria ninguna vacuna para SP. De todas formas, también podéis ponéroslas aquí en Brasil (gratis). Si tenéis pensado viajar a Amazonas sí que es conveniente que os traigáis Malarone.

OFECOME: En la oficina estamos la Consejera, el Agregado Comercial, un contable, 4 analistas de mercado, 2 administrativos, un ordenanza-conductor y los becarios! Somos 4 ICEX y 4 autonómicos (Asturias, Canarias, La Rioja y País Vasco) y un asesor contratado de Castilla y León, que es como otro becario más!

La oficina está en el barrio de Brooklin Novo, la parada más cercana de tren es Berrini, que está a 5 min caminando. El horario es de lunes a jueves de 8 a 16 y los viernes hasta las 15, con una hora para comer todos los días. Para comer, solemos ir a los restaurantes que hay por la zona, ya que en la oficina hay una pequeña cocina pero sin espacio para comer.

São Paulo ha sido una de las oficinas con más trabajo de la Red, pero con la actual crisis se nota que la carga ha bajado. En general solemos tener trabajo para hacer, pero no estamos agobiados. El trabajo es más o menos lo mismo que en el resto de oficinas: Servicios Personalizados (agendas, identificaciones de socios, misiones inversas…), asistencia a ferias, elaboración de informes, elaboración de estudios de mercado, asistencia a reuniones con empresas, elaboración de noticias, etc. Los sectores que se llevan en esta oficina son Agroalimentario, Industriales, Servicios , Consumo y algo de Invest in Spain (casi todo lo que tiene que ver con inversiones es competencia de la oficina de Brasilia).

ALQUILER Y GASTOS: Los becarios vivimos en el barrio de Brooklin Novo, la mayoría en un edificio a dos minutos de la oficina (se tarda más en esperar al ascensor para salir del edificio que en llegar al de la oficina) y dos personas en otro edificio a unos 15 minutos caminando de la OFECOME. Otras dos becarias autonómicas viven en un barrio más céntrico (Pinheiros), donde hay más ambientillo, tiendas, bares… pero que queda a unos 35 minutos en tren de la oficina. Compartimos casa entre 2 o 3 personas, en Pinheiros por unos 475 € por persona al mes y en Brooklin por 625€ (1900R$ y 2500R$ al mes por persona). Esos eran los precios del principio, ahora han subido algo más de 50 € al mes por el tipo de cambio (que se dice pronto). La diferencia de precio entre unos y otros se explica tanto por la zona en la que están localizados como por las instalaciones y facilidades que tienen (los de Brooklin tienen mejores zonas comunes).
También se pueden encontrar habitaciones en pisos compartidos, sobre todo por los barrios de Pinheiros, Consolação, Paraíso, Bela Vista, Sumaré… y los precios varían bastante: de unos 250 a unos 450 € aprox. en función de si están amueblados, si incluyen gastos o no… Uno de los becarios regionales vive en una habitación al lado del trabajo por la que paga unos 450€ (1.800 R$) que consiguió a través de la página SAMPAHOUSING. En FB también se pueden encontrar algunas páginas con anuncios que tienen bastante movimiento como ALUGUEL DE QUARTOS; VAGAS; DIVIDIR APARTAMENTO – SAO PAULO. Este año ninguno vive solo, con lo que no tenemos referencia de precios.
Respecto al proceso de encontrar casa, os podemos confirmar que es pesado, largo y… bastante complicado. Hay algunas páginas web como ZAP IMÓVEIS, IMOVELWEB o VIVAREAL y también inmobiliarias (lello imóveis, Coelho da Fonseca… o agentes independientes) que se encargan de buscar piso según los criterios que les deis… o no: Te enseñan casas por un precio superior al que les dices, con menos habitaciones, en barrios en los que no les has pedido… En fin, es un coñazo. Normalmente, los becarios ICEX heredaban un piso en el barrio de Paraíso con 3 habitaciones. Este año ninguno de nosotros ni de los becarios autonómicos se quedó con él, decidimos buscar uno de 4 habitaciones pero, tras un mes de búsqueda, al final desistimos y buscamos por parejas (mucho más fácil). El gran problema para encontrar piso son las condiciones que te ponen para alquilarlo: te piden que contrates un seguro-fianza, o que conozcas a alguien que tenga un piso en propiedad en el país, o que la oficina te “avale” (ni de coña), periodo de alquiler de 3 años… Además aquí normalmente se alquilan sin amueblar, así que eso también complica la búsqueda y reduce las opciones. Pero bueno, que después de un mes y medio todos ya conseguimos piso y ¡qué pisos! En realidad los pisos en sí no son nada del otro mundo, pero aquí es normal que las comunidades de vecinos (Condominios) tengan instalaciones bastante buenas: piscinas, gimnasio, sauna, zona para hacer barbacoas, salones que se pueden alquilar para hacer comidas…
El resto de gastos aproximados son
Agua: Incluido en el alquiler (en nuestro caso) puede ser de unos 40 R$ (unos 10€ al mes)
Gas: Unos 100 R$ (25 €)
Luz: Entre R$ 100 y R$130 (25 – 32.5 €)
Internet: R$90 (22.5€).

Por cierto!! Al llegar todos veníamos con Airbnb cogido, hay de todo un poco, pero en general funciona bastante bien y, si tenéis que alargar la estancia mientras buscáis piso, podéis renegociar el precio directamente con el propietario. De hecho, este año ninguno ha optado por esto, pero existe la posibilidad de alquilar un airbnb para todo el año negociando con los propietarios y las ventajas son evidentes: ni facturas a vuestro nombre, ni fianzas, ni papeleo…

TELÉFONO: Las compañías que hay aquí son TIM, CLARO, OI. Todos los becarios de la OFECOME tenemos una tarjeta de prepago con un plan semanal de 10 R$ (2,5€ a la semana, más o menos) por el que tenemos 100 minutos y 50 MB. Los terminales aquí son más caros que en España, así que si podéis traeros el móvil de allí mejor. Y sobre esto, deciros que si queréis traeros vuestro iPhone último modelo no hay problema, no tenéis que traeros el peor móvil que tengáis por casa para salir a la calle por si acaso os lo roban, al final terminarás sacando el “bueno” porque es más práctico. Realmente, al menos a todos los becarios de este año nos ha pasado, veníamos con demasiados prejuicios sobre el país y la seguridad aquí y, aunque es cierto que NO te puedes CONFIAR, tú mismo vas viendo qué sitios son más peligrosos (por los que ni se te ocurre pasar a partir de cierta hora del día) y cuáles menos.
ROPA: Significativamente más cara que en España, entre un 60-100%. Ninguno de nosotros se ha ido de compras este año, a no ser alguna cosa puntual, pero sí se ve que los precios son más altos. Eso sí, salvo para las havaianas, que puedes comprar a partir de unos 5€.
Muy IMPORTANTE!!!! Traeros algo de abrigo para los meses de invierno!!! Se dio la casualidad de que el año pasado según nos dijeron el invierno fue bastante suave y este es el más frio en 30 años, o sea que probablemente no os pase ni un extremo ni el otro. Pero traeros ropa para el frio porque sí que bajan las temperaturas (por ahora han llegado hasta 2ºC) y con la humedad la sensación térmica es inferior.

CESTA DE LA COMPRA: Es algo más caro que en España, además la inflación hace que los precios suban cada dos o tres meses. Se nota mucha diferencia entre los productos nacionales y los productos extranjeros. Por ejemplo, los productos de higiene personal como champú y gel se venden en formato pequeño, lo que encarece el producto.

TIPOS DE BARES Y BEBIDA: Hay diferentes tipos de bares: los lanchonete que son bares (tipo… una cafetería cutre) que ofrecen comida a un precio barato; los botecos, que son los bares de barrio (como el Sansão, al lado de la oficina y altamente recomendable) donde lo normal es pedir algo para picar y unas cervezas. Por otro lado, las baladas que son tipo discotecas o pubs.
En los botecos y algunos pubs a veces hay música en directo (es bastante común) y te cobran un couvert que puede ir desde 5 R$ (1€) hasta… más de 50R$. Además, hay que tener en cuenta que el precio que consta en las cartas se incrementa en un 10% en la cuenta por el servicio.
Respecto a las baladas, normalmente hay que pagar ENTRADA. En algunos casos hay diferencia entre chicas (entran gratis o con descuento) y chicos (lo siento, pero tendréis que pagar), y en otros todos pagamos lo mismo, aproximadamente son entre unos 20 y 40R$ (entre 5-10€). Además, algunas tienen un precio de entrada libre (sin consumición) y otro más alto donde el precio de la entrada te lo puedes gastar en consumiciones (desde 40R$ la libre, unos 10€, hasta puede que más de 200 R$, unos 50€).
La bebida más común es la CERVEZA. En los botecos se sirven en botellas de 600 ml por entre 10-14 R$, las hay de distintas marcas, sobre todo brasileñas (Paulistânia, Original o Brahma entre otras). En las baladas se venden en tercios, también sobre 10-14 R$ la botella (Estella Artois, Heineken, Corona y en algunas, hasta Estrella Galicia!). Eso sí, en los botecos hay que tener ojo y evitar que te abran cervezas de más, porque te traen un cubo con tres aunque no lo hayas pedido y te las abren todas cobrándotelas al final incluso si no te las bebes..
También se bebe bastante CAIPIRINHA (hechas con Cachaça y frutas naturales) y CAIPIROSKA (con Vodka y fruta también). Las sirven en los botecos y baladas (en algunos sitios mejores que en otros) y en restaurantes y su precio medio es de unos 23 R$. Las hay también con SAKE, pero nosotros no las hemos probado todavía… Son bebidas que llevan bastante azúcar, y el alcohol es de graduación alta así que… de repente no te das cuenta y estas bailando samba (o volviendo a casa vomitando en un UBER).
Las COPAS la verdad es que sólo las tomamos cuando hacemos botellón en alguna casa. El Vodka se encuentra bastante bien y el precio está en aproximadamente 8,5 € (unos 35 R$). La botella de Ginebra (marca Seagers, casi imposible encontrar otras) sale por unos 7,5 € (30 R$). Ron tostado imposible, en los supermercados no se vende, y cuando en algún bar lo encuentras es bastante caro. Sin embargo, el ron blanco es más fácil de encontrar (Bacardi 5), pero de precios no tenemos ni idea…
También están las BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS: En las cafeterías puedes encontrar zumos naturales por R$ 7-11 (2-3€), y el café por R$ 5 (1,2€).

TABACO: la mitad que en España, el de cajetilla entre 8-10 R$ y el de liar por unos 20R$ el paquete de 40g, aunque el precio varía según las marcas. No se puede fumar en recintos cerrados e incluso en las terrazas no está permitido. Si hay un alero, o toldo, o cualquier cosa que te pueda cubrir, la ley brasileña no permite fumar, aunque estés en la calle.

TRANSPORTE: El metro prácticamente está solo por la zona más céntrica de la ciudad, pero se conecta con el tren (CPTM) que amplía las zonas de alcance. El billete cuesta 3.8 R$ (1€ aprox.). En las horas punta está MÁS que lleno, de hecho a veces pueden pasar hasta 2 trenes antes de que te subas. Eso sí, a veces en épocas de lluvia el tren se puede quedar parado o ir más lento.
La red de autobús sí que está más desarrollada, aunque no sobra consultar el google maps o preguntarle al conductor cuál es la parada que mejor te viene. También cuesta 3,8 R$.
Hay una tarjeta monedero Bilhete Único que sirve para los tres, aunque no da ningún descuento.
Además, está el servicio de UBER que se utiliza muchísimo en SP. Funciona con la aplicación del móvil y el precio es la mitad que el taxi. Eso sí, en días de lluvia puede que tardes 1 hora en hacer un recorrido de 10 minutos. También hay aplicaciones para taxi como MyTaxi o 99 Taxi, pero no ofrecen ningún descuento.
Además, hay un sistema de bicis públicas que funciona muy bien. Son gratis hasta una hora y hay bastante carril bici por la ciudad.

VIAJES: Con la dotación que tenemos da para hacer al menos un viaje al mes, eso sí, el número de viajes dependerá del destino. Viajar en avión es más caro que en Europa, ya que aquí no existe ninguna Low Cost. Lo más barato que encuentras es Rio, Brasilia o Curitiba, con meses de antelación, por 50€, el resto ronda los 200€. Otra alternativa más barata es el autobús. Obviamente, dependiendo del destino, son muchas más horas que el avión (y más aún si hay tráfico, lo que es bastante común), pero aquí son cómodos (asientos amplios, reclinables… lo malo es que ponen el aire altísimo durante todo el viaje). Por último, también existe la posibilidad de alquilar un coche, que entre 4 sale bien de precio.

OTROS: Por último, un poco de todo: CLASES DE PORTUGUÉS, hay una profesora que da clases a todos desde hace años y prepara para el examen CELPE-BRAS. Las clases son divertidas, y bien de precio, eso sí, conviene avisarla con antelación porque suele estar ocupada. Respecto a la SEGURIDAD, Brasil es un país donde no te puedes confiar, sin embargo, las zonas en las que hacemos vida diariamente son tranquilas. Lo único, es que hay que tener cuidado al cruzar porque los peatones aquí somos el último eslabón de la cadena… Como anécdota, deciros que es fundamental que nunca tiréis el papel higiénico al WC hay unas pequeñas papeleras al lado. Sabemos que es asqueroso, pero las consecuencias pueden ser aún más asquerosas.

RESUMEN DEL DESTINO: Brasil es la envidia de los destinos de América Latina por varias razones: la dotación es suficiente para vivir en un apartamento con Jacuzzi y gimnasio (aunque algunos sólo lo usen para enseñárselo a las visitas), el portugués es un idioma fácil de aprender y los/as brasileiros/as son motivación más que suficiente para estudiar con entusiasmo, además, la cachaça es barata y abundante. En la Ofecome hay 9 becarios, por lo que alguien siempre tiene algún plan interesante, y el contable siempre tiene algo gracioso que contar. Encontrar apartamento es un coñazo, y el invierno es algo más frio de lo que esperábamos, ¡Pero por lo demás el destino es increíble y lo volveríamos a escoger en 2017 sem nenhuma dúvida!
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Re: Show me the money

Notapor Bearliners » Lun 04 Jul 2016 13:53

BERLIN 2016
Tanto si lo habéis pedido, como si el mono de ICEX se ha cebado con vosotros por saber alemán…aquí estáis.
En enero llegaréis y habrá nieve, y hará -15º grados y agradeceréis haber traído unas buenas botas. Aun así, a pesar de ser enero y hacer frío os sorprenderéis con la vida que tiene esta ciudad. A lo largo del año, las personas van floreciendo y cada vez hay más y más. En cierto sentido se parece un poco a España, en cuanto a la cantidad de gente y planes que se hacen al aire libre.
Buscar piso es un asco, pero una vez que hayáis encontrado uno os sentiréis como en casa, y os integraréis en la escena hípster, que de eso aquí hay mucho.
Os recomendamos traer toda la ropa oscura y rara que tengáis, y así pasaréis por berlineses.
Y disfrutad, que aunque los que están en el sudeste suban fotos de playas sin parar, aquí uno también se lo pasa muy bien, y si no aguantas la envidia, pues te coges un vuelo y vas de vacaciones a la playa.

DOTACIÓN
24.000€ brutos = anticipo de 2022€ netos más 13 cómodas mensualidades de 1401€. Dan para vivir (el tipo de cambio euro de verdad:euro del sur se mantiene constante 1:1), es decir, cerves (casi a diario), salir los fines, cenar fuera los fines y algún viaje mensual. No ahorraréis nada, pero Berlín bien merece un sueldo completo.

IDIOMA
No hay mucho que decir, que no se haya dicho ya del alemán. En la oficina se habla castellano aunque las llamadas auf Deutsch… En la calle alemán, aunque notarán tu acento de Südländer y te contestarán en inglés… Insiste. Tú eres más alemán que Merkel.

OFICINA
La oficina está en la primera planta de la Embajada de España (Lichtensteinallee 1), literalmente en medio del Tiergarten. El ambiente que hay es inmejorable. El personal fijo son 7 personas, más dos consejeros (sí, a falta de uno, esta oficina tiene 2, es decir, doble control).
La oficina cuenta con una pequeña cocina, con microondas y vitrocerámica, pero sólo se puede cocer agua. Nada de freír, ni hacer a la plancha.
El trabajo no es muy estresante. Hay trabajo que hacer pero nada agobiante. Vuestro trabajo básicamente consistirá en redactar estudios de mercado, notas de sector o prensa, algún servicio personalizado y cuando se alineen los astros, asistiréis a alguna feria (en el país de las ferias, la oficina de la capital es la fea). En resumen, no saldréis mucho de la oficina.

VIVIENDA
Nuestro infierno particular. Los becarios de este año ya vimos desde España que lo de buscar piso en enero está complicado, así que cogimos una habitación desde España para uno y dos meses cada uno. Buscando el primer mes no hubo suerte, y la becaria tuvo que buscar habitación para febrero también. En marzo por fin, ¡oh milagro!, encontramos piso para los dos y una de las becarias vascas. Y ¡menudo piso! Por desgracia se nos acaba el alquiler de este en agosto, así que otra vez estamos en las mismas. Esperemos que ahora en verano sea más fácil encontrar piso que en enero. La becaria del IVACE que llegó en mayo encontró piso en menos de una semana.
Para buscar piso hay que consultar Wg-gesucht que es la página en la que se publican todos los pisos y habitaciones. Hay alguna página más pero al final se repiten los anuncios. También hay que estar atento al grupo de FB WG-Zimmer&Wohungen Berlín. Los pisos y habitaciones compartidas vuelan, lo que quiere decir que anuncios de más de dos días los podéis descartar prácticamente…
¿Y por qué cuesta tanto encontrar piso? Ríete tú de la burbuja inmobiliaria española. En Berlín hay un problema de vivienda serio, y hay bastante más demanda que oferta, por lo que el precio de los pisos es cada vez más alto, sin aumentar los sueldos (por ejemplo) Hay mucha gente que alquila sus habitaciones por uno o dos meses mientras están de vacaciones o lo que sea, y tendréis que coger una de esas para enero por lo menos. Esta gente, sinvergüenzas de toda la vida, no sólo quieren no perder su alquiler durante sus vacaciones, también quieren que ese mes les salga gratis o incluso ganar dinero.
Total, que como hay tanta demanda cada vez están subiendo más los precios. Hace unos años era fácil encontrar habitación compartida por 250-300 euros (hace unos años igual son tres años). Ahora la cosa va ya por 400-450 euros y subiendo. El precio de alquilar un piso entero va de los 1.000 euros en adelante. Para alquilar el piso entero hace falta algo más de papeleo que para una habitación (Schufa o carta de morosidad y Anmeldung, que es la inscripción en el ayuntamiento, por lo menos).
Lo de conseguir el Anmeldung también tiene su aquel. Suelen darte cita para dentro de un par de meses porque los ayuntamientos de los barrios están bastante desbordados. Y luego está el asunto de que para poder anmeldearse hay que tener una dirección en Berlín. Y a veces para poder conseguir ese piso hay que tener Anmeldung. La pescadilla que se muerde la cola.
Los ICEX de este año, entre que tardamos en conseguir el piso, y que luego una vez que tienes el piso, tienes que hacer el Anmeldung antes de que pasen 15 días desde la firma del contrato….estamos de ilegales. En principio tampoco es mayor problema, aunque se supone que te puede caer multa si tienes algún problema con la policía. Esperemos que no sea el caso.
Y una vez contado el gran drama de Berlín, que no cunda el pánico, podemos hablar de todo lo demás y ya os quedaréis más contentos!

CESTA DE LA COMPRA
La compra nos sale barata, más barata que en España. Aunque es verdad que solo vamos a los supermercados cutres tipo Lidl, Aldi y en casos de desesperación Norma.
Estos supermercados son como bien he dicho, cutres, pero para que os hagáis una idea, la compra de la semana para tres sale por unos 45 euros.
La pega de estos supermercados es que la fruta y la verdura es un asco. Las cebollas están podridas, los aguacates tienen raíces o parecen piedras, etc. Pero bueno, son muy becario-friendly.
Si estáis un poco más espléndidos podéis comprar en Rewe, Kaiser’s o Edeka, que son supermercados más guays, aunque subirá bastante la cuenta.
También hay mucho super turco en el que se puede comprar fruta, aunque son más caros de lo que cabría esperar, y tampoco es que sean ninguna maravilla.
Y luego está el tema de los Spätis. Los Spätkauf son unas pequeñas tiendas que hay por todas partes y que cierran… ¿nunca? en las que se puede comprar básicamente alcohol, tabaco y chicles. También hay algunos que tienen leche etc. y pueden salvarte de alguna emergencia de domingo.
Porque, efectivamente señores, estamos en Alemania y aquí el domingo no abre nada. Debe de haber un par de supermercados que abren los domingos pero están donde Cristo perdió la chancleta. Nunca los hemos visto. Luego hay cinco domingos misteriosos al año, en que no sabemos muy bien porqué abren todas las tiendas (las de ropa incluidas).

TABACO
El tabaco es más caro que es España, pero no mucho más. La cajetilla de tabaco de Marlboro cuesta 6€, da igual donde lo compres, no hay estancos.
A diferencia de en otras ciudades de Alemania, se puede fumar en mucho locales. Por ello los bares y discotecas se convierten en una cueva de la que saldrás oliendo a rosas.

COMER FUERA
Como gran capital europea, la oferta es variada. Así como los precios. Se puede comer medio pollo asado, con arroz, humus, ensalada y salsa de ajo por 3,99€ o gastarte la dotación entera en una cena. Comida típica de Berlín: Currywurst y Döner, sí sí, el kebab es el rey de la restauración berlinesa. En cada jodida esquina encontraréis uno. Y al lado un sitio de currywurst.
A parte de esto, hay restaurantes que están muy bien, rollo Malasaña, repartidos por toda la ciudad, lo mejor es ir investigando. En ese tipo de sitios uno se deja unos 15-17 € en cenar.

ALCOHOL
BIENVENIDOS beodos del ICEX! En esta ciudad, y me consta que en casi todo el país, el agua, zumos, refrescos… son más caros que la cerveza. Medio litro cuesta en späti entre 1,5-2 €. En los bares, restaurantes, discotecas y demás sitios de alterne, la cerveza cuesta 3,5€. No hay más. 3,5€/0,5l. Ahora bien, que el rollo underground, hípster, tirado (a veces rozando la porquería) no os va, pues entonces la cerveza puede subir a los 4,5 €.
El resto de alcoholes son algo más baratos que en Madrid. Hay sitios con copas a 5,5€ de calidá, aunque en discotecas lo normal es que cuesten 7€. Ni tan mal. Los chupitos 2€, da igual sean de sambuca o de Jäger. Jägerbomb, ese gran chupito, aquí se toma en copa. Si señores, en copa. Si no os gustan los estupefacientes, os recomendamos que bebáis este brebaje venido del infierno durante unas horas. Aguantaréis el techno, pasaréis desapercibidos y acabaréis con la misma taquicardia, pero sin haber tomado nada ilegal.

FIESTA
Estáis de enhorabuena. Fiesta toda la que queráis y más. De viernes a lunes, non-stop de techno duro y drogas.
Lo de la fiesta en Berlín es otro rollo que para algo es la capital del techno.
Hay mil sitios para salir. Suelen ser sitios tipo nave industrial o bunker y molan. La entrada en este tipo de discotecas grandes suele costar 10-15 euros sin consumición.
Dentro de las discotecas hay mucho humo, techno duro y gente creepy bastante arriba. Es todo un espectáculo digno de ver, aunque para eso tenéis que conseguir entrar.
Olvidáis de lo mítico que hacemos en España de ir a una discoteca en un grupo de 12 personas, gritando todos borrachos en la puerta. Si hacéis eso no vais a entrar y menos si ven que es el típico grupo de españoles. Total, que para entrar hay que poner cara de mustio en la cola (que cuando estás haciendo cola para entrar a menos 10 grados ya se te pone sola). A veces te preguntan que quien pincha esa noche, etc.

VIAJES
Uno de los temas favoritos de cualquier becario que se precie.
Hay dos aeropuertos. Uno es el de Tegel, que seguramente veréis el día que vengáis a Berlín y el día que os volváis a España. Es el aeropuerto de bien. Pero nosotros somos más ratas y nos pasamos el día en Schönefeld que es de Ratanair, Easyjet, etc.
Algunos destinos que pillan bien (los de Europa a veces con antelación de una semana):
-Bruselas 2-70 euros.
-Copenhague 120 euros.
-Bratislava 20-50 euros (y desde allí bus a Viena 3 euros).
-Colonia 20-50 euros.
-Madrid 58-120 euros.
-Estambul 120 euros.
-Marruecos 150 euros.
-Vietnam 600 euros.
-Indonesia 520 euros.
Así que si os organizáis podréis moveros bastante desde Berlín por Europa y por otros sitios.
Tened en cuenta a Transavia, que tiene vuelos a Múnich por unos 70 euros.
Para moverse por Alemania hay cada vez más compañías de buses aparte del tren. También para ir a Praga, Polonia, etc. Mirad fernbus, berlinlinienbus, eurolines, etc.

TRANSPORTE PÚBLICO
El transporte público de Berlín es especial. Huele especial (mal). Cuando lleguéis a la Oficina os harán un papel, con el que podréis sacaros el Azubi (tarjeta de transporte para estudiantes). Cuesta 57€ al mes, y podréis viajar en metro (U-Bahn), bus, cercanías (S-Bahn) y tranvía, además de algunas líneas de barco que van por el río.
El taxi es más o menos como en Madrid. De Kreuzberg a Schönefeld 35€, de Alexanderplatz a Kreuzberg 10€, de Neuköln a Kreuzberg 10€, de Renate a Kreuzberg 12€…

CULTURA
Al igual que decimos que Berlín es la capital del techno, lo es también de la cultura. Lo que París fue a principios del s. XX, Londres a finales, lo es Berlín ahora (leer con monóculo puesto). Pero en dejado. Esta ciudad tiene todos los días cosas que hacer, ver, escuchar, bailar… Si no os apoltronáis en la cama claro.
El cine es un poco más caro que en España, pero bueno… Hay cines indie con películas raras raras raras que cuestan menos.

LIBROS
No compramos muchos porque ya vinimos bien surtidos con el Ebook.
Precios, pues como en España aprox. Recomendamos la librería Dussmann que es enorme y está muy bien. Tiene buena selección de literatura en inglés también.
Además podéis comprar libros de segunda mano muy baratos en cualquier mercadillo o rebuscar y encontrar alguna reliquia en librerías más pequeñitas.

GIMNASIO
De todo hay en la viña del señor. Tenéis gims más top por 45€ o más y gims más cutres por 19,90. Tipo McFit, FitnessPlus, etc. Descubrimiento para féminas: El Superwoman. A pesar del nombre está bastante bien, cuesta 20 euros y no pilla lejos de la ofi (cerca del Zoo). La ventaja es que está menos lleno que otros gimnasios como el McFit.

VALORACIÓN
Votoh a favó: es brutal, todo en sí. La ciudad tiene algo que engancha (y no hablo de la droga), serán los bares, calles, restaurantes, la gente que parece que va disfrazada…
Votoh en contra: en enero hace un frío que mata putas, y a las 4 es de noche. Los alemanes del norte, no son tan amables como los del sur, pero a alguna buena persona os encontraréis (y probablemente sea español o italiano).
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Re: Show me the money

Notapor saltavallas » Mar 05 Jul 2016 09:58

SMTM HONG KONG 2016

INTRODUCCIÓN
*AVISO: Este Show Me The Money promete ser mucho más aburrido y menos controvertido que el de Bogotá.
Pese a que ya se hizo un SMTM el año pasado sobre Hong Kong, nunca está de más actualizarlo, sobre todo por el tema de la dotación, que parece ser lo que más dudas genera de este destino. Si te ha tocado Hong Kong, enhorabuena!! Te vas al que puede ser el destino más completo de todo Asia. Una curiosa mezcla entre lo oriental y lo occidental que no te dejará indiferente. Una ciudad espectacular, llena de expatriados y con una oferta de ocio increíble. Pese a que el territorio no es muy grande en un año no da tiempo a disfrutar todo lo que da de sí. Si piensas que vas a vivir en una jungla de cemento te equivocas. El 70% de Hong Kong es terreno verde y el 40% parques naturales. Incluso al sur de la isla a 15 minutos del centro, tienes playas donde relajarte los fines de semana.

DOTACIÓN, TIPO DE CAMBIO, PRECIOS, etc
Al lío. 38.000€ brutos, 5.000€ (3.923€ netos) de adelanto y 20,73% de retención = 2.006€ netos/mes. Si bien la dotación subió 3.000€ con respecto a 2015, el señor ICEX tardó poco en hacer de las suyas y con la nueva política de actualización trimestral de las dotaciones se ha quedado en 1.918€ netos/mes. Un buen palo si tenemos en cuenta que el único día que el cambio EUR-HKD superó el 5% de subida fue el día que lo medían (1 de abril) pero c’est la vie!
Lo cierto es que la dotación es justa para una ciudad como Hong Kong. Da para vivir sin preocupaciones pero no para ahorrar durante el año. Digo durante el año porque al volvernos a España recuperaremos los dos meses de fianza de piso y la de la electricidad, además de cobrar el sueldo de diciembre y enero, un buen pico. Aun así, coincidiendo con los becarios de promociones anteriores, estar aquí compensa eso.
Lo primero que te sorprenderá son los precios y tamaño de los pisos. Pagarás entre 650 y 900€ por un piso compartido de 40m2. Nunca menos. Vivir solo es prácticamente imposible. Pagarías más de 900€ por un estudio de 10m2 en el que casi tendrás que dormir de pie. Puedes pagar menos sacrificándote en localización (viviendo en Kowloon o Nuevos Territorios, la zona peninsular) pero para un año merece la pena vivir en la isla, donde está la oficina y todo el ocio de la ciudad. Otra cosa que tendrás que aceptar es que tendrás que cambiar tu estilo de vida. Se acabaron las cervecitas en terrazas con los amigos o llenar el carro en el Mercadona de turno.
No obstante, NO TODO ES CARO. El transporte es barato, incluidos los taxis, y comer fuera de casa compensa la mayoría de las veces. El tipo de cambio se ha mantenido más o menos estable estos meses entre 1€ = 8,60-8,80 HKD.

OFICINA
En el piso 20 del Lippo Centre. Muy céntrico y un edificio emblemático de Hong Kong. Es pequeña. Además de la consejera, que lleva poco menos de un año, está su secretaria, el analista, dos administrativas, el contable, el chófer/ordenanza y los tres becarios (dos COMEX y un TI, que además lleva la oficina de Cantón). El horario es de lunes a viernes de 9 a 17h con una hora para comer. El trabajo va por rachas, nunca es estresante y a veces es monótono, pero nunca escasea. Casi todo el trabajo es documental, de actualización de estudios de mercado, informes de feria e informes económicos. También cae algún Servicio Personalizado, aunque se echa de menos que nos asignen más para tener algo más de contacto con el exterior. La mayoría son de agroalimentario que hace el analista o alguna de las administrativas con los ojos cerrados, aunque este año hemos tenido de otros sectores (reparaciones de barcos, arquitectura, contenedores, etc). Hong Kong es quizá junto a Singapur el mayor hub financiero y comercial de la región Asia-Pacífico, por lo que también hay multitud de ferias y eventos de todos los sectores. Se celebran casi todas en el Hong Kong Convention and Exhibition Center, un edificio espectacular con vistas a la bahía. Las más relevantes para la oficina son las de pabellón oficial: vinos, cosmética, joyería, etc, aunque también hay otras con pabellón agrupado en las que vienen empresas españolas. También hay muchos eventos, seminarios, charlas a los que es interesante asistir. Hong Kong means business.

IDIOMA
Los idiomas oficiales son el chino cantonés y el inglés. Un inglés “achinado” pero que da para entenderse sin problemas. La oficina paga clases de mandarín durante todo el año. Si bien no lo necesitas para el día a día, nunca está de más aprender lo básico para sobrevivir en caso de necesidad o para discutir con el chino de turno que se te intenta colar en el supermercado. Además podrás a final de año presentarte al examen HSK y acabar la beca con algo más en tu CV. No obstante, si tu único objetivo de la beca es aprender chino, quizá es mejor que pidas China o Taiwan porque aquí a diario lo oirás y utilizarás entre poco y nada. Será gracioso cuando al principio te atrevas a soltar las tres frases que has aprendido en mandarín y ver como poco a poco tu frustración va aumentando al recibir contestaciones en inglés. Además, desaprenderás inglés al tener que hablar muchas veces cual indio para que te entiendan.

FIESTA
Toda la que quieras y más. Como buena ciudad de expatriados, nunca duerme. Las zonas para salir son básicamente dos: Wan Chai, los miércoles sobre todo (ladies night = las mujeres beben gratis) y Lan Kwai Fong, donde un par de calles peatonales en cuesta llenas de bares, y su paralela en alto, con discotecas, concentran a la mayoría de la gente viernes y sábados. Los precios dentro ya son otra historia, pero siempre te quedará el 7 Eleven de turno en pleno LKF, y el anfiteatro (botellódromo oficial de la comunidad española) para optimizar el coste de la borrachera. Hay muchos sitios donde beber algo en Hong Kong llenos de expatriados. En general abren hasta las 5 o así, y hay afters que abren hasta más tarde. Otro de los grandes atractivos de Hong Kong son las terrazas que hay en lo alto de los rascacielos.
Un planazo que conviene incluir en el apartado de fiesta son los junkboats. A partir de mayo y hasta finales de octubre comienza la temporada, que consiste en alquilar un barco privado en grupo y atracar durante todo el día frente a una playa con cerveza, comida, música y demás.
Además, a lo largo del año hay otros eventos como el torneo de Rugby Sevens en abril o el Dragon Boat Festival en junio. Durante todo el fin de semana verás a gente disfrazada por las calles y mucha fiesta.
También, durante gran parte del año, excepto los meses de verano, todos los miércoles se celebran carreras de caballos en el hipódromo de Happy Valley, donde se congrega la creme de la creme de Hong Kong, se bebe cerveza y se hacen apuestas. De ahí al ladies night a Wan Chai y que dios se apiade de tu alma la mañana siguiente…

VIAJES Y VUELOS
El punto más fuerte de Hong Kong. Quemarás Instagram y tus amigos te odiarán y se preguntarán si también trabajas. Ningún otro destino de Asia te permite tener en un rango de 3h desde Japón o Corea al Sudeste Asiático. Los becarios actuales hemos visitado hasta la fecha Taiwán, Corea, Japón, parte de China, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Singapur e Indonesia y aún nos queda más de la mitad de la beca y días de vacaciones. Si planificas bien y juegas con los festivos y puentes puedes llenar tu pasaporte de sellos. Precios orientativos de los vuelos:
Shanghai = 130€
Seúl = 200 €
Bangkok = 180€
Singapur = 150 €
Tokyo = 300€
El Nido = 220 €
Hanoi = 175€
Ho Chi Minh = 150€
Taipei = 180€

Además, a la frontera con China se puede ir en metro hasta Shenzhen en 1 hora y una vez allí coger trenes a zonas de China como Guilin, Yangshuo, Zhangjiajie, etc. A Guanghzou se puede ir en tren directo (2h).

TRANSPORTE
Uno de los puntos fuertes de Hong Kong. Bueno, bonito y barato. Toda la info está en inglés.
Metro: es moderno y rápido. En hora punta está lleno, pero a diferencia de China continental aquí sí se lleva lo de “dejar salir antes de entrar” lo cual se agradece. Te cobran dependiendo de la estación a la que vayas. Si son pocas 4-5HKD. Si son más ya se va a 10-11 HKD.
Taxi: Muy barato. 22 HKD la bajada de bandera (2,50€) y está unos 5 minutos sin subir. Muchos son de 5 plazas por lo que si lo llenas sale casi siempre más rentable que otros medios de transporte. En general hablan poco inglés, pero entienden a dónde quieres ir. Los más atrevidos pueden intentar hablar con ellos en mandarín, pero probablemente no recibirán mucha atención o como mucho un “this is not Mainland”.
Bus: Infinidad de líneas que van a todas partes con mucha frecuencia. El precio mínimo son 3,40 HKD (0,40€). Lo malo es que te cobran el precio entero aunque tú te vayas a bajar en la siguiente parada.
Minibuses: De 16 plazas. Salen cuando se llenan y tienen una ruta más o menos preestablecida. Cuando quieres parar avisas al conductor y te bajas. Suele costar 10 HKD.
Tranvía: Cruza la isla de punta a punta y cuesta 2,3 HKD (0,26€) independientemente de lo lejos que vayas.
Star Ferry: Cruza desde Central o Wan Chai a la península de Kowloon y viceversa en 5 min. Cuesta 3 HKD (0,35€). Además de ser muy agradable te llevas una espectacular vista del skyline de Hong Kong de regalo.

TIEMPO
Clima tropical. Muchísima humedad y demasiados días nublados. Dicen por aquí que los británicos cuando se fueron se olvidaron llevarse las nubes. Únicamente de enero a marzo se puede llegar a usar un abrigo. Son los meses más fríos con máximas de 16 grados y mínimas que rara vez bajan de 10 pero que con la humedad da sensación de más frío. Eso sí, las paredes son de papel, por lo que los calefactores causan furor. Sin embargo el tiempo en esta época varía bastante. Puedes estar en la playa en febrero y al fin de semana siguiente tener que tirar de jersey. Entre marzo y mayo las temperaturas son como de 25 grados y llueve a intervalos. A partir de mayo y hasta finales de septiembre (esperemos) es el verano y da la sensación de estar viviendo en una piscina climatizada. Pasear por la calle se hace difícil con temperaturas superando los 30 grados y una humedad del 90-100%. Sudarás cual Camacho. El tiempo entre septiembre y diciembre dicen que es ideal, con temperaturas alrededor de 25 grados y mucho sol. A finales de verano tiene lugar la temporada de tifones.

COMER Y CENAR FUERA
La variedad de restaurantes que encuentras en Hong Kong no lo vas a tener en ningún sitio. Y por precios razonables, puedes hasta comer en sitios de varias estrellas Michelin. Prepara tu paladar para probar comidas de cualquier parte del mundo. Hay muchos restaurantes occidentales, entre ellos españoles, con precios prohibitivos. Olvídate de beber vino o probar jamón salvo el que te mande tu madre desde España.

DEPORTE Y GIMNASIO
Hong Kong es una ciudad muy activa en la que se puede hacer todo tipo de actividades deportivas al aire libre desde surf, kitesurf, kayaking, wakeboard, ciclismo, correr, senderismo, etc.
En Victoria Park se puede practicar tenis, fúbol, natación, squash, tenis de mesa, etc y en el South China Athletic Association (Causeway Bay), donde además de haber gimnasio, encuentras una piscina, driving range de golf, bolera y muchos otros deportes. Hay una serie de cadenas de gimnasios, entre los que destacan el YMCA, el California y el Physical. Aunque suele haber ofertas, son bastante caros debiendo pagar una inscripción y una cuota anual (unos 50-70€/mes, que se paga todo de golpe). Los becarios actuales encontramos un megachollo y nos hicimos socios del HKAAA (Hong Kong Amateur Athletics Association) que por 480 HKD (55€) al año permite el acceso entre semana al Wan Chai Sports Ground, que incluye pista de atletismo, gimnasio y duchas. Una opción muy barata y recomendable. También está la opción de acudir al Hipódromo de Happy Valley donde todos los días (excepto los miércoles por la tarde) se puede acceder gratuitamente a la pista interior para correr y usar las barras al aire libre. También hay pistas de fútbol de hierba artificial que se pueden alquilar por horas.
A mediados del mes de junio se celebra el festival del Dragon Boat, una carrera de embarcaciones tradicionales para las que los equipos entrenan con varios meses de antelación. Es una oportunidad para disfrutar de la playa, hacer deporte y conocer gente. La Cámara de Comercio de España en Hong Kong organiza un equipo (Spanish Dragons) anualmente.
Por otro lado, Hong Kong es un sitio muy apropiado para realizar excursiones, en zonas como Lantau, Lamma, Sai Kung, con rutas preparadas para el senderismo o para las bicicletas, que se pueden alquilar en diferentes puntos de la ciudad. Hay asociaciones y grupos que organizan excursiones cada fin de semana.

INTERNET
135HKD por 100 Mb (unos 15€) y da de sobra dado lo pequeño que son los pisos. En Hong Kong no hay censura de ningún tipo. Es de los países con las conexiones más rápidas del mundo y hay un montón de gente con teléfonos 4G por ahí chateando en todas partes.

TELÉFONO
Muy barato. 100HKD la tarjeta SIM con 50 HKD de saldo. Cualquier móvil libre vale. Hay móviles desde 300 HKD. Una recarga de 6 GB son 100HKD (11,50€) y dura todo el mes. Cobran por recibir llamadas del extranjero. Las tarjetas SIM solo valen para Hong Kong. No valen para China continental ni Macao.

ELECTRICIDAD, AGUA, ETC
Barata. Unos 10€ por cabeza que pueden subir a 15€ en verano por el aire acondicionado. Si tienes suerte y consigues un deshumidificador tu factura subirá pero tu ropa, trajes, sábanas y demás dejarán de estar amenazadas por el moho.
Agua muy barata. La única factura que hemos recibido fue de 7€ y cubría todo un trimestre.

CINE
Más o menos como en España. Salas buenísimas con películas en versión original por 100HKD (11,50€) Hay algún cine especial con barra libre de palomitas y salas privadas por 200 HKD, que alguna vez merece la pena visitar. Triunfan las salas 4D en las que los asientos se mueven, te salpican, etc… Curioso cuanto menos.

CESTA DE LA COMPRA
En general cara. Precios de gran ciudad financiera con salarios de expatriados. Hay que comprar agua mineral, porque no conviene demasiado beber la del grifo. La leche y sus derivados son bastante caros, en particular el queso. En las cadenas donde compramos normalmente, la oferta de productos occidentales no es muy elevada, pero hay varios supermercados “delicatessen” en los que se puede encontrar de todo. En general es más rentable comer por la calle, y en casa limitarse a comer cosas sencillas como ensaladas. Para la fruta lo mejor es comprar en los mercados frescos (Wet markets). Con la carne y el pescado no nos la hemos jugado aún, pero el sushi conviene probarlo.

CERVEZA, VINO Y OTROS DESTILADOS
En los supermercados la cerveza es barata. Las bebidas importadas más caras (10-20€). Hay vinos importados por unos 8€. En los bares las copas cuestan entre 8 y 12€. Comprando marcas blancas en el súper se ahorra bastante (10-12€ / botella).

ROPA
Los sastres en Hong Kong son baratos en comparación con Europa, pero caros en comparación con China. Se consiguen mejores precios para la ropa en Cantón y Shenzhen. Zara, H&M y similares, precio similar al español. Hay algunos centros comerciales outlet donde se consigue ropa barata y de marcas conocidas (no imitaciones). La ropa de imitación también es muy barata pero la calidad deja mucho que desear. Si se quiere ropa de imitación merece la pena ir a Shenzhen donde hay centros comerciales dedicados exclusivamente a ello.

CAFE/TÉ
Exageradamente caro. Las tiendas de café son franquicias: Starbucks, Pacific Coffee… y no baja de 4€. El té, desde gratis en los restaurantes, hasta lo que quieras pagar por una variedad rara, pero en general es barato y mucho más común. El café más barato encontrado es el del 7 Eleven, 16 HKD (1,85€)

TABACO
Ni idea. Somos gente sana. Pero se comenta que de 60HKD (7€) la cajetilla no baja, así que si fumas igual es buen momento para dejarlo.

GASOLINA
Ninguno de los becarios conduce en Hong Kong. Pero cara, en torno a 1,60€ el litro.

POSIBILIDADES DE QUEDARSE
Las ofertas de Fase II son pocas en comparación con otros destinos (acorde con el tamaño de Hong Kong). De los últimos becarios que pasaron por aquí sólo se quedó uno pero sin embargo siempre vienen de otros destinos. Este año hay 4 becarios haciendo fase II en el BBVA más otros 6 de promociones anteriores (en BBVA o en otras empresas). La comunidad ICEX es bastante numerosa. En los últimos años ha habido ofertas en despacho de abogados, empresa de ticketing, bodega, etc. Todo dependerá siempre de tu perfil. Lo cierto es que las últimas promociones de becarios, casualidad o no, han acabado en buenos puestos, aunque sea en otros destinos.

CONCLUSIÓN
Hong Kong es un destino muy completo. Vivir en una ciudad así es una oportunidad que será difícil que se te vuelva a presentar en el futuro. Te permite viajar por toda Asia, tanto por distancia como por dinero. La dotación es justa y hay mucha vida social. Aprenderás algo de chino. Los hongkoneses no son el colmo de la simpatía pero siempre encontrarás a algún buen expat. No será el trabajo de tus sueños pero se trabaja a gusto. Si no tienes cabeza te puedes dejar mucho dinero, pero si te organizas bien puedes pasar un añazo.
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Show me the money - TEL AVIV 2016

Notapor aitor17 » Mar 05 Jul 2016 13:18

SMTM TEL AVIV 2016


REQUISITOS DE ENTRADA
Tel Aviv es uno de los destinos con pasaporte de servicio. ICEX informa con tiempo del procedimiento a seguir para obtenerlo, normalmente un par de meses antes. Para ello, será necesario ir dos veces en la Embajada de Israel en Madrid (calle Velázquez 2 – 7ª planta) tanto para entregar la documentación como para recoger el pasaporte (a veces te lo dan en el día).No os sorprendáis si en la embajada os recibe un miembro de seguridad y os hace las típicas preguntas de protocolo israelí, al fin al cabo, la embajada no deja de ser territorio de Israel.
Para recogerlo no es necesario que acuda el becario. El visado es válido para 18 meses. Una vez en Israel, hay que tramitar con la embajada de España en Israel la tarjeta diplomática de residencia (tarjeta azul), que servirá como documento de identidad durante la estancia.
Dada la especial situación del país, el control aeroportuario suele ser algo más inquisitivo (tanto para entrar, como para salir del país), pero parece ser que el Pasaporte de Servicios en este caso ayuda un poco y el trámite se hace más ligero… si no… cuéntale tu vida al del control y listo.
No es necesario vacunarse para viajar a Israel.

CIUDAD
Tel Aviv es conocida como “la Miami de Middle East”, “la ciudad blanca” o “The Bubble”. Gente haciendo deporte a pleno sol por el paseo marítimo, jugadores de palas y frisbee profesionales y puestos de socorrista donde parece que el chaval de turno lleva ahí parapetado toda la semana... playas para hacer surf o padelsurf, playa para perros, playa para el lobby gay,playa para religiosos…#ThisisTelAviv (No pregunteis cómo, pero hay olas bastante graciosas para surfear a pesar de ser el Mediterráneo…)
La media de edad en Oriente Medio es de menos de 30 años y Tel Aviv reúne chavalada por doquier. Los jubilados deben de migrar al Benidorm israelí y dejan a los teenagers divirtiéndose en la ciudad… Así, serán bellezones en bikini y jovenzuelos de muy buen ver tu competencia a la hora de extender la toalla en primera línea de playa....
Perros y gatos campan a sus anchas por este pueblo. Los perros, aun con correa, hacen lo que les da la gana mientras arrastran a su endeble dueño calle arriba. La población de gatos callejeros es tan grande, que el año pasado un ministro propuso extraditar un cargamento de micos a cualquier país que quisiera acogerlos.... A esta gente les gusta la bichería doméstica, así que si te vienes… espero que te encanten.
Las calles por lo general están peor iluminadas que cualquier capital española y las fachadas suelen verse en precarias condiciones...con el tiempo lo acabas considerando como parte del encanto de la ciudad…pero al principio hace que te replantees eso de “hightech? StartUpNation?”
La zona verde más importante es el parque Hayarkon, al cual se le puede sacar bastante partido… barbacoas, festivales de música,running, bici...también puedes practicar otros deportes gracias a instalaciones habilitadas para ello: tenis, piragüismo, fútbol, escala en rocódromo, etc. o contemplar a los pobres ciervos y emús encerrados en jaulas… pero creo que eso puede resultar algo deprimente…

CLIMA
El clima en Tel Aviv se podría comparar con el de Almería o Murcia. En verano, muy caluroso y húmedo. Aunque el termómetro marque 30º, la humedad hace que el calor sea sofocante. Prepárate para intentar ligar o parecer superprofesional en una feria...mientras te suda el bigotillo. xD
Sí, el aire acondicionado es totalmente indispensable. Factor a tener en cuenta a la hora de alquilar piso. Si tiene aire acondicionado en cada habita, mejor.
El invierno es suave/fresco y algunos días llueve... Con alegría. Llegar en Enero soñando con los espejismos del desierto del Middle East y encontrarte una riada por el paseo marítimo y niebla modo Lugo fue toda una risa.

SEGURIDAD
Aunque la información que llega a España desde los medios de comunicación parezca decir lo contrario, Israel es un país seguro, y Tel Aviv, más todavía. Durante la Segunda Intifada los atentados suicidas en restaurantes, autobuses, etc. sí que eran relativamente frecuentes pero esta época quedó atrás y ya han pasado 10 años del último atentado con víctimas en Tel Aviv. En los 6 meses que llevamos en el país, no hemos sentido inseguridad en ningún momento y la vida en Tel Aviv se suele desarrollar ajena al conflicto, lo que le ha valido el apodo de la “burbuja” por parte del resto del país.
Hace un par de veranos, la cosa se puso tensa con motivo de la guerra en Gaza que duró 50 días. Como consecuencia del lanzamiento de cohetes desde la Franja, las alarmas antiaéreas sonaron en varias ocasiones en Tel Aviv, aunque ninguno impactó en la ciudad, gracias al avanzado sistema antimisiles israelí (Iron Dome)
Es un país seguro donde la presencia militar es el pan de cada día. El servicio militar es obligatorio para todo quisqui (2 años para las mujeres, 3 años para los hombres) lo que hace que veas chavalitos en uniforme por todas partes. Calma. La ametralladora y el rifle de asalto que les ves en el regazo, van descargados.
En cuanto a comentar o manifestar opiniones sobre el conflicto, la recomendación es comenzar siendo discreto. Ya tendrás la oportunidad de descubrir matices, teorías, discursos e ideales según pasen los días. El tema sale. Bastante. Pero desde aquí te aconsejamos esperar, escuchar y ver las cosas desde dentro y desde ambos lados para forjarte una opinión con fundamento.
Aunque los Los robos de bicicletas son frecuentes, en lo que se refiere a la delincuencia, Tel Aviv es una ciudad segura, más incluso que Madrid y Barcelona... aunque como toda ciudad, va por barrios. Los barrios más “delicados”, caracterizados por una fuerte inmigración etíope y eritrea se encuentran al sur de la ciudad y alrededor de la Estación de Autobuses. Incluso en estos barrios, no hemos percibido inseguridad en ningún momento.
En resumen, tanto si eres mujer como hombre, la seguridad es muy alta. No te sientes inseguro en ningún sitio a ninguna hora.

OFICINA
La Oficina está en el centro de la ciudad. En Israel, la semana laboral es de domingo a jueves, pero en el caso de la Ofecome, se trabaja los mismos días que en España. El horario es de lunes a jueves de 8 a 15:30 y los viernes de 8 a 14h, un horario que te permite aprovechar toooooooda la tarde.
La Oficina es pequeña y está compuesta por el Consejero Comercial (Ex becario ICEX, nuevito del trinque este año y con muchas ganas de hacer cosas ), la Analista de Mercado, secretaria, dos administrativos, contable, chófer y 4 becarios: 3 ICEX (2 Comex y TIC) y 1 CDTI. La Ofi está a unos 500 metros de la Embajada de España (da un poco igual, que tampoco pasamos tanto por ahí…)
El ambiente en la oficina es bueno y a la analista le gusta meterte en cuantos más saraos, mejor: asistimos a un montón de actividades y eventos y siempre que puede nos mete en fregaos para ganar experiencia, aprender y darle caña a la comida gratis. Igual un dia estas en una reunión con el Banco Europeo de Inversiones, que otro estás en una cata de vinos o en la apertura de una asociación, la variedad es inmensa y a los becarios les dan mano para poder ir a eventos que ellos consideren interesantes. Si eres espabilado, el networking que puedes llevar a cabo en Israel puede ser Impresionante. Además, por el carácter israelí, puedes estar charlando con el CEO de cualquier empresa totalmente de tranquis (el postureo aquí es 0)
No hay un volumen de trabajo agobiante pero siempre puedes estar entretenido… Además, esta es la StarUpNation, por lo que es una buena oportunidad para aprender a moverte en sectores hightech, como smart cities, cleantech, biotecnología, ciberseguridad o aprender como funcionan los VCs, Private Equity o business angels locales ( Israel es el 2 país del mundo en capital riesgo disponible, y el primero per cápita, ahí os lo dejo)
El consejero es nuevo y joven, trabajador y además es exbecario. Su trato es con cierta de distancia pero es simpático y está abierto a ideas y opiniones. Seguramente sea de los mejores consejeros de la red desde el punto de vista del becario.
Nuestras funciones principales son: Estudios de mercado (dos o tres al año por becario), publicación de noticias y licitaciones, gestión de Twitter y oportunidades de negocios, asistencia a ferias, eventos, conferencias y seminarios, elaboración y actualización de informes, colaboración en servicios personalizados y misiones comerciales (búsqueda de socios, preparación de agendas, etc), apoyo en los stands que pone ICEX en varias ferias, etc. Además el TIC se encarga de atender las incidencias informáticas de la oficina (que van de “cómo abro un documento de Word?” a “Dios Mio!No funciona ni el flexo!)
En cuanto a la vestimenta, se mantiene el estilo israelí, es decir, aquí no va ni en traje ni el Tato… El único que lleva traje es el Consejero, y tú puedes venir a trabajar a la oficina en polo y chinos. Israel es un país muy informal, donde es habitual que el CEO de una compañía vista camiseta y chancletas. Conviene traer camisas y americana/traje para eventos especiales.

DOTACIÓN, MONEDA Y BANCOS
La dotación este último año ha subido de 29.000 euros a 31.550 euros. Sin embargo, el tipo de cambio actual (1 euro = 4,3 shekels) nos está afectando bastante por lo que la dotación es ajustada. El anticipo es de 4.000 euros (3.200 netos). El sueldo neto son 1.715 euros y no permite muchos caprichos, pero da para vivir. Tel Aviv es la ciudad más cara de Oriente Medio. Siendo claros, si alguien tiene la idea de venir a Tel Aviv con el fin de ahorrar, salir cada día a muerte, y viajar alrededor (lo que implica coger avión) que sepa que con la dotación no llega para todo.
Todos los becarios de este año tenemos cuenta en EVO Banco, que permite sacar dinero de casi todos los cajeros sin comisión. Abrir una cuenta aquí es sencillo, pero hay comisiones para todo. El verdadero motivo por el que nos podemos ver obligados a abrir una cuenta es que Israel es un país que opera con cheques y es que es muy posible que el arrendador de nuestro piso nos obligue a entregarle cheques como forma de pago. Este año sólo uno de los becarios se ha abierto cuenta israelí, pero no le da ningún uso más allá de para pagar el piso. No es dificil y es bueno pagar el piso israeli style (con cheques) xq entonces hay menos probabilidades de que el precio que te dan sea expat style.

ALQUILER DE PISO
Encontrar alojamiento en Tel Aviv no es tarea sencilla, por no decir que es un infierno. Todo depende de la idea que uno tenga en mente sobre lo que es una buena vivienda. Lo primero, olvídate de las “calidades europeas”. Lo segundo: no es barato. Te hartarás de ver cosas de dudosa habitabilidad… Pero el proceso es el mismo que en cualquier ciudad grande. Básicamente hay dos posibilidades:
    1. Buscar una habitación en un piso que ya tenga inquilinos. Es bastante habitual que hagan “jornadas de puertas abiertas” a donde acuden todos los interesados en manada y que incluso hagan casting (con pregunta final en plan: “Por qué debería de escogerte a ti sobre todos estos?” incluida).
    2. Alquilar un piso entero, sólo o con alguien más. En este caso, existen a su vez dos opciones: alquilarlo directamente al particular, o hacerlo a través de una inmobiliaria (que cobrará sus honorarios, de al menos un mes). En general este modo es una liada. No lo recomendamos.
Es muy común que pidan una “garantía”, que bien puede ser una carta firmada por la Embajada que confirme que estás desempeñando tu labor en la Oficina Comercial y que lo harás hasta final de año (no siempre lo aceptan), un depósito, o la firma de un avalista israelí (este último difícil de conseguir).
Las formas de pago varían desde la transferencia bancaria, los cheques por adelantado con las diferentes fechas de vencimiento para el pago del alquiler o billetitos frescos.
Recomendamos usar algunas páginas de Facebook para encontrar piso (facebook Secret Tel Aviv y otros). También hay webs, como http://www.yad2.co.il, pero que es en hebreo, lo cual dificulta mucho la búsqueda, (google web translator al rescate).
En cuanto a los precios es también similar a lo que ocurre en otros países. La Oficina se encuentra en el centro, y ahí los pisos suelen ser antiguos y caros, porque pagas la zona. A medida que uno se aleja, los precios bajan y a veces, hasta la calidad sube, pero no se estará tan cerca del trabajo, zonas de ocio y playa… pero Tel Aviv es pequeño, en media hora llegas a cualquier parte.

Hablando de precios, no es posible pagar menos de 2.000 shekels al mes y es probable que pagues 3000 o un poco más; más luz y agua e impuesto municipal (arnona). Ello puede llegar a sumar casi la mitad de tu sueldo, dependiendo de donde vivas y la suerte que tengas cogiendo piso. Este año todos los becarios vivimos en el centro compartiendo piso con locales (experiencia muy recomendable).

En cuanto a la posibilidad de heredar pisos: hay un piso donde ya desde hace 3 años uno o dos becarios españoles viven con un chaval local muy majo. El piso es super céntrico, es un ático con la mejor terraza de fiestas que has visto. Modestia a parte, lo hemos convertido en el centro de la fiesta expat-becarial-embajadil de la ciudad. Vale 3.100 shekels más gastos. Alguien se lo debe quedar para continuar la tradición. Los otros pisos están bien y se puede intentar heredar.
En cualquier caso, se suele tardar entre 15 días y un mes en encontrar algo que satisfaga las necesidades ya que es muy dificil encontrar algo razonable (en tel aviv hay una demanda que no es comparable ni con el centro de Madrid en los años de boom). A veces hay que comprar los muebles al inquilino anterior, pero los precios son aceptables.
De todas maneras, con paciencia y alguna ayuda, se puede encontrar un buen sitio para vivir.

GASTOS VIVIENDA – INTERNET
• Luz: Varia mucho dependiendo de la temporada. En verano, dado que el aire acondicionado es imprescindible suele subir. También depende de si compartes piso. De media unos 50-70 €/mes en piso de dos habitaciones.
• Arnona: impuesto municipal que depende de la zona y metros de la casa. En mi casa que somos dos pagamos, 250 shekels cada dos meses cada inquilino.
• Agua y gas: Asequible, no son gastos relevantes.

MÓVIL
Los becarios de este año nos hemos hecho contrato con la compañía Golan. El precio mensual es de 29NIS (unos 7 euros…) e incluye llamadas ilimitadas nacionales, 6GB, y llamadas ilimitadas fijos all around the world. Era una oferta, pero el tela telefonía móvil está tirao.

ROPA
Para poder hacer una distinción de las tiendas de ropa, primero tenemos que distinguir al ciudadano israelí. Usando como criterio la vestimenta, hemos encontrado los siguientes grupos:

    • Melasudatodo, backpackerseternos o #ciudadanosdelmundo: estos van vestidos de cualquier modo, se la suda lo que llevan puesto: hace calor y eso es lo que importa. Parece que les ha pasado un camión por encima, suelen llevar unos pelos muy locos y su filosofía es poca ropa y a vivir la vida. Podrás identificarlos por sus chancletas de trekking o sus botas australianas que les sirve para enfrentarse a cualquier contratiempo meteorológico anywhere.
    • Hipsters y modernos en general: Se preocupan mucho por lo que llevan puesto, y esos calcetines blancos raídos que tú has decidido desechar, ellos los han comprado en en una tienda de segunda mano vintage o se han hecho un DIY con resultados cuanto menos cuestionables.
    • Haredim u ortodoxos: Pueden ir más finos o más zarrapastrosos pero siempre piensas… ojú qué caló! En el centro de Tel Aviv están en peligro de extinción aunque tienen su propia playa (tapiada y segregada: un día mujeres, al día siguiente varones, etc).
    • Europeos: Unos caramelitos. Aunque pienses que te has aclimatao porque vas en chanclas todo el día, no te equivoques. Se te nota que eres de fuera.
    Las tiendas que uno encuentra en grandes capitales las vas a encontrar aquí,todas junticas en los centros comerciales junto con algunas cadenas locales como Castro, Renuar o Fox. El resto de la ciudad ha sido tomada, en su mayoría por tiendas pequeñas de dudoso gusto, aunque puedes encontrar en alguna que otra zona llena de estudios de diseñadores locales.
    En verano la vestimenta habitual fuera del trabajo es el bañador, chancletas y camiseta (opcional).

En resumen: puedes vestir como te de la gana. Las mujeres no deben preocuparse por si llevan falda o tirantes ni nada. Los bikinis en la playa son minusculos (o deberiamos decir maxi-culos?) y en general el estilo, incluso en los negocios, es desenfadado y nada formal. En invierno hace frio pero eso son 3 meses, el resto del año hace calor y humedad. Comparalo con Murcia o Valencia, ya que al fin y al cabo Tel Aviv es, como esas ciudades, una ciudad costera que da al mediterraneo.

SUPERMERCADO
La comida en el supermercado es bastante más cara que en España. Los becarios solemos tirar de ofertas y del mercado local. La idea esq si vas al super de abajo de tu casa que está mabierto 24/7 lo vas a pagar con un riñón, como es obvio. Las grandes superficies ofrecen mejores precios pero están un poco más lejos. Alguno vamos a Victory en bici.
El precio de algunos productos básicos como la leche o los huevos está regulado, por lo que no varían mucho de un supermercado a otro (1 litro de leche: 6 shekel, 1 docena de huevos 12 shekel).
En algunos productos como yogures o cereales la diferencia con España es brutal. El precio de un yogur Danone ronda los 5 shekel, y de una caja de cereales (de marca) los 25-30 shekel. Lo mismo para las galletas o las conservas.
Por el contrario, las frutas y verduras son relativamente asequibles, con precios similares a los españoles.
No es sencillo encontrar pescado en los supermercados, a excepción de salmón y algún otro pescado congelado. En cuanto a la carne también es algo más cara que en España, y como es kosher, suele tener una pinta dudosa y estar más seca que la mojama.
Tiv Taam es el único suoer en el que se puede comprar cerdo, por tratarse de un supermercado no kosher (además abre los sábados también y es 24 h), si, aquí podrás hacerte con tus ansiadas tiras de bacon, que tanto echabas de menos.. De jamón y “tipical spanish” mejor no hablamos, directamente traéroslo desde España o que lo traigan las visitas.
Las cremas del Mar Muerto están muy bien de precio, eso sí.

RESTAURANTES, CAFETERÍAS, FIESTA, ALCOHOL.

El precio de los restaurantes no difiere mucho del de los españoles, pero cuidado porque el alcohol te dispara la cuenta. Si no quieres ir de fino, siempre hay un montón de locales de humus, falafel, shawarma etc. a precios bajos.
El café es más caro (en torno a 12 shekel) aunque las cadenas Cofix y Cofizz, tienen un sistema de venta a 5NIS que hace que vendan cafés como rosquillas, además de guarrerías varias (por 5NIS too).
Las propinas en los bares, terrazas,restaurantes e incluso cuando pides copichuelas por la noche no están incluidas en la factura, pero son de obligado cumplimiento. Un 10% es suficiente, y no les dejes centimillos porque te los tiran a la cara.
Alcohol: carérrimo. Una copa en un bar/discoteca supera los 50 shekels y, si pides la carta para ir echando cálculos de la sablada que te van a meter, el menú pondrá solo el precio del vodka/ron/gin/etc, refresco y propinas a parte :S
En el super una botella ronda los 80-100 shekels o más. Una cerveza en un supermercado ronda los 10 shekel y en un bar 30-40 shekel. Además, los supermercados dejan de vender alcohol a partir de las 23.00 y son estrictos con eso. Si son las 23.01, olvídate, la caja entra se colapso y eso no sale de allí.
Gracias a Dios el pasaporte de servicios te abre la puerta a comprar más alcohol del imaginable a precios de risa en el dutty free de al lado de la oficina. Tus amigos del resto de países árabes se morirán de envidia cuando vengan a casa y vean que tu mueble bar y es más grande que tu frigorífico.
La mejor estrategia es: copas en casa con alcohol dutty free, rooftop party, Cofix Bar y/o volverte un “caza happy hour” (todo mitad de precio a última hora de la tarde).

La fiesta es algo distinta a España. Si quieres grandes discotecas, tienes que irte a las afueras. Hay bares con terraza bastante guapos, aunque la música suele ser “alternativa” como poco. Si quieres música comercial… apúntate a clases de Zumba. Después de un año saliendo por Tel Aviv y dejándote liar en Nature parties, en parques, playas y desiertos, habrás desarrollado un sexto sentido para la música electrónica. Trans, House, Tecno, Dance, Bass, Electro,... podrás incluso llegar a discutir sobre matices, ritmos y tonos. Pero tranquilo, Tel Aviv se apiadará de tu alma y también te ofrecerá hip-hop y música para aprovechar y arrejuntarte un poco con alguien….
Ademas, casi todas las discotecas, cambian su musica por dias. Los becarios recomiendan:

Clara, en primera linea de playa, un poco hombres y mujeres versión israeli, música comercial y ambientazo por las noches.
Billy Jean (Rothchild 12), musica comercial y bastante pachanga, los viernes es una auténtica locura, con un 80% de asistencia de público femenino.
Lima-lima: de las pocas que también ofrece pachanga.
Passaj, mucho hip-hop, gente raruna, pero graciosa
Kuli Alma: destaca su terraza llena de gente pasándolo bien, sitio muy alternativo, tipo berlinés.
Destacan también Radio, Alma de Cuba y BOOTLEG.

A pesar de ser una ciudad cara, los bares y terrazas están llenos desde las 8:00 de la mañana. Siempre hay ambientillo. Al ser aquí el fin de semana el viernes y sábado, la expresión “juerves” cobra aquí todo su sentido. A ti la noche con más salseo te pilla pensando en ir a la Ofi al día siguiente, pero no te preocupes, el viernes podrás echarte una buena siesta porque la mayoría de israelíes van a casa de sus familias (a menudo a otras ciudades) a cenar y celebrar la entrada del Shabbat.

En general un ambientazo, gente joven por todos lados y mil fiestas al aire libre: el Día de la Independencia, Purim (carnaval), White Night, Orgullo, etc. También hay cientos de sitios de música en directo y bastantes CONCIERTAZOS con mayúsculas (este año han venido Beyoncé, Pharrel Williams, Tame Impala, Elton John y… Nuestro Julio Iglesias !, que es un clásico ).

En resumen, sea cual sea tu rollito, en TLV vas a encontrar sitios en los que pasartelo bien y desfasar.

Si fumas con alegría la recomendación es que te hagas un favor y lo dejes. Eso es la ruina de Palmira. Cada paquete de tabaco (Marlboro) CUESTA UNOS 35 SEKELS, ! (8 euros aprox) Baja el ritmo. Sin embargo, cuando dispongas de la tarjeta azul, podrás pedir tabaco a precios irrisorios (10 shekels, unos 2 euros y poco). En diversos mercados venden tabaco de “dudosa procedencia” y aunque no hemos tenido la oportunidad de probarlos, uno de los becarios de la embajada de Holanda, comentaba que apenas había diferencias.

CINE
Suele ser en versión original, con subtítulos en hebreo. El precio ronda los 45 shekels y de las palomitas y coca cola, mejor ni hablamos.
Complementariamente hay bastantes festivales de cine: Docaviv, festival de cine LGBT, etc.

TRANSPORTE EN TEL AVIV
El transporte público por excelencia en esta ciudad llana, costera, y con buen tiempo es la bici. Sin duda alguna. Ahora se han puesto de moda las bicis y patienetes electricos, pero tu eres becario y no tienes dinero para eso.
Alguna gente ha comprado bici (aquí el mercado de segunda mano funciona hasta para comprar-vender armarios) y otros hemos comprado el pase del sistema público de alquiler de bicis que por 250 shekels al año permite la utilización de una bicicleta por periodo de 30 minutos, lo que es tiempo suficiente para llegar a cualquier lugar.
Incluso si vivís cerca del trabajo es recomendable una bici (y un buen candado) para poder hacer algo de deporte, ir al mercado o hacer excursiones cerca de TLV. Hay numerosos carriles bici por la ciudad por lo que da gusto montar en bici.

En cuanto a los medios de transporte Tel Aviv dispone de una extensa red de autobuses que comunican todos los puntos de la ciudad y municipios colindantes. El precio del viaje en autobús urbano es de 6,90 shekel. Los autobuses no operan durante el shabbat.
Existen también sheruts, que son “taxis compartidos” aunque se asemejan a minibuses. Recorren la misma línea que los autobuses con la particularidad de que se pueden parar en cualquier punto del recorrido. El precio es parecido al del autobús, en torno a 6 shekel y operan también los sábados.
Los taxis no son más caros que en España. Normalmente intentan negociar un precio hasta destino, pero siempre se tiene la opción de exigir taxímetro.


TRANSPORTE POR ISRAEL Y PAÍSES DE ALREDEDOR

Las infraestructuras del país son buenas. Tiene autopistas de varios carriles y carreteras bien asfaltadas. Al no ser un país muy grande, la red ferroviaria no está muy desarrollada, pero todas las poblaciones están decentemente comunicadas. Los autobuses funcionan bien (aunque lentos como el caballo del malo) y son un medio bastante económico.
Lo primero que debes saber es que el shabbat lo condiciona todo. Simplemente desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado (concretamente hasta que “luce” la tercera estrella del firmamento, qué poético queda esto) no existe transporte, salvo taxi. Esto obliga, sobre todo cuando vienen visitas, a alquilar un coche para irse de finde.
Para desplazarse al aeropuerto Ben Gurion, la mejor opción es el tren, que tarda 15 minutos y cuesta 16 shekels. Sin embargo, durante el shabbat, la única opción es el taxi (alrededor de 170 shekels).
Para desplazarse a otras ciudades, el autobús (el tren es también cómodo aunque algo más lento) y el sherut son los medios de transporte más adecuados, con excepción de Eilat, a donde aconsejamos viajar en coche o avión. Jerusalén se encuentra a apenas una hora en autobús (19 shekels el trayecto en autobús, aproximadamente 25 en sherut).
El alquiler de coches es buena opción para hacer rutas por el país (Galilea, Golán, el Neguev, Mar Muerto, etc.). En Israel no existen cargos extra por devolver el coche en otra sucursal, pero sí que existe una tasa de alrededor de 25 dólares por recogerlo o devolverlo en el aeropuerto. En caso de alquilarlo para un día o dos, el kilometraje será limitado (a 400kms en el caso de un día), por lo que a veces conviene cogerlo para 3 o más días, para que salga más barato. Un último apunte: las principales compañías de alquiler de coche no ofrecen seguro en caso de viajar por los Territorios Palestinos. La gasolina está a 6-7 shekels el litro.
Los territorios controlados por la Autoridad Palestina son áreas relativamente seguras, en donde los españoles son bien recibidos e incluso se está intentando relanzar el turismo y el comercio. El medio de transporte más habitual es coger un autobús desde Jerusalén a cualquiera de las ciudades de Cisjordania (Belén, Ramala, Hebrón, etc) y no hay que olvidarse el pasaporte, que será requerido por las autoridades en el control del viaje de vuelta.
Dado el clima político, la Embajada no recomienda viajar a países fronterizos, con excepción de Jordania, pero si es deseo del becario hacerlo, es posible aunque con algunas dificultades. La frontera con el Líbano está cerrada, por lo que habría que coger un vuelo y hacer escala en un tercer país (los sellos en el pasaporte pueden presentar problemas: un sello de Israel puede imposibilitar la entrada en países árabes, y el sello de algunos países puede ser motivo de interrogatorios al entrar a Israel). En cuanto a Egipto, Israel tiene relaciones diplomáticas y es posible viajar, sin embargo, no es sencillo, pues habrá que cruzar la península del Sinaí en autobús (conviene preguntar a la embajada por la situación del momento en lo concerniente a seguridad) o en avión (los vuelos, carísimos, unos 400 euros, están operados por Air Sinai, aerolínea que no tiene página web). Para cualquier desplazamiento la embajada española puede aconsejar y dar directrices a quien lo solicite.
Desde el aeropuerto de Ben Gurion hay vuelos baratos a Chipre, Turquía y a muchas ciudades del centro y del este de Europa como Berlín o Budapest. Si en tu año en el CECO has establecido relaciones amorosas y tu chico/a ha sido destinado a un país lejano, tendrás que privarte de otras cosas para poder ahorrar e ir a verle (las alertas de Skyscanner pueden obrar milagros si rezas un poquito, que para eso estamos en Tierra Santa).
Si quieres viajar a Asia, las aerolíneas más baratas son Transaero y Aeroflot, siempre con escala en Moscú. A los que os guste viajar en avión vais a disfrutar, al resto es un coñazo. Aún así se pueden encontrar chollos, como TLV-Pekin desde 350 euros o TLV-Nueva Delhi desde unos 450.

IDIOMA
Los idiomas oficiales son el hebreo y el árabe. Sin embargo, los nombres de las calles, carteles y avisos pueden estar traducidos al inglés, al hebreo, al árabe, a veces también al ruso (hablado por el 15% de la población)... La mayor parte de restaurantes suelen disponer de menús en inglés y se puede decir que el 90% de la población habla el idioma o al menos lo entiende.
También hay gran cantidad de hispanoparlantes (argentinos principalmente) o espontáneos que chapurrean español. Entre las telenovelas que lo petan (sobretodo Rebelde Way y Chiquititas) y las vueltas que se ha dado la mayoría de la población por Sudamérica en plan mochilero, el “uno momento” y “hola chica” son el pan de cada día.
Si te apetece aprender hebreo, hay academias(Ulpan) donde se puede aprender el idioma. El precio es de alrededor de 500 shekels al mes, si pagas varios meses a la vez. Si no, puedes sobrevivir perfectamente con los idiomas que ya te traes de serie.

DEPORTE Y GIMNASIO
Tel Aviv tiene ese puntillo de culto al cuerpo que recuerda a California. Con gimnasios outdoors para aprovechar el tiempo y ponerte cangrejo y macha a la vez, paliduchos y tirillas no son un colectivo dominante. En contraposición, ves cuerpos de Adonis por todos lados. Entre eso y los ojazos que se ven por aquí, puedes enamorarte una media de 3 veces al día.
Volviendo al deporte, fútbol, baloncesto, gimnasios, atletismo, natación o deportes náuticos son varias opciones. Otra alternativa son practicar deportes en la playa, como el volley, las palas (deporte nacional) o frisbee. También son muy aficionados a ver fútbol europeo. Seguir la Eurocopa y la Liga no es un problema.

Los del año pasado hacían surf y esto es lo que comentaban: Al principio alquilamos tabla y traje de neopreno por unos 60 shekel la hora. Hay sitios más caros en el que el material es mejor, pero por ese precio mucho no se puede pedir. Al final dos de los becarios decidimos comprarnos una tabla cada uno. Una softop nueva nos costó 1000 shekel. Las shortboard de segunda mano de 7 pulgadas están a 800 shekel. Si eliges una molona y profesional shortboard con la que pareces Kelly Slater, vas a pasar penurias para mantenerte a flota, o sea que imagina ya coger una ola y ponerte de pie…

El precio de los gimnasios es similar al de los españoles, en torno a unos 200 shekels al mes, aunque ahora estamos en un nuevo gimnasio barato (sin clases) al lado de la oficina por 140 si pagas anual, 170 al mes si pagas por meses.

PELUQUERÍA
Yo personalmente como chico encontré un peluquero al lado de casa y al lado de la ofi (todo lo tengo en un radio de 5min) que habla ingles y corta x 70sheckes (16€). No complains.
Para las chicas es bastante más caro, entre 130 y 250 shekels dependiendo de tinte, extensiones elegidas. Puedes arriesgarte a encontrar una de 100NIS que le ponga muy poco interés, pero mejor que no le propongas retos creativos no vaya a ser que termines con ganas de llorar...
También se lleva mucho lo de que la peluquera trabaje en su propia casa, lo que es una experiencia más barata y muy cómoda. Este año, encontramos peluquera de confianza. 100% recomendable. Si alguien la necesita, pasamos contacto porque es un amor.
OJO: no os dejéis llevar por la moda del Middle East, como dejéis hacer al peluquero a sus anchas, a la salida no te reconocerán en la Oficina.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
Lo siguiente vale tanto para ellos como para ellas: los israelíes son tremendamente directos y no se andan con rodeos. Son bastante atractivos y desinhibidos (por no decir algo más grosero, no apropiado para un foro tan fino como este…) sobre todo los chicos. Cuidan mucho su aspecto físico y es posible que te hagan preguntas personales como conocer tu sueldo, tu etnia o tus origenes. Es algo que no es tabu en esta cultura.
Generalmente, a pesar de que españa siempre ha sido un país históricamente muy pro-palestino, la gran mayoría de israelíes han estado en Barcelona o Madrid y les encanta España, además muchos (y especialmente muchas) hablan español y les encanta todo lo latino (si queréis ligar con esta tipología de chicas, Alma de Cuba es vuestro territorio)

Aunque no conviene hacer generalizaciones, algunas de las características comunes de gran parte de los israelíes son las siguientes: impacientes, perseverantes, informales, creativos, emprendedores. Les gusta discutir así como apostar por el riesgo.
Tel Aviv es un destino muy “gay-friendly” (no tanto el resto del país), y ofrece una gran oferta de ocio para este colectivo.
Respecto a las chicas, bienvenido a “Tierra Santa”. Debido a la diversidad y origenes del pueblo Judio, en israel podemos encontrar mezclas increíbles: rasgos caucásicos, latinos, arabes o africanos. Desde pelirrojas con pecas, hasta diosas de ebano africanas. Además, les hacen bastante gracia “los españoles”, por lo que si nunca has probado el producto local, no te será dificil, las chicas, al igual que los tíos, también son muy directas y desinhibidas. (Pero si vienes con novi@, a portarse bien eh)
Tanto hombre como mujeres cuidan mucho su cuerpo y aspecto físico y el nivel local es muy muy alto, aunque la moda les importa menos. Pocos tacones, poco maquillaje,y demás. Se busca lo natural y directo tanto para hombres como para muejeres.
Y sí, es un buen destino para pillar

POSIBILIDADES DE QUEDARSE:
Las posibilidades de quedarse en el país son muy bajas. A no ser que seas judío, te arrejuntes con uno o te cases con el susodicho…
Si no, conseguir visado no es cosa fácil. Hasta donde sabemos, tendrías que encontrar una empresa que jurase en arameo que eres el tio perfecto para el puesto de trabajo que ofrecen… ahí queda eso.
Sin embargo, hay bastante empresa de ingeniería presente en Israel y, aunque no sea fácil, si durante el año te trabajas una red de contactos importante y saber moverte, no debería ser tan complicado.
Dicho eso, lo cierto es que están viviendo muchas empresas españolas a quedarse, como las de infraestructuras, lo cual puede abrirte la puerta a quedarte.

OTRO INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Enchufes: Suelen tener 3 agujeros en vez de dos, pero no supone ningún problema ya que los aparatos electrónicos de España funcionan perfectamente.
Objetos básicos recomendables traer desde España: esto depende de los gustos de cada uno, la única peculiaridad de Israel es la dificultad de encontrar productos con carne de cerdo (jamón, chorizo, etc…) o el clásico ColaCao.
Al llegar en Enero, las lluvias repentinas son comunes, por lo que traerse unas botas y algo de ropa de invierno, tampoco estaría nada mal
Horario: GMT + 2. Es decir, una hora más que España. Amanece y anochece bastante más temprano que en España, en torno a 1 o 2 horas antes.
La conducción es bastante caótica: no ponen intermitentes, adelantan de cualquier manera, tocan el claxon a la mínima, etc… No es del todo raro ver pequeños coches de coches en las arterias principales por esa caótica condición, pero te acabas acostumbrando
Medios de pago: en Israel, se puede usar la tarjeta hasta para comprar una barra de pan. Sin embargo, aquí el uso del pincode no esta generalizado, por lo que no os asusteis los primeros días cuando en los bares se vayan con vuestra tarjeta y os la devuelva a los 5 minutos.

CONCLUSIÓN:
Tel Aviv es un destinazo por muchos motivos aunque normalmente no suele tener mucha demanda… es seguro, un clima estupendo, se liga a saco y nunca te aburres.
Las principales pegas son: la dotación está justilla (aunque si que es verdad que no hemos pasado ninguna penuria... ) y cierta dificultad para viajar a países de alrededor (situación política, precios, etc).
Pero la parte buena supera con creces a la parte mala: La gente es encantadora, hay playa y buen tiempo durante la mayor parte del año, un buen horario de oficina, el país es diverso y único, multitud de start-ups de alta tecnología, conferencias y eventos de gran interés (sobre ciberseguridad, smart-cities, agrotecnología, biomedicina, etc), un ambiente muy informal y desenfadado, puedes practicar todo tipo de deportes, chico/as guapo/as, multitud de bares y terrazas, ¿qué más puedes pedir?
Destinazo 100% recomendable.
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aitor17
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Re: Show me the money

Notapor ogoiko » Mar 05 Jul 2016 15:40

SMTM Paris 2016

DOTACIÓN:
34.000 brutos: 5.000€ de adelanto que después de impuestos se quedan en 3.994€, y 1.788€ netos al mes, que dan para vivir y llevar una vida más o menos tranquila y algún viaje (si tienes ahorros, quizá sea el momento de tirar de ellos).

ALQUILER:
Es una locura. París es una ciudad carísima, en particular en las zonas más céntricas. Por ejemplo, es habitual pagar entre 800-1.000 euros por 15-20m2 de estudio dentro de París. Según te vas alejando y según se vayan empeorando las zonas, los precios bajan. Por ejemplo, un estudio en una residencia en Aubervilliers (a freír espárragos, fuera del Boulevard Périphérique que rodea a París) cuesta 590€/mes y la zona es menos que recomendable.

Existen varias opciones para alquilar, desde subarrendar a lo pirata, hasta conseguir alquiler en un piso o en una residencia para estudiantes/jóvenes trabajadores. El problema no suele estar tanto en el precio (que lo es, y hay que ir asumiéndolo), sino en conseguir encontrar un piso y la documentación a aportar (aquí se le llama dossier). Suele hacer falta montar un dossier con todo tipo de información. Nosotros hemos tenido mucha suerte y no hemos necesitado dossier. Nuestro piso para tres –Villa Oh Lalo! – estará seguramente disponible para heredar. Son 100m2, a 15 min andando de la oficina a ritmo normalito (10min si vas con el turbo metido y tienes patas largas), con unos caseros majos y razonables, tres habitaciones (2 de ellas con cama doble y unos armarios que ni en vuestra casa de España), cocina casi nueva (hay de todo), baño (ducha y bañera), wc separado y salón (esta casa ya lo vale solo por el sofá de cuero reclinable, es como el paraíso).

El alquiler es seguramente el peor problema de este destino. La parte buena es que como nuestro Máster es oficial y tenemos matrícula universitaria podréis intentar pedir la ayuda al alquiler CAF, entre 100-200 euros al mes, que ayuda a suavizar el atraco a mano armada del alquiler. Este año parece que se han puesto serios y ya no dan ayudas a cualquiera, de momento nosotros no hemos conseguido nada… Ojito a los impuestos (aquí hay impuestos para todo), varían en función del ayuntamiento, aún no nos han llegado y no sabemos si lo harán, así que no podemos cuantificar el guantazo.


GASTOS DE LUZ, AGUA, CALEFACCIÓN E INTERNET:
En general precios similares a España, para tema electricidad y telefonía hay precios incluso más bajos. Es súper importante ver qué tipo de calefacción hay en la casa que vayáis a alquilar. Lo ideal es central a cargo del dueño del piso. Las calefacciones eléctricas suelen tener dos destinos finales (y fatales): helarse en la casa o pagar sumas desorbitadas por la factura de la luz.
Por ejemplo, nuestro piso: 100m2, la calefacción es central y la pagan los dueños y nuestra factura de la luz por la casa, haciendo un uso normal de electricidad, es de menos de 40€/mes. Es decir unos 10-15 € por persona/mes. Uno de los becarios vive en un estudio de 30m2, tiene calefacción por gas y la paga él, y sus facturas son de 25€ de electricidad y 40€ de gas, al mes, aprox.
Para casa, por un combo de teléfono, internet (fibra) y televisión (200 canales) pagamos 27€/mes, con Orange. Puede haber mejores ofertas, con compañías como Free, SFR, Bouygues. Hay compañías más baratas que Orange, la que está de moda ahora es Free, con las que podréis bajar aún más la factura.

TELÉFONO MÓVIL:
A tener en cuenta que el roaming en Europa va a desaparecer. Mientras tanto, todos nosotros tenemos números franceses, con Free. Una de las becarias usa aquí el 4G de Vodafone España y tiene una tarjeta de Free, de precio 2€/mes que incluyen 2h de llamadas al mes en Francia y a 100 países (incluido España), SMS y MMS ilimitados y 50Mb de datos. Los otros dos tienen Free tarifa de 19,99€/mes con llamadas a Francia y a 100 países entre ellos España, SMS y MMS ilimitados y 50 Gb – sí sí, gigas!!! – de internet 4G. Existen, además, otras compañías de bajo coste (como la recién creada Sosh by Orange) y especiales para llamadas al extranjero (como Lebara).

ROPA:
Si sois fans de Inditex, venir con la ropa comprada de casa o, si podéis arreglaros, comprar on-line y que os lo manden/traigan. Los precios de la ropa suele ser un 15-20% más caro en Francia que en España. Salvo que os mole la alta costura y/o nadéis en petrodolares, como decía el becario de 2014, la ropa mejor comprada en España. Aunque hay que decir que las rebajas están muy bien. Las de verano empiezan el 22 de junio y duran hasta el 2 de agosto, y la mayoría de tiendas ponen todo al 50-70% directamente, algunas parece que tiran la casa por la ventana con tanta rebaja.

CESTA DE LA COMPRA:
Si vives en París intramuros, cada vez que vayas a hacer la compra al súper o a la tienda de la esquina sentirás como te destripan y te rajan sin piedad. Cerca de nuestra casa hemos encontrado un Casino grande que está muy bien; tienen de todo con su marca blanca y la oferta de frutas y verduras está fenomenal. Contad que una compra que en Madrid o País Vasco te cuesta 15-20€, en París puede ser de 25-35€ según donde se compre. Hay supers más baratos como Lidl, Auchan o incluso Carrefour Market, aunque no en todas las zonas, más habitual en barrios más residenciales como el 14ième y el 15ième. Al parecer, en banlieu la compra es algo más barata y existe la posibilidad de hacer compra on-line que te traigan a casa.

OTRAS COMPRAS:
Esto es el paraíso de los centros comerciales, hipermercados y demás centros de consumo de masas. Las tiendas suelen cerrar los domingos, menos en el centro-centro de París (zona Marais, Les Halles). Para pequeñas cosas, tiendas como HEMA son súper útiles (estilo Tiger, por si no os suena). Además, en todos los barrios hay tiendas de conveniencia de precios desorbitados para emergencias (tipo chino pero aquí regentados por árabes en su mayoría).

ALCOHOLES VARIOS:
Hay de todo, desde la licorería de argelinos de la esquina abierto hasta altas horas, al supermercado. El vino, lo hay barato y bueno. Siempre suele ser caro si es en restaurante. Una botella de ginebra que en España te cueste 15€ aquí te puede costar 25€ fácil. La cerveza, el pack barato de 6 latas de 0,5l son 5-6€. Hay mucha variedad de cerveza, francesa y belga sobre todo.
Solemos aprovechar los happy hours con pintas a 3-4 euros, zonas como Mouffetard, rue Montmartre (con bares como La grosse caisse), rue des Lombards (Hide Pub, Labo, etc.) con bares molones. Si no que cobren 6-12€ por pinta de cerveza es lo “habitual”. Tenemos un mapa con algunos, que nos podéis pedir y sino está la web http://www.happyparis.fr/. Cuidado con las zonas más turísticas.
No pidáis “copas” o lloraréis, vaso enano con hielo para echarse a llorar y bebida dosificada. Lo más parecido al fin del mundo. Lo que puede ser más recomendable son los cócteles, entre 5 y 12 euros, preferible en happy hour.

UN TÉ O UN CAFÉ:
Es caro. Lo positivo: a la vuelta a España todo os parecerá barato. Café au lait, 3-5 euros. Un té, 4-5€. Super recomendable el chocolate caliente de Angelina (4€), bueníiiisimo. Hay un millón de cafeterías y pastelerías en París (muy buenas en la rue du Bac), si queréis ahorrar un poquito, que sea para llevar.

TABACO:
No fumamos, pero aquí como carreteros en todas las terrazas. Parece que está carete, tabaco de liar, hojas y filtros alrededor de 11€.

BARES Y ENTRADA A DISCOTECA:
Ehm, esto es Paris. Para todos los gustos y colores, similar a Madrid/Barcelona en cuanto a oferta. Eso sí, nada de ir a la discoteca mal vestido, solo hombres o bebido, o te puedes quedar fuera. Luego una vez dentro a lidiar con las copas francesas a precio de pepita de oro. Sinceramente somos más fan de las zonas de bares (Bastille, Quartier Latin) que de discotecas aquí en París (de momento no hemos conseguido entrar a Duplex, en el Arco del Triunfo, pero confiamos en que cuando nos pongamos pajaritas y lentejuelas de nochevieja un sábado cualquiera, nos dejen).

COMER Y CENAR FUERA DE CASA:
Aquí también para todos los gustos, más caro que en España en términos genéricos. Depende de la zona, de la calidad del restaurante. Lo que sí hay, es mucha oferta, tanto de cocina internacional, como de precios. Cuidado con las trampas para los turistas, que aquí nos ven como eso. Las mejores zonas para esto son le Marais, Les Halles, Quartir Latin, etc. Este año estamos apuntando un montón de sitios chulos, asique podéis preguntar sin problema.

CINE:
A poco que te guste el cine, París es tu ciudad. Las cadenas rivales UGC y GAUMONT tienen cada una tarjetas “tarifa plana” de pago mensual por algo menos de 20 euros (teniendo en cuenta que la entrada media son 8 euros, os compensa muchísimo si pensáis ir 3 o 4 veces al mes por lo menos), que permiten acceder, no solo a todas las salas de la cadena, sino también a casi todos los otros cines de la ciudad, menos los de la cadena rival. Personalmente, recomiendo la de UGC, porque incluye los cines MK2 Bibliothèque y UGC BGercy, que entre semana tienen oferta especial de 4,90 euros para menores de 26 años (por si queréis convencer a vuestros compañeros para que vayan con vosotros). La mayoría de sesiones son en París son en versión original subtitulada, y si aún no os manejáis perfectamente con el francés a nivel de comprensión oral, hay sesiones de pelis francesas subtituladas en francés para sordos que son muy prácticas (suelen ser en los grandes cines de la cadena).

La Cinémathèque tiene su propia tarjeta por 10€/mes, que da acceso a todas las sesiones (para las más exclusivas, conviene reservar online por 1 euro), al museo y a las interesantes exposiciones temporales de directores. De todos modos, lo bueno de París es que no hace falta ir a la Cinémathèque para ver cine clásico o de autor en pantalla grande: en la rue Campollion del Barrio Latino están Le Champo, La Filmothèque du Quartier latin (que una vez al mes hace cine-club los lunes a la tarde) y Le Reflet Médicis. Otros cines interesantes con buena programación son L'Arlequin, L'Archipel, Le Brady, Le Grand Action, y el precioso Louxor, con decoración egipcia.

La asociación Espagnolas en Paris, de la que probablemente os hablarán en la oficina, organiza proyecciones de las pelis españolas que se van a estrenar en Francia (siempre acompañadas de coloquios con miembros del equipo y un delicioso aperitivo a la española) y organiza en junio un festival de cine español de autor. Suele ser en el cine Majestic Passy.

A lo largo del año, hay grandes eventos cinéfilos: festival de cine fantástico y de terror en noviembre en los míticos cines Rex, festival de clásicos restaurados en enero en la Cinémathèque, repesca de los títulos estrenados en Cannes una semana más tarde del festival, certamen de cine estadounidense en los Campos Elíseos en junio, semana de pre-estrenos a comienzo de julio (aquí hay premieres para el público que suelen ser más baratas que los pases normales), cine de verano en la Villette, y diversos festivales de cine de otros países a lo largo del año. En resumen, si os gusta el cine, no os vais a aburrir.

MUSEOS Y MONUMENTOS
En Francia, los museos y monumentos públicos son gratis para menores de 26 años de toda la UE. Esto es genial para, por ejemplo, subir al Arco del Triunfo (12€ de entrada si no), ver la Sainte Chapelle, etc. Descubrimiento de última hora, la tarjeta Amis du Louvre Jeune: una tarjeta de validez de un año (para los menores de 26 años cuesta 15€ y entre 26 y 29 cuesta 35€) que permite el acceso ilimitado con acceso preferente a exposiciones permanentes y temporales y, además, permite la entrada gratis para un acompañante las tardes del miércoles y del viernes. Hay que tener en cuenta que la entrada normal al Louvre cuesta 17€, así que si tenéis más de 26 o vais a cumplir 26 durante el año de beca recomendamos que la compréis. (http://www.amisdulouvre.fr/adherez/adhe ... renouveler )

LIBROS Y PRENSA:
En Francia, se venden libros a precios “normales” (es decir, a la española) pero también a precios “reducidos”, las versiones de los clásicos y los libros de bolsillo son muy baratos (2-3€). Hay librerías que tienen libros con grandes descuentos como Gibert Jeune. Las revistas de diplomacia, economía y relaciones internacionales son muy buenas en general.

VIAJES:
Si hay algo realmente bueno de quedarse en Europa es que, por un “módico” precio (en comparación a otros destinos) puedes volar por casi todo el mundo. Hay 3 aeropuertos principales. Los Ryanair se cogen en Paris Beauvais, contad con 34 euros de ida/vuelta en bus y 1h15 de trayecto mínimo (suele complicarse en horas punta). Orly y Roissy-Charles de Gaulle son los aeropuertos más cercanos al centro de París y desde los que salen la mayoría de vuelos (si tienes pase mensual Navigo te sale gratis ir, si no en tren son unos 10-12€ y en bus 8-17€ dependiendo de lo que cojáis). Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos, la oferta es amplia y seguramente podréis ir a España barato y también al extranjero. Los becarios hemos vuelto a casa varias veces este año y, además, hemos hecho y tenemos programados viajes a sitios chulos fuera de Europa como Chile, Islandia, Estados Unidos, Canadá, Vietnam, Omán... A parte de viajar por Europa, claro. Ejemplos de precios: un vuelo europeo puede costar entre 50-200€ dependiendo del destino, de la fecha y de la antelación con la que lo compres. Un vuelo de larga distancia algo más, encontrando buenas ofertas, claro: unos 300-400€ a Oriente Medio, 400-500€ a la India, Sudeste Asiático, EE.UU, China, 550-700€ a Sudamérica, 400-500€ Caribe francés, etc.

Se puede viajar a algunos sitios de Europa en tren (Bruselas, Londres, Amsterdam, oeste de Alemania) y los precios varían mucho. Se pueden encontrar promos por 40€ ida/vuelta y si no puedes pagar 100-150€ fácil. Más info sobre el tren a continuación.

TREN:
Para moverse en Francia se puede utilizar la red de trenes, es relativamente barato. SNCF rules. Recomendación: coger la tarjeta Voyageur (es gratis) en la que se acumulan los viajes y dan descuentos (5€ por el cumpleaños o 20% de descuento una vez alcanzas los 10 viajes, por ejemplo). Además, para menores de 28 años, hay una tarjeta joven con 30% de descuento en los viajes y mejores condiciones de anulación y modificación. Es perfecto para trayectos cortos al “norte”, en 1h20 te plantas en Bruselas y en 2h15 en Londres (aunque más vale coger el EuroStar con oferta), etc.

COCHE:
Coger el coche en París es de valientes o millonarios. La gente suele alquilar coches para hacer escapadas, ya sea por el Loira, Normandía, Bretaña… Puede salir por unos 120€/coche un fin de semana.

TRANSPORTE PÚBLICO:
Como decían exbecarios, nunca veréis abuelitos en el metro parisino, porque no está adaptado para personas con movilidad reducida. Punto positivo de la red de transporte: está muy bien engranada, los metros, trenes y buses llegan a la hora, la frecuencia es muy alta. Punto negativo: suele oler mal, hay problemas de carteristas, suele llenarse hasta los topes. Hay obras por toda la red, para mejorar el sistema. Las líneas 2 y 6 de metro y el RER A, que son las que llegan a la ofecome, suelen ir bastante saturadas. Nosotros venimos andando a la oficina, pero es habitual que los que vienen en metro lleguen tarde, ya sea por las huelgas, los colis suspects (supuestos paquetes bomba), los accidents grave voyageur (gente que se tira a las vías)… Como dicen aquí, lo raro es que no haya nada.

ALOJAMIENTO EN PARIS PARA VISITAS:
Si recibís visitas o esperáis que venga mucha gente a veros, esperamos que tengáis sitio en vuestra casa para acogerlos. El Airbnb y los hostels se llevan en París, pero todo el resto es caro llevado al extremo, de 100€/noche no baja ningún hotel de mala muerte.

CLASES DE IDIOMA:
Lo normal es venir con el francés “sabido”. La mayoría de los becarios van a clases de francés, cuestión de mejorar todo lo posible, ya sean clases del Instituto Cervantes (seminario.paris.free.fr/cursos.html), de la Mairie de Paris (http://www.paris.fr/cma) o de l’Alliance Française.

DEPORTE:
Lo normal es que la gente salga a correr por la calle, ya sea a orillas del Sena, de los canales de St Martin o la Villette o de los varios parques y bosques como Butte de Chaumont o Bois de Boulogne. Si queréis ir al gym, hay precios de todo. Nosotros vamos a uno a 100m del trabajo que son unos 50€ al mes (con el dinero de la entrada prorrateado).

SEGURIDAD CIUDADANA:
En el centro de París, incluso en los barrios “malos” como la Goutte d’Or en el 18ième, la seguridad es bastante alta, incluso por la noche. En según qué afueras de París, las cosas pueden torcer y hay peleas de bandas – e incluso tiroteos – ocasionales. Sí que es verdad que en Francia no se juega con la policía. Ni con la gendarmería. Ni con los CRS. Ni con el ejército. Antes también había, pero a consecuencia de los atentados París está tomado por tropas patrullando por el metro, paracaidistas por los campos elíseos, todos con su fusil de asalto. Hay antidisturbios (CRS) dando vueltas por París y mucha policía nacional y gendarmería en todos los lados. Hacer las gracietas que se hacen en España cuando te paran o pasarse de listo suele terminar con la persona en cuestión en el calabozo.
Tema de seguridad post-atentados. Lo que acabamos de comentar: París está tomada por los policías, más desde que ha empezado la Eurocopa 2016 (y siguiendo las manifestaciones por las huelgas en mayo-junio 2016). El ambiente es tranquilo y los parisinos siguen con sus vidas normales y las hordas de turistas siguen llegando. El Gobierno ha sacado una aplicación: SAIP, que avisa en tiempo real de los posibles altercados.

CONCLUSIÓN FINAL:
Somos 3 becarios ICEX y 3 autonómicos (La Rioja, País Vasco y Valencia), aunque la cifra de estos últimos varía cada año. Es una oficina grande, situada cerca del Arco de Triunfo, con un personal agradable y muy majo. La oficina volverá a dependencias de la Embajada en algún momento entre 2017 y 2018. La embajada está en 22 av. Marceau (75008), a 15 min andando de la oficina actual, cerca de Campos Elíseos.

El ambiente es muy bueno y todo el personal os ayudará a instalaros en la oficina y con cualquier duda que tengáis de París. Los departamentos que hay son: Agroalimentario, Bienes de Consumo, Culturales, Industriales, Inversiones, Macroeconomía y Servicios. Hay carga de trabajo, que varía según la época y según el departamento. Se rota de departamentos cada 6 meses (o sea, veréis 2 departamentos en principio, aunque este año hay becarios que han estado en 4).

En cuanto a la ciudad, a nosotros nos gusta. Es monumental, hay mucha oferta cultural, está bien cuidada, tiene todas las ventajas de una gran ciudad europea. Eso sí, ni es un destino exótico de playitas, palmeritas, bichos y demás, ni hace tan buen tiempo como nos gustaría... Pero lo que llevamos de beca está siendo estupendo y es uno de estos destinos que suponen una buena oportunidad profesional y personal. 8) 8)
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ogoiko
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Re: Show me the money

Notapor LaHabana » Mar 05 Jul 2016 20:50

SMTM LA HABANA 2016

La Información no es que haya cambiado mucho de la que ya está reflejada en los SMTM anteriores de La Habana, pero dado que hemos visto que hay un interés bastante importante por Cuba este año, suponemos que por la moda pasajera que atraviesa el país, hemos creído importante actualizar la información a fondo, tanto la que se ofrece a través del portal de becas ICEX a los becarios del máster como en el foro para todo el mundo que esté interesado en saber qué tal La Habana en 2016:

DOTACIÓN, TIPO DE CAMBIO, ETC.
31.000€ brutos, más de 25.000€ netos. Adelanto de 10.000€ brutos (8.000€ netos) y 13 pagas de 1.300 y pocos €. El Tipo de Cambio está fijo 1 CUC = 1USD, por lo que el sueldo es bastante estable. La dotación es de las más altas de América, por las dificultades para vivir en Cuba. El hecho de haber pasado de uno a dos becarios en la oficina y compartir piso, coche y gastos, hace que la dotación cunda más y permita vivir mejor que años anteriores, en los que la dotación estaba bastante ajustada (limitaciones del país aparte).

VISADO
Se solicita en el Consulado de Cuba en Madrid (Paseo de La Habana, 194). http://www.cubadiplomatica.cu/espana/Misión/ConsuladoenMadrid.aspx.
Los documentos que hay que presentar en el momento de la solicitud son: el pasaporte de servicios, la nota verbal que prepara el Ministerio de Asuntos Exteriores (y que entregan a la vez que éste) y una carta del ICEX (se recoge personalmente en las Oficinas Centrales de ICEX, Paseo de la Castellana, 278).
Conviene pedirlo lo antes posible (tan pronto como se recoja el pasaporte de servicios, en el mes de noviembre). El último año tardaron un mes en emitir el visado (16 de noviembre se solicitó-15 de diciembre se concedió), pero años anteriores se ha demorado más, llegando a recibirlo en Enero.
Desde el Consulado envían una solicitud para hacernos un visado temporal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX). En realidad, esta institución es la que puede poner inconvenientes para dar el visado. Los años que los ha habido, los becarios han tratado de ponerse en contacto con la Embajada y el Consulado Español en Cuba para que traten de impulsarlo, ya que ellos son quienes tienen que explicar qué venimos a hacer aquí en caso de que haya dudas (en principio con los becarios ICEX no debería haberlas porque llevamos muchos años viniendo).
Una vez recibida la autorización del MINREX, el Consulado Cubano en España tramita el visado. Supuestamente te llaman para avisarte de que puedes pasar a recogerlo, pero recomendamos insistir bastante, vía email (consuladomadrid#ecubamad.com), solicitando información de cómo va el trámite. Nunca conseguimos contactar telefónicamente.
Con este visado es con el que entras al país (tipo B-3, con una sola entrada). Una vez que estás aquí, lo primero que debes hacer es sacar el carnet de residente e inscribirte en el Consulado español. Debes sacarte 4 fotos de carnet (con camisa clara y corbata los hombres), y rellenar un par de formularios con bolígrafo azul (que envía Hermes, desde la Embajada, a la OFCOMES) y hacérselos llegar. Él lo tramita.
Cuando te den ese carnet, que suele tardar unos 10 días hábiles, debes entregar el pasaporte de servicio en la Embajada (es imprescindible guardar una fotocopia) para que ellos te tramiten el visado por un año (tipo B-2, con múltiples entradas y salidas).
Hermes, de la Embajada, se ocupa de todo este procedimiento muy eficientemente porque ya lo ha hecho muchas veces. Una vez que esté tramitado el nuevo visado, te devolverán el pasaporte de servicio. Hasta ese momento no puedes abandonar Cuba temporalmente, dado que el visado original era con una sola entrada (si sales no te dejarán volver a entrar). Con este nuevo visado ya puedes viajar con normalidad fuera del país.

VACUNAS, ENFERMEDADES TROPICALES, MOSQUITOS…
En principio, y tal y como indica la página web del Ministerio de Sanidad, no es necesaria ninguna vacuna. No obstante, se puede consultar la página web de la sección de Salud Exterior, por si esta información hubiera cambiado recientemente: http://www.msc.es/profesionales/saludPu ... a/home.jsp
A los extranjeros con residencia temporal en Cuba se les exige una póliza de seguro médico durante su estancia en el país, expedida por una entidad aseguradora que puede ser cubana o extranjera siempre que sea reconocida en Cuba. Sin embargo, el personal diplomático y representantes de organizaciones internacionales acreditados en Cuba están exentos, con lo cual esto no nos afecta. De cualquier modo el ICEX contrata un seguro de accidentes que nos cubre mientras que dure la beca.
Si se pretende hacer algún viaje durante el año desde Cuba, conviene informarse de las vacunas necesarias en esos países a visitar. Es mejor venir con ellas puestas desde España.
Hay algunos casos de Zika o de dengue, pero vamos, nada muy preocupante la verdad.
La sanidad cubana, pese a la fama mundial que tienen sus profesionales, se ve limitada por la falta de recursos, tanto en sus infraestructuras, como en el instrumental o los medicamentos. Existen diversos hospitales en la capital, pero sólo algunos atienden a extranjeros, que suelen coincidir con los que tiene las instalaciones de una calidad superior a la media del país.
El extranjero debe pagar por la sanidad en Cuba. Normalmente con el seguro que proporciona el ICEX se tendrán cubiertas las mayorías de las situaciones que requieran atención médica. Sin embargo, siempre se puede complementar dicho seguro con el de residentes temporales de Asistur, compañía estatal aseguradora cubana, que te asegura el 100% de la cobertura en el país.
En general, las únicas precauciones sanitarias que conviene tener son la de beber agua embotellada, y la de intentar evitar las picaduras del mosquito que transmite el dengue. Es imposible evadir al 100% las picaduras, pero un aire acondicionado o ventilador en la habitación, así como el uso de repelentes, evitarán bastantes molestias en este sentido.

INFORMACIÓN DE INTERÉS (OBJETOS A TRAERSE DE ESPAÑA)

Las condiciones de mercado en Cuba son muy particulares y bastante diferentes a los estándares europeos. En ocasiones pueden no encontrarse determinados productos, pero por lo general, la mayoría de los artículos de primera necesidad sí se encuentran (aunque los precios en las tiendas pueden ser sorprendentemente elevados, como consecuencia del elevado margen comercial que aplica el Estado en la distribución, y la relación calidad-precio bastante mala).
Para hacer la compra de alimentos y cosas del hogar, por lo general se debe acudir a 3 "supermercados" distintos, ya que en cada uno tienen unas cosas, depende del día.
Por tanto, la recomendación es llevar todo lo que se pueda y quepa en la maleta desde España (latas de conservas, aceite de oliva, embutidos, …).
La fruta y la verdura se compra en los "agros", mercados que solo tienen, por lo general, los frutos de temporada que les hayan entrado ese día, a veces huevos y carne.
Productos tecnológicos de todo tipo (teléfonos móviles, ordenadores, etc), ya que en Cuba resultan caros y la oferta es limitada.
Adaptadores de enchufe (Tipo A, clavija con dos patillas planas paralelas (como el americano) y tipo B para equipos de mayor potencia (igual, con una patilla cilíndrica gruesa abajo)). La corriente eléctrica en Cuba es de 110V, aunque generalmente las casas cuentan con algún enchufe a 220V. En 2016 no hemos vivido apenas apagones, aunque en años anteriores todavía había de vez en cuando. Ocasionalmente puede haber picos de tensión por tormentas que dañen los equipos. Aquí se venden protectores para frigoríficos y televisores, pero no siempre hay disponibilidad. Si se encuentra alguno en España, puede merecer la pena para proteger el ordenador. Y en última instancia es recomendable desenchufar los aparatos electrónicos, así como módems y teléfonos, en caso de tormenta.
Las personas que necesiten medicamentos muy específicos es conveniente que los traigan, por si aquí faltasen en un momento determinado. Los medicamentos y fármacos comunes pueden encontrarse, aunque las farmacias están, por lo menos aparentemente, muy desabastecidas. Conviene traer un botiquín con lo básico: paracetamol, ibuprofeno, antibióticos, algo para el catarro (tipo Lizipaina), sales de rehidratación, fortasec, etc.
Antimosquitos extrafuerte o tropical. Para dormir lo mejor es tener un ventilador junto a la cama o con una mosquitera.
Otra recomendación es traer cebos para cucarachas y hormigas, que suelen aparecer en cocinas y baños. Los cebos no abultan ni pesan mucho, y pueden ser útiles sobre todo en verano. En Cuba es habitual que se fumiguen los pisos, pero normalmente se hace en horario de mañana, y coincide con el horario de la Oficina.
Los productos de cosmética e higiene se encuentran, con precios bastante más elevados a los de España, con una calidad normalmente inferior y mucha menos oferta. Si se tiene preferencia por alguna marca en especial es conveniente traerla de España. El gel y el desodorante no abundan.
Es recomendable traer un buen protector solar de allí, y una crema hidratante diaria con factor de protección para proteger las zonas más expuestas al sol (cara y manos).
Un buen paraguas resistente a las fuertes rachas de viento, y un chubasquero ligero pero impermeable.
En cuanto a la ropa, en Cuba la oferta también es extremadamente limitada, y la relación calidad precio es peor que en España, por lo que se recomienda traer toda la ropa, tanto de oficina como de tiempo libre, desde allí (ver apartado Clima e Indumentaria).

ALOJAMIENTO, ALQUILER, LUZ, AGUA, ETC…
Debido al pasaporte de servicio, es obligatorio alquilar el alojamiento a través de las inmobiliarias estatales, que son bastante pocas. Los precios son altos, en torno a 1000 CUC por un apartamento individual amueblado (1 CUC = 1 USD = 0,9 EUR al tipo de cambio actual, es decir, unos 900 euros el apartamento, gastos aparte).
No está permitido alquilar una casa particular a un cubano.
Antiguamente, los diferentes becarios residían en la urbanización la Cecilia, en Miramar, a través de la inmobiliaria CIMEX.
Desde hace 3 años, los becarios vienen viviendo en un apartamento en el barrio de Vedado, más céntrico, mejor comunicado y con mayor oferta cultural y de ocio, propiedad de la inmobiliaria Siboney-Palco.
Para realizar el contrato con la inmobiliaria hay que disponer del documento de identidad cubano que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (que no se gestiona hasta la llegada al país). Por eso es importante que se tramite, a través de Hermes, de la Embajada, lo antes posible.
El piso de Vedado se ha heredado durante 3 generaciones de becarios, y, en principio, se espera que siga siendo así, sobre todo porque no existen muchas más alternativas, ni mejores ni más económicas, teniendo en cuenta la restricción de tener que alquilar con inmobiliarias estatales, y la alta demanda que tienen las mismas.
La casa tiene unos 150 metros cuadrados que incluyen: dos dormitorios grandes, un baño principal, otra habitación de servicio (que hace las veces de despensa, trastero, tendedero, cuarto de la plancha…), un aseo con ducha (aunque en la práctica no se usa por estar casi encima del retrete), salón-comedor con terraza, y cocina con terraza. Además, incluye una plaza de garaje. El coste ha venido siendo de 782 CUC al mes, el más bajo posible, ya que por decreto son mínimo 5CUC/m2.
El estado de conservación es irregular: los dormitorios están bien y en 2016 se ha conseguido que pongan un váter nuevo en el baño principal, que también está bien. También han colocado nuevo el mecanismo del otro váter, que hasta ahora no funcionaba. Y están realizando una nueva barandilla para la terraza principal, que está en un estado lamentable. Los becarios tienen que estar continuamente detrás de la inmobiliaria, intentando que mejoren un poco la casa, con firmeza y constancia, pero sabiendo que no hay casi alternativa de alojamiento, y que muchas veces no depende de ellos hacer la mejora en cuestión, sino de que la empresa que les suministra materiales tenga capacidad y autorización para comprar los mismos.
Dado que la casa se alquila sin muebles, estos se vienen comprando a los becarios anteriores, lo cual supone un claro ahorro en tiempo, desplazamientos y dinero. Están bastante viejos y son pocos para lo amplia que es la casa, pero la realidad es que resuelven, y encontrar todo de cero y de manera "rápida" sería imposible, por no decir mucho más costoso. Este año los becarios han comprado otro ventilador, un microondas, un par de muebles, sartén y olla a presión, útiles de cocina… por lo que, generación a generación, la casa está un poquito más acogedora.
De facturas, se paga de media, al mes:
Piso: 782 CUC (se paga mensualmente en las oficinas de la Inmobiliaria, y es el único recibo que se puede pagar con tarjeta de crédito/débito, con un cargo del 3% (el mismo que te aplican los cajeros al sacar efectivo))
Luz: 30-60 CUC (1/2 personas) (se paga en mano cerca de la oficina o se le puede pedir al chófer que la pague por ti si le adelantas el importe)
Agua: 5-12 CUC (1/2 personas) (se puede pagar por adelantado todo el año porque aplican una tarifa fija, ahorrándote tener que ir todos los meses a pagar a la oficina)
Gas: no está instalado actualmente (utilizamos cocina eléctrica).
Hay que pagar una fianza al inicio del año por los distintos conceptos:
Piso: Dos mensualidades. Si todo va bien, los dos últimos meses no los pagas, pues ya los has adelantado en la fianza.
Luz: 250 CUC. Te lo devuelven en efectivo al finalizar el contrato.
Agua: 120 CUC. Te lo ingresan en una cuenta, no devolviendo efectivo.
Así mismo, hay una señora de confianza que, por 35CUC/mes, acude un día a la semana, normalmente los lunes por la mañana, a limpiar la casa, lavar sábanas y toallas y planchar la ropa.

IDIOMA
Español

CLIMA E INDUMENTARIA

Clima subtropical moderado sin gran diferencia estacional en cuanto a temperaturas, que tienen una media anual de 25º y oscilan entre mínimas de 15º en enero y máximas de 38º en julio-agosto. Hay, en cambio, gran diferencia en cuanto a humedad y régimen de precipitaciones: la época seca se extiende de noviembre a abril y las lluvias y tormentas lo hacen de mayo a octubre. Las precipitaciones son del orden de 1.375 mm al año.
Cabe destacar que en Enero de 2016 hubo gran cantidad de tormentas, con mucha cantidad de agua que inunda las calles temporalmente, y el malecón se cierra por fuerte oleaje. Por tanto, aunque las temporadas seca y húmeda correspondan a esos intervalos de meses, se dan fuertes tormentas en la época seca.
La indumentaria suele ser veraniega. No obstante, en invierno y por las noches es conveniente tener algún jersey, chaqueta o sudadera, y algún pañuelo o bufanda para el cuello. Las temperaturas no llegan a ser muy bajas, pero la humedad y el fuerte aire reducen la sensación térmica. Asimismo, es común entre los españoles que nos parezca exagerado el uso que hacen del aire acondicionado en este país, y al asistir a ciertos sitios, como por ejemplo el cine, e incluso la oficina o reuniones, conviene tenerlo en cuenta (los becarios siempre terminan en algún momento con problemas de garganta por ello).
En el trabajo tan solo se exige traje para ocasiones muy puntuales, sobre todo visitas oficiales de altos cargos españoles a la isla, y en la Feria de La Habana, pero hay que traer uno. A diario, los becarios van vestidos con pantalón largo (de vestir o tipo chino), zapatos (tipo mocasín o de cordones) y camisa de manga larga (cuanto más fresca, mejor). El consejero siempre acude a trabajar en guayabera, prenda por excelencia y aceptada en todos los ámbitos.

OFICINA
La Oficina está situada en una casa de dos plantas en el barrio de Miramar, en la calle 22, entre 5ª y 7ª avenida. Es un barrio residencial muy tranquilo, donde están ubicadas un gran número de Embajadas y empresas.
Los becarios trabajan apoyando al Consejero y a la Analista de Mercados. Esta última, 2 secretarias cubanas y los becarios, son los encargados de elaborar los servicios personalizados y contestar a las consultas que a diario llegan a la oficina.
Además, hay otro empleado español dedicado a la administración de la Oficina, y una señora de la limpieza y un conductor, ambos cubanos.
El horario es de 08:00 a 15:30h, sin pausa establecida para comer; aunque los becarios a los que no les importa comer frío preparan tuppers en casa y se los toman en la oficina en horario de trabajo.
En lo que más se trabaja, con diferencia, es en la elaboración de agendas para misiones comerciales.
También en:
Respuesta a consultas comerciales.
Prestación de servicios personalizados, personalizados y, especialmente, preparación de agendas de reuniones en el marco de misiones comerciales.
Asistencia a ferias comerciales y elaboración de notas sobre las mismas.
Redacción de noticias para el Ministerio e Icexpress.
Revisión y actualización de documentos (Informe Económico-Comercial, Guía país, Ficha de Costes de Establecimiento, Directorio de Empresas Españolas en Cuba, etc.)
Preparación de informes para la Embajada, distintos ministerios, visitas oficiales....
Actualización de la página web de la Oficina.
Asistencia a reuniones en la oficina con empresas españolas y particulares españoles, junto con el Consejero y la Analista.
Entrevistas con empresas y otros actores de la economía cubana (responsables de importadoras, ministerios, sucursales españolas...) (en la actualidad, casi no hay entrevistas).

SEGURIDAD CIUDADANA
Cuba es un país muy seguro. La Habana probablemente sea más segura que Madrid. Es extraño el robo con violencia o las peleas. Hay que tener cuidado porque si hay mucho timo al turista y al extranjero en general. No comprar puros, ron, pescado ni leche a la gente en la calle o que viene a llamar a la puerta de tu casa, ya que pueden ser sinónimo de estafa.
Por las noches hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo en zonas de ocio, bares y discotecas, porque si es posible que te intenten meter la mano en el bolsillo los carteristas. Pero como sucede en cualquier lugar del mundo.
Hay mucho buscavidas y mucho pedigüeño, sobre todo en La Habana Vieja, que ofrecen de todo, pero no son peligrosos y se puede pasear sin problema.
La seguridad es una de las grandes ventajas de Cuba frente al resto de países de la zona.


TRANSPORTE
Lo más cómodo, sin duda, es moverse en coche propio.
En transporte público, dentro de La Habana:
Autobús o guagua, no recomendado por lo muchísimo que se llenan y porque nunca sabes cuándo pasará el siguiente.
Máquinas o almendrones, que son taxis de los años 50 a compartir entre varias personas y con una ruta establecida. Cuestan 10 o 20 pesos cubanos, que son unos 50 céntimos de CUC/1CUC, dependiendo del trayecto.
Taxi normal, que puede costar entre 3 CUC y 10 CUC.
En transporte público, fuera de La Habana, por carretera, hay varias opciones de transporte:.
Alquilar un coche (de 75 CUC/ día para arriba - alquiler mínimo de 3 días.). Este último año las reservas hay que hacerlas con mucha antelación, estando bloqueadas para reservas de agencias extrajeras en fechas clave como semana santa, verano...
Autobús (compañía Vía Azul billetes entre 15 y 50 CUC, según trayecto).
Taxis colectivos (generalmente se encuentran a la salida de las terminales de autobuses y el precio hay que negociarlo directamente). Son coches antiguos e incomodos generalmente.
Tren: No está en muy buenas condiciones y no se recomienda utilizarlo salvo que se tenga interés en conocer la experiencia.
Los viajes aéreos dentro de la Isla y hacia el extranjero son, por lo general, caros.

Hay varios factores que hacen que los becarios hayan optado por hacerse con un coche, que se ha ido comprando unos a otros:
1. La Habana es una ciudad muy amplia y elegir un barrio céntrico como Vedado no es sinónimo de poder ir andando a todos sitios (aparte de que el calor y la lluvia a veces desalientan a caminar).
2. A la Ofcome se tarda unos 10 minutos en coche. Las alternativas serían, por un lado, los almendrones (explicados en el apartado transportes) pero cuya regularidad y espacio es variable, por lo que la puntualidad no está asegurada y menos en días de lluvia o festivos, donde es casi imposible hacerte con un hueco en uno de ellos. Pero el tiempo que se tarda en llegar es parecido.
La bicicleta es otro medio de transporte posible para La Habana, pero tiene dos grandes inconvenientes: la transpiración es enorme debido al elevado grado de humedad y las altas temperaturas (en la oficina no hay opción de ducharse, y puede resultar desagradable y poco higiénico llegar en ese estado, tanto de cara a los compañeros de la oficina como a las empresas españolas a las que se recibe). El otro problema es que no se puede dejar en la calle, porque la probabilidad de que desaparezca es también bastante alta. El tiempo en llegar sería aproximadamente el doble.
3. Tal y como se ha explicado en el punto 2.3, hacer una compra en la que puedas comprar más de 10 productos distintos implica visitar 3 supermercados, que se encuentran a varios kilómetros de distancia unos de otros, y no están comunicados por almendrones. Esto implica dedicar mucho tiempo y dinero si no se tiene coche, además de que en los almendrones (a los que llegan) no se puede entrar excesivamente cargado, pues el espacio es muy limitado al ser un taxi compartido en el que entran 5 personas más el conductor.
4. Dado el boom que está sufriendo Cuba, alquilar un coche para salir de La Habana y conocer la Isla es, hoy en día, muy complicado. Solo existen 3 compañías, todas estatales, que actualmente solo permiten alquileres de mínimo 3 días, a un precio que parte de los 75CUC/día. En general, cuesta encontrar disponibilidad de los mismos, y en varios momentos del años solo aceptan reservas realizadas desde una agencia en el extranjero. Existe la opción de viajar en autobuses públicos, de la empresa Viazul, pero los horarios son limitados y es difícil que cuadren para aprovechar salir el viernes desde la oficina y poder regresar el domingo por la noche. Hay también taxistas que se ofrecen a llevarte, pero el coste es similar y en general son coches muy antiguos, sin aire acondicionado…
5. En Cuba no existen los parquímetros (aunque si, en ciertas zonas, parqueadores oficiales), y hay pocos coches en relación al número de habitantes, por lo que aparcar resulta muy fácil y se puede dejar prácticamente en cualquier calle.
6. Dado que, por el pasaporte diplomático, solo se permite a los becarios adquirir y vender vehículos dentro del círculo diplomático, la oferta es muy limitada. Esto en si es un factor claramente negativo, como han podido experimentar los actuales becarios en la búsqueda de vehículo. Pero implica que, una vez se tiene, y al igual que pasa con los muebles de la casa, aunque el coche envejezca, apenas existe depreciación, y el coche se vende de un año a otro prácticamente por el mismo precio. Por tanto, la inversión realizada se recupera al final del año casi en su integridad.
Por supuesto, es una decisión personal el disponer de un coche durante tu año en Cuba o no, y se puede vivir sin él, pero los becarios coinciden en que, por todos los factores anteriormente comentados, facilita enormemente la vida diaria en La Habana (no tanto los desplazamientos Casa-Oficina, que no suponen un problema, sino todos los demás (poder ir por las tardes a la playa (impensable en transporte público), la compra, el gimnasio…)) y los viajes por Cuba los fines de semana y en vacaciones.
El coche que venía comprándose de becario en becario era un pequeño Hyundai Atos del año 1997, que por su elevado uso y poco mantenimiento, estaba más tiempo estropeado que funcionando, con fallos eléctricos, de la junta homocinética, de frenos, luces…
En el 2016, aprovechando que la oficina pasa de tener uno a dos becarios, estos deciden no seguir invirtiendo en reparar este coche, que ya no está en condiciones, jubilarlo y comprar otro. Esto ha implicado a los becarios estar más de 2 meses sin coche y hacer un rastreo por todas las embajadas de las ofertas de vehículos, que ha llevado mucho tiempo y esfuerzo; hasta que se ha encontrado uno que se ajustase a sus requerimientos y, sobre todo, presupuesto. Finalmente se compró un Peugeot 207 sedán de 2009, recién revisado y con las piezas desgastadas cambiadas por BDC, Taller Oficial de Peugeot en Cuba.
Aunque, comparativamente, implica una inversión inicial bastante mayor que para el anterior, compensa por el ahorro en reparaciones, largas temporadas sin coche por estar el mismo en el taller, donde muchas veces no tienen las piezas y traerlas del extranjero conlleva mucho tiempo y coste (además, no es raro que entre tanto te sustituyan otras piezas originales del coche por unas caseras) y, sobre todo, muchos disgustos y desagradables sorpresas (el anterior te dejaba tirado en los momentos y lugares menos oportunos).
La intención de los becarios actuales es venderlo a su vez a los siguientes, si estos así lo desean. En el caso de que no sea así, lo pondrán a la venta en Noviembre para encontrar otro comprador del círculo diplomático antes de regresar a España.
El seguro de coche es obligatorio, y el coste ronda los 270CUC anuales. Solo hay una compañía: ESEN-Asistur. En la casa hay dos custodios que trabajan noches alternas, a los que se paga a cada uno 5CUC/mes, por "vigilar" el aparcamiento de la casa por las noches.

BANCOS y OPERATIVA MONETARIA
En Cuba funciona un sistema de doble moneda:
- Peso cubano (CUP)
- Peso cubano convertible (CUC): sólo se maneja en Cuba y toma como referencia al dólar americano, calculándose los demás tipos de cambio a partir del tipo fijo: 1 CUC = 1USD. Asimismo, el tipo de cambio entre ambas monedas es fijo: 1 CUC = 24 CUP.
El uso de una u otra moneda depende del producto o servicio a pagar. No obstante, para los extranjeros y los becarios es más habitual hacer uso del CUC que del peso cubano, pero pueden utilizar ambos.
La mayoría de los productos que se encuentran en las tiendas y bares se pagan en CUC. Los CUP se utilizan para pagar en ciertos establecimientos de venta de comida y restaurantes, para pagar el transporte público y los almendrones, comprar en los mercados (en Cuba no se venden frutas ni hortalizas en los supermercados, solo en los denominados "mercados agropecuarios", o simplemente "agros"), entrada al cine y museos y algún otro caso. A veces se puede pagar con euros en lugares muy turísticos. En las casas de cambio se ofrece un tipo de cambio en torno a un 5% por debajo del oficial. Los bancos dan más o menos lo mismo (unos algo mejor, otros algo peor).
El pago con tarjeta de débito/crédito es casi INEXISTENTE, y se limita a los sectores turísticos (hoteles, algunos restaurantes... siempre con la consiguiente comisión, del 3%, y depende de que el datafono tenga conexión). Salvo para pagar las mensualidades del piso, todos los pagos se realizan en efectivo.
Un becario anterior, que estuvo 15 meses, se abrió una cuenta en euros en el Banco Financiero Internacional que, según comentó, terminó cerrando, ya que las condiciones eran un poco abusivas y todos los trámites un poco farragosos. Los últimos no han abierto ninguna cuenta en el país, ya que exigían, entre otras cosas, un carta firmada por el Embajador y un depósito mínimo de 500 euros en todo momento.
También se puede sacar dinero de los cajeros con tarjetas de débito/crédito españolas, pero conviene informarse bien de las comisiones que aplicará el banco a estas operaciones. Hay bancos españoles que no cobra comisión (EVO Banco); aunque si hay que pagar la que aplica el banco cubano, de un 3%.

TELÉFONO
Solo existe una compañía de teléfono, ETECSA. Una tarjeta Sim cuesta 40 CUC, con 10CUC de saldo. La tarjeta caduca a los 16 meses. Son tarjetas de prepago, y el gasto medio puede variar entre 15 y 30CUC al mes, dependiendo de cuanto se hable. Normalmente a mediados de mes, Cubacel, la empresa de recargas, lanza ofertas durante una semana para recargar 2x1.
Por ahora, nadie tiene internet en casa (Ponerlo cuesta más de 200CUC al mes, por una conexión regular). Desde 2014 hay varios puntos wifi públicos en plazas y zonas céntricas de La Habana. Se puede comprar una tarjeta prepago con una clave. El precio es de 2CUC/h. En la oficina hay internet por cable.

CESTA DE LA COMPRA
Uno de los principales quebraderos de cabeza en Cuba. Se puede llegar a conseguir (casi) de todo en Cuba, aunque no al mismo tiempo en una compra única (y menos aún todo en tiendas oficiales). Hay unos pocos supermercados que están, dependiendo del día, más o menos bien surtidos. Eso sí, los precios son x3 los normales en España (a todos los productos importados se les aplica un margen de hasta el 240%) excepto los de producción nacional… pero esos también depende, porque la leche es cara (2USD el litro). Y la calidad, en general, es baja.
Los productos frescos (hortalizas, verduras, frutas, etc.) se compran en el agro. Son baratos en general, aunque el problema, de nuevo, es la variedad en la oferta y la regularidad.
Si hay algo que te gusta especialmente, es bueno venir bien surtido desde España, y/o aprovechar las visitas.

ALCOHOL Y TABACO
Hay ron para ahogar a todo el país. El precio es bastante asequible. Hay producción nacional de dos cervezas que están bastante bien (Bucanero y Cristal), además de los famosos puros cubanos…
Por lo demás, el resto del alcohol es importado, así que es recomendable acostumbrarse al ron…

CINE

Existen algunas semanas de cine de varios países organizados por su embajadas (Noruega, Holanda, Francia, etc…). El cine es muy barato (2 pesos nacionales, menos de 10 céntimos de Euro) y hay algunos cuyas instalaciones están relativamente bien. Sin embargo, los becarios de este año no hemos ido a sesiones que no sean de las semanas de cine de los países mencionados así que desconocemos cómo funciona el tema de los estrenos de otras películas…

GIMNASIO Y DEPORTES
Existen distintos complejos que ofrecen membresías para disfrute de gimnasio y piscina: Meliá Cohíba (780CUC/1Pax/año en 2015. 1000CUC/2Pax/año en 2016), Meliá Habana (600CUC/2Pax/año en 2015. 750CUC/2Pax/año en 2016), Hotel Panorámico (800CUC/2pax/año en 2016) o Club Habana (950CUC/2pax/año en 2016). Al lado del piso de vedad hay un gimnasio cubano en un garaje que seguro es mucho más barato, aunque se desconoce el estado y el precio.
Los becarios varios años han acudido a clases de salsa grupales, con un profesor por cada alumno, por 10CUC/1,5h. Actualmente se va una vez a la semana y se organizan en la embajada de Noruega.
También hay un grupo para jugar a fútbol, mezcla de personal de embajadas, extranjeros viviendo en Cuba y algunos cubanos, que quedan semanalmente para jugar (se pagan 3 CUC/persona por el alquiler de la cancha)

VIAJES
Al becario le corresponden 15 días de vacaciones, que debe cogerse a lo largo del año y en coordinación con el resto del personal de la oficina para que esta no quede desatendida. Además, hay 14 días festivos en la oficina, 3 de los cuales el becario no aprovecha porque caen en Navidad.
Se puede viajar por la isla bastante, a precios relativamente asequibles (100-200CUC un fin de semana incluyendo alojamiento, comidas y transporte), aunque especialmente por la zona occidental de la isla, ya que el centro o el oriente está muy lejos, y obliga a coger días de vacaciones para poder visitarlo.
A otros países se puede viajar, pero los billetes de avión están muy caros. Los vuelos con EEUU deberían comenzar a operar regularmente desde finales de año, lo que debería bajar mucho el coste de los mismos. En general están ampliando mucho la oferta de vuelos, por lo que los precios teóricamente deberían tender a bajar

COMIDAS
Comemos en la oficina de tupper, pero hay cerca también algún sitio en el que comprar algo de comer. Luego, en La Habana están abriendo muchos paladares (restaurantes privados), y el precio varía desde los 5 a los 25 $ (incluyendo bebida), algunos muy buenos, aunque con poca variedad. No hay apenas comida “típica” diferenciada de otros países (si acaso la ropa vieja, un tipo de carne mechada) pues lo típico es arroz, frijoles, pollo, plátano frito… como en todo el Caribe y Latinoamérica en general.

FARRA
La mayoría de lugares de fiesta están llenos de extranjeros (turistas especialmente) y jineteras. Cuesta encontrar un sitio en el que sólo encuentres locales de fiesta normalmente, también por los bajos salarios de la mayoría de los cubanos y los precios para extranjeros que ponen la mayoría de bares/discos (y que aun así sigue siendo muy barato para un europeo), aunque unos pocos hay.
El problema es que la oferta sigue siendo poca, y la mayoría son sitios pequeños, por lo que los que se ponen de moda, como La Fábrica de Arte, están abarrotados.

LUGAREÑOS
La relación con los locales es compleja. La gran diferencia social que existe entre los turistas y residentes extranjeros y los cubanos hace que los primeros sean vistos, en muchos casos, como una oportunidad para conseguir un visado, contactos en la embajada, medicinas o dinero. Además, el hecho de que el salario mensual medio sea de unos 30$ limita mucho los planes que pueden hacer, y en general se tienen pocas cosas en común.
Aun así, son gente muy abierta y con la que se comparten raíces culturales y el idioma, por lo que el contacto es fluido. La dificultad está en entablar relaciones de confianza duraderas de cualquier tipo, y no un mero contacto por interés, en muchos casos mutuo.

POSIBLIDADES DE QUEDARSE
Muy pocas. La opciones se concentran en empresas extranjeras, cuya presencia es muy limitada, y en las que, por regla general, apenas un 10% del personal es extranjero, el resto son cubanos.

CONCLUSIÓN
Se trata de un lugar único, totalmente diferente al resto de destinos. Si eres muy dependiente de internet, no tienes mucha paciencia y necesitas moverte en ambientes muy distintos y tener muchos grupos de amigos de confianza, o si buscas oportunidades laborales inmediatas en el país tras la beca, probablemente este no sea tu mejor destino. De lo contrario, la experiencia en Cuba es inolvidable y se puede disfrutar y aprender mucho.
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Re: Show me the money

Notapor LOCO » Jue 11 Ago 2016 13:39

COSTE DE LA VIDA LA HAYA 2016


DOTACION: 25.000. Suficiente. Lo único verdaderamente caro es el alojamiento y el transporte. Lo demás como España o un pelín más caro.

IDIOMA: neerlandés. Prácticamente todos hablan inglés bastante bien, pero no les hace mucha gracia que les hables en inglés todo el rato (solo les parece bien si eres un turista que va a comprarles algo). Y por favor, no digáis delante de un holandés “paso de aprender holandés porque no sirve para nada”, porque para ellos es bastante ofensivo, aunque no te lo digan por su extrema educación. Aunque parezca evidente, he visto a muchos no-holandeses decir este comentario delante de los holandeses. Yo no recomiendo hacerlo, los holandeses esperan de ti que aprendas al menos lo básico de holandés.

ALQUILER: Si te vas a los barrios malos (cerca de Zoud-Park y la estación DEN HAAG HS) puedes pagar poco (menos de 400 todo incluido), pero son pisos muy malos, en zonas aburridas y feas. Si te vas a una zona buena (el centro) pagarás entre 450 y 700 todo incluido.

INTERNET y MOVIL: muy barato. Tarjeta Lebara One, con 10€ al mes tienes suficiente si no despilfarras datos.

ROPA: Es una zona de compras muy buena para comprar aunque un poco cara, pero hay Primark, H&M… Depende de ti.

CESTA COMPRA: Un poco más cara que en España, sobre todo en carne. El pescado escasea. El supermercado Albert Heijn es más caro y es el más numeroso (es casi un monopolio). Jumbo es más barato pero es peor y está en sitios incómodos.

ALCOHOL Y TABACO: Caro, pero no prohibitivo. La cerveza es barata.

BARES Y DISCOTECAS: Es verdad que no hay muchas. Hay unas cuantas en el centro y alguna en la playa. Suele ser gratis la entrada, y en caso de no serlo, no cuesta más de 10 euros entrar. No es la ciudad más fiestera de Holanda, pero puedes salir por Rotérdam (15 mins en tren) o Amsterdam (45 mins en tren), donde hay más actividad nocturna. Es buen destino para los amantes de la música electrónica y esas cosas.

COMER Y CENAR FUERA: Como en cualquier zona europea occidental. Algo más caro que en España.

CINE: es carillo (10€) pero te puedes sacar una tarjeta ilimitada por 20€ al mes. Con ir dos veces sale a cuenta.

MUSEOS Y MONUMENTOS: Muchos y buenos.

VIAJES: bastante bien. Tienes unos de los mejores aeropuertos de Europa a 29 mins (Amsterdam-Schipol). Hay otro aeropuerto (Roterdam-La Haya) pero curiosamente se tarda más en llegar. El aeropuerto de Amsterdam no es muy barato pero puedes encontrar vuelos bastante asequibles si estás atento. Hay un aeropuerto low-cost en Eindhoven (hora y algo en tren). Es un buen destino para viajar por la cantidad y variedad de vuelos que hay. También puedes viajar en tren a Bruselas, París, Berlín… aunque obviamente tardas más.

TREN: muy muy bueno. Moverse por Holanda en tren es casi como moverse por Madrid en metro (obviamente exagero, pero no tanto). Es caro. Si lo vas a usar mucho sácate la OV Chipkart personalizada o saca viajes en grupo.

COCHE: bastante barato alquilar uno. Unos 80 euros un fin de semana.

TRANSPORTE PUBLICO: muy bueno. Hay tranvía y buses. Es un poco caro. Lo ideal es ir en bici a todos los lados.

CLASES DE IDIOMAS: como en España, pero no hay muchas academias, al ser una ciudad mediana.

DEPORTE: Buenas zonas para correr (bosque de la Haya recomendado). Pese a la fama, mala zona para surfear (pocas olas y agua muy fría y algo sucia), pero muy buena zona para kitesurf (mucho viento). Muchos skateparks (más de 20 en toda la ciudad), aunque solo hay uno bastante grande (en el ZUIDPARK) y un indoor que cuesta 5€ El mejor es Kavel K, en las afueras. Futbol y baloncesto: para jugar en un equipo medianamente serio y decente, tienes que irte un poco lejos (20 mins en bici).

SEGURIDAD CIUDADANA: Muy alta. Hay algunas zonas (Schilderwich, Laak, el Zuidpark, Moerwijk) que son claramente más pobres que el centro. La diferencia es bastante notable. En estos barrios hay una alta proporción de población inmigrante. Schilderwijk tiene un 80-90% de población tuca-marroquí, y de aquí salieron la mayoría de los holandeses que se unieron al ISIS. A pesar de ello, incluso los peores barrios de la Haya son seguros, al menos en comparación con los barrios malos de las ciudades grandes de España. A veces se ve algún que otro drogadicto hablando solo a voces por la calle, pero nada grave, como en cualquier ciudad europea.

DROGAS, JUEGO Y PROSTITUCIÓN: Según nos cuentan los drogadictos que hemos conocido por aquí, La Haya es la segunda ciudad de Holanda con más coffeshops y prostitutas de Holanda. Los coffeshops son mejores en promedio que en Amsterdam (aunque obviamente hay menos), al no haber tanto turismo. Además, son más baratos. Hay una smartshop en el centro para comprar trufas mágicas y esas cosas. Hay dos “barrios rojos”, pero salvo que seas un depravado consumidor de prostitución, no te recomiendo ni que entres. No son lugares turísticos como en Amsterdam. El que se mete ahí es porque quiere consumir. No hay ni mujeres, ni niños, ni turistas paseando. De hecho, si vas en plan turista, prepárate para que te miren muy mal. Puedes darte una vuelta si tienes curiosidad pero no es un sitio para volver. Otra particularidad menos conocida de Países Bajos es la cantidad de casinos que hay. Recomiendo el de la playa.

VALORACIÓN: no es el mejor destino del ICEX, ni tampoco el mejor destino de Europa. Pero es un buen destino, puede que algo infravalorado. Vivir en la Haya es extremadamente cómodo, y salvo que seas alguien con pocas aficiones, es prácticamente imposible aburrirse.
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Re: Show me the money

Notapor comercial13 » Mié 24 May 2017 13:50

Dotación: 22.000, es decir, 1300 € netos al mes. Leed hasta el final porque es un auténtico destinazo. La dotación da absolutamente para TODO. El coste de la vida en Egipto es muy muy barato en comparación con España, de ahí que puedas llevar una vidorra de jeque, algo que en tu vida te hubieras imaginado. Por ejemplo, el alquiler en el barrio de la oficina (bastante céntrico) en un piso reformado y amueblado es de 200-250€/persona todo incluido, comer/cenar en un sitio super top como Sequoia (en Zamalek) te cuesta no más de 15€/persona y un viaje en taxi de 15’ os costará algo menos de 1€; así que ya os podéis imaginar todo lo que rinden los 1300 €/mes.

Cairo: 20 millones de habitantes. Cosas buenas: Oferta de ocio, riqueza cultural dentro y fuera de El Cairo (mirad las playas de Marsa Alam, Marsa Matrouh; Taba y Dahab en Sinaí, las ciudades de Asuán y Luxor, entre otros), fiestas de expats, etc. Cosas malas: Caos, atasco, ruido, suciedad en las calles, contaminación (es la 2ª ciudad más contaminada del mundo y no verás a nadie con mascarillas). Sin embargo, el moverte por esta ciudad te da un rodaje que luego te permite moverte sin ningún problema en cualquier ciudad del mundo, y eso es algo que dicen que en la segunda fase se valora muchísimo.

Seguridad: Es muy muy segura. Posiblemente cuando leas esto te chirríe, es normal, yo también pensaba que exageraban. Los índices de asesinatos es muy muy bajos y no hay criminalidad callejera (atracos, robos de cartera, etc.). Esto te permite moverte sólo a cualquier hora sin problema. Los ataques terroristas como los que ocurrieron en Tanta y Alejandría (ambas ciudades a más de 100 km de El Cairo) son muy puntuales y están dirigidos principalmente a lugares de culto cristianos.

Oficina: tamaño medio, 15 personas. 4 becarios + 1 CDTI. La oficina tiene demarcación Etiopía, Sudán y Yibuti, y se viaja a estas demarcaciones. Este año ya se ha ido a Sudán (2 becarios) y se espera repetir en octubre. Para agosto está previsto ir a Etiopía (2 personas) y seguramente se vuelva a final de año. En el caso del becario TIC también viaja (un par de veces al año) a Beirut. Es algo que muy pocas oficinas puedan decir. El horario en la ofi es un puntazo, de domingo a jueves de 8 a 15:30h. El ambiente muy bueno. Por Ramadán se hace horario reducido. La consejera marcha a finales de agosto, una lástima porque es muy crack. En cuanto a la vestimenta, ahora que aprieta el calor vamos con polo (siempre y cuando no haya visitas ni eventos públicos); las chicas van con vestidos y faldas de un largo normalito y no pasa nada.
En cuanto al trabajo, no te falta en ningún momento aunque el ritmo no es frenético ni se suelen hacer horas extra. Sin duda aprendes muchísimo. Además, debido al peso de Egipto en el mundo árabe hay muchísima actividad: Servicios Personalizados, asistencia a ferias, reuniones y conferencias en embajadas, workshops, misiones comerciales, etc.

Alquiler: Entre 200 y 250 euros, compartiendo piso. Al ser 5 (con la CDTI) vivimos en dos pisos separados muy cerca de la oficina, a 5’ andando, lo que te permite no depender de taxis ni comerte atascos de buena mañana. No hay problema para compartir piso chicos y chicas (teóricamente compartir chico-chica está prohibido si sois egipcios, así que os da igual).

Internet: hay Tedata, Vodafone y Etisalat. Unos 10-25 € al mes dependiendo de la velocidad contratada. Eso sí, el internet general es malo si lo comparas con España; aunque acabes contratando 20 megas te acabarán llegando 4 y gracias.

Móvil: muy barato. Te haces una tarjeta prepago que recargas cada mes. 4 GB con llamadas te cuesta unos 4 €.

Ropa: muy posiblemente los estándares de moda egipcios no te gusten. No obstante hay malls con todo tipo de marcas internacionales (mall of Egypt –con pista de esquí incluida-, mall of Arabia, Cairo City Festival, CityStars – el más grande Oriente Medio- etc.). El precio es algo más caro que en España.

Cesta de la compra: más barata que en España. Los productos nacionales son muy muy baratos. Los importados tienen un precio como en España. No hay cerdo en los supermercados ni alcohol. Para hacerte con alcohol hay tiendas que distribuyen a domicilio (Drinkies). La oferta es limitada cuanto a alcoholes duros (gin, whisky, ron) y la calidad es normalita, el precio oscila los 7€. Cervezas hay cinco marcas: Heineken, Stella, Sakara, Meister y Desperados, que oscilan entre los 70c y el 1,20€/lata.

Fiesta: Cuando llegué aquí pensé que estaría un año sin salir o pegarme buenas fiestas. Sí que es verdad que hay contadas discotecas y en teoría, tienes que ir mismo número de hombres y mujeres para que te dejen entrar, o reservar previamente. A veces se organizan fiestas en rooftops de hoteles o en el Nilo que están muy bien, pero no todas las semanas. De todas formas, la clave aquí son fiestas en casa; quieras que no, la comunidad de expatriados es grande pero nos conocemos más o menos entre todos. Recientemente fuimos al Festival Heineken Gouna Sandbox, muy top para los que les guste la música electrónica.

Cine: ronda los 2-4 euros un día normal (películas locales-internacionales). Hay cines con películas locales por el centro y luego en centros comerciales (gigantes), tienes pantallas IMAX 3D como en Madrid o incluso más grandes. Películas en inglés subtituladas al árabe.

Viajes: Este país es espectacular a nivel turístico. Ojo que no sólo tiene pirámides. Dentro de Egipto hay muchísimo por ver (Cairo, Gouna, Hurghada, Alejandría, Luxor, Asuán, la zona de Sinaí), tanto cultural como playas. Además, hay salidas a desiertos (no os perdáis el oasis de Siwa, acampar en el desierto en Fayoum, desierto blanco y negro, etc.). En cuanto a viajar fuera, los precios son como en España, por ejemplo ir a Libano cuesta unos 200 € ida y vuelta. Ojo que hay vuelos directos a Kenia, Etiopía, Sudáfrica, Tailandia, entre otros. Destacar que tendréis Pasaporte de Servicios, por lo que en algunos países no pagareis tasas de visado.

Clima: sólo vais a necesitar el abrigo de enero a marzo por las noches. Os bastará con una camiseta larga y tejanos durante el día. A partir de ahí empieza a apretar el calor. Ahora, a mitades de mayo, estamos a 30 grados…y en verano no quiero imaginármelo. Por eso tener aire acondicionado en tu habitación es indispensable.
Alquiler de coche: Aquí te mueves por taxi… Alquilar un coche no es recomendable porque la gente conduce como locos. Ellos en su caos se entienden pero una persona civilizada se vuelve loca conduciendo. Eso sí, recomiendo totalmente sacarse el carné internacional en España para poder conducir en los viajes que hagas fuera de Egipto.

Transporte: el taxi es el medio más usado. Como he señalado antes, el precio está tirado. Ir a la otra punta (45’ de taxi) no te va a costar más de 2€. El metro vale 10 céntimos el trayecto, aunque no está bien conectado (sólo funcionan 3 líneas).

Comer y cenar fuera: como ya he señalado antes, la oferta es muy muy amplia (comida egipcia, europea, asiática, etc.) y el precio muy muy barato (entre 1€ hasta 20€ en un sitio de ultra lujo). Para haceros una idea, una comida en el Mena House (mirad en Google que no tiene desperdicio) te cuesta unos 17€/persona con alcohol y postre.

Idioma: en el trabajo se usa principalmente español y ocasionalmente inglés. Fuera de ahí, todo el mundo habla dialecto egipcio. No importa si en el máster vais bien o no en árabe, de hecho, como si no lo hacéis porque no os va servir de nada. Hablan dialecto egipcio, que es bastante diferente al árabe clásico. Nosotros estamos haciendo clases (subvencionadas 100%) 4h a la semana (viene el profesor a la oficina) y estamos muy contentos. Aunque la gente chapurree inglés, no está de más tener un poco de vocabulario. Ojo que por la importancia de Egipto en el mundo árabe (TV, series) este dialecto es el más conocido de largo en el mundo árabe. Por ese motivo, con este dialecto te pueden entender en cualquier país árabe (aunque no viceversa).

Deporte: El Cairo no es como cualquier ciudad europea donde las calles estén asfaltadas y puedas darte un paseo tranquilamente, no por las seguridad, sino porque las aceras suelen estar en mal estado o bien hay coches mal aparcados. Salir a correr es imposible. El precio del mejor gym del Egipto (El Gold’s Gym es de 30€/mes cuota anual, 60€ cuota semestral y 100€ si pagas mes a mes). Además, puedes cogerte un personal trainer que te cobra entre 4-5€/hora.

Mujeres: el reportaje de Cuatro sobre el acoso está muy muy sesgado. Tampoco os voy a recomendar que vayáis con minifalda y escote pero tampoco meter el miedo en el cuerpo innecesariamente. En el círculo en que os vais a mover (gente de clase media-alta para arriba) conoceréis a egipcios y veréis que son muy majos. En cuanto a las mujeres egipcias, principalmente son más cerradas con los hombres (principalmente por el machismo y por la imagen que se espera de ellas), así que tendrás que buscártelas internacionales.

Conclusión: Llegamos con las expectativas bajas, todo hay que decirlo. Pero la verdad es que estamos teniendo un muy buen año, tanto a nivel profesional (ver apartado “oficina”) como a nivel personal (tienes fiestas y planes en casas todas las semanas, planes turísticos, clubes con piscinas de película, hay cientos de expatriados, vas a conocer gente de TODO el mundo). Además, se ahorra, puedes pegarte una de viajes terrible (Etiopía, Kenia, Sudáfrica, Tailandia con vuelo directo –entre muchos otros-) se hacen muchos contactos, aprendes un idioma tan importante como el árabe, te enriqueces y aprendes de otra cultura (que te hará salir de tu zona de confort)… sin duda está siendo una experiencia brutal.
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Re: Show me the money

Notapor LMR » Mié 24 May 2017 21:36

comercial13 escribió:Dotación: 22.000, es decir, 1300 € netos al mes. Leed hasta el final porque es un auténtico destinazo. La dotación da absolutamente para TODO. El coste de la vida en Egipto es muy muy barato en comparación con España, de ahí que puedas llevar una vidorra de jeque, algo que en tu vida te hubieras imaginado. Por ejemplo, el alquiler en el barrio de la oficina (bastante céntrico) en un piso reformado y amueblado es de 200-250€/persona todo incluido, comer/cenar en un sitio super top como Sequoia (en Zamalek) te cuesta no más de 15€/persona y un viaje en taxi de 15’ os costará algo menos de 1€; así que ya os podéis imaginar todo lo que rinden los 1300 €/mes.

Cairo: 20 millones de habitantes. Cosas buenas: Oferta de ocio, riqueza cultural dentro y fuera de El Cairo (mirad las playas de Marsa Alam, Marsa Matrouh; Taba y Dahab en Sinaí, las ciudades de Asuán y Luxor, entre otros), fiestas de expats, etc. Cosas malas: Caos, atasco, ruido, suciedad en las calles, contaminación (es la 2ª ciudad más contaminada del mundo y no verás a nadie con mascarillas). Sin embargo, el moverte por esta ciudad te da un rodaje que luego te permite moverte sin ningún problema en cualquier ciudad del mundo, y eso es algo que dicen que en la segunda fase se valora muchísimo.

Seguridad: Es muy muy segura. Posiblemente cuando leas esto te chirríe, es normal, yo también pensaba que exageraban. Los índices de asesinatos es muy muy bajos y no hay criminalidad callejera (atracos, robos de cartera, etc.). Esto te permite moverte sólo a cualquier hora sin problema. Los ataques terroristas como los que ocurrieron en Tanta y Alejandría (ambas ciudades a más de 100 km de El Cairo) son muy puntuales y están dirigidos principalmente a lugares de culto cristianos.

Oficina: tamaño medio, 15 personas. 4 becarios + 1 CDTI. La oficina tiene demarcación Etiopía, Sudán y Yibuti, y se viaja a estas demarcaciones. Este año ya se ha ido a Sudán (2 becarios) y se espera repetir en octubre. Para agosto está previsto ir a Etiopía (2 personas) y seguramente se vuelva a final de año. En el caso del becario TIC también viaja (un par de veces al año) a Beirut. Es algo que muy pocas oficinas puedan decir. El horario en la ofi es un puntazo, de domingo a jueves de 8 a 15:30h. El ambiente muy bueno. Por Ramadán se hace horario reducido. La consejera marcha a finales de agosto, una lástima porque es muy crack. En cuanto a la vestimenta, ahora que aprieta el calor vamos con polo (siempre y cuando no haya visitas ni eventos públicos); las chicas van con vestidos y faldas de un largo normalito y no pasa nada.
En cuanto al trabajo, no te falta en ningún momento aunque el ritmo no es frenético ni se suelen hacer horas extra. Sin duda aprendes muchísimo. Además, debido al peso de Egipto en el mundo árabe hay muchísima actividad: Servicios Personalizados, asistencia a ferias, reuniones y conferencias en embajadas, workshops, misiones comerciales, etc.

Alquiler: Entre 200 y 250 euros, compartiendo piso. Al ser 5 (con la CDTI) vivimos en dos pisos separados muy cerca de la oficina, a 5’ andando, lo que te permite no depender de taxis ni comerte atascos de buena mañana. No hay problema para compartir piso chicos y chicas (teóricamente compartir chico-chica está prohibido si sois egipcios, así que os da igual).

Internet: hay Tedata, Vodafone y Etisalat. Unos 10-25 € al mes dependiendo de la velocidad contratada. Eso sí, el internet general es malo si lo comparas con España; aunque acabes contratando 20 megas te acabarán llegando 4 y gracias.

Móvil: muy barato. Te haces una tarjeta prepago que recargas cada mes. 4 GB con llamadas te cuesta unos 4 €.

Ropa: muy posiblemente los estándares de moda egipcios no te gusten. No obstante hay malls con todo tipo de marcas internacionales (mall of Egypt –con pista de esquí incluida-, mall of Arabia, Cairo City Festival, CityStars – el más grande Oriente Medio- etc.). El precio es algo más caro que en España.

Cesta de la compra: más barata que en España. Los productos nacionales son muy muy baratos. Los importados tienen un precio como en España. No hay cerdo en los supermercados ni alcohol. Para hacerte con alcohol hay tiendas que distribuyen a domicilio (Drinkies). La oferta es limitada cuanto a alcoholes duros (gin, whisky, ron) y la calidad es normalita, el precio oscila los 7€. Cervezas hay cinco marcas: Heineken, Stella, Sakara, Meister y Desperados, que oscilan entre los 70c y el 1,20€/lata.

Fiesta: Cuando llegué aquí pensé que estaría un año sin salir o pegarme buenas fiestas. Sí que es verdad que hay contadas discotecas y en teoría, tienes que ir mismo número de hombres y mujeres para que te dejen entrar, o reservar previamente. A veces se organizan fiestas en rooftops de hoteles o en el Nilo que están muy bien, pero no todas las semanas. De todas formas, la clave aquí son fiestas en casa; quieras que no, la comunidad de expatriados es grande pero nos conocemos más o menos entre todos. Recientemente fuimos al Festival Heineken Gouna Sandbox, muy top para los que les guste la música electrónica.

Cine: ronda los 2-4 euros un día normal (películas locales-internacionales). Hay cines con películas locales por el centro y luego en centros comerciales (gigantes), tienes pantallas IMAX 3D como en Madrid o incluso más grandes. Películas en inglés subtituladas al árabe.

Viajes: Este país es espectacular a nivel turístico. Ojo que no sólo tiene pirámides. Dentro de Egipto hay muchísimo por ver (Cairo, Gouna, Hurghada, Alejandría, Luxor, Asuán, la zona de Sinaí), tanto cultural como playas. Además, hay salidas a desiertos (no os perdáis el oasis de Siwa, acampar en el desierto en Fayoum, desierto blanco y negro, etc.). En cuanto a viajar fuera, los precios son como en España, por ejemplo ir a Libano cuesta unos 200 € ida y vuelta. Ojo que hay vuelos directos a Kenia, Etiopía, Sudáfrica, Tailandia, entre otros. Destacar que tendréis Pasaporte de Servicios, por lo que en algunos países no pagareis tasas de visado.

Clima: sólo vais a necesitar el abrigo de enero a marzo por las noches. Os bastará con una camiseta larga y tejanos durante el día. A partir de ahí empieza a apretar el calor. Ahora, a mitades de mayo, estamos a 30 grados…y en verano no quiero imaginármelo. Por eso tener aire acondicionado en tu habitación es indispensable.
Alquiler de coche: Aquí te mueves por taxi… Alquilar un coche no es recomendable porque la gente conduce como locos. Ellos en su caos se entienden pero una persona civilizada se vuelve loca conduciendo. Eso sí, recomiendo totalmente sacarse el carné internacional en España para poder conducir en los viajes que hagas fuera de Egipto.

Transporte: el taxi es el medio más usado. Como he señalado antes, el precio está tirado. Ir a la otra punta (45’ de taxi) no te va a costar más de 2€. El metro vale 10 céntimos el trayecto, aunque no está bien conectado (sólo funcionan 3 líneas).

Comer y cenar fuera: como ya he señalado antes, la oferta es muy muy amplia (comida egipcia, europea, asiática, etc.) y el precio muy muy barato (entre 1€ hasta 20€ en un sitio de ultra lujo). Para haceros una idea, una comida en el Mena House (mirad en Google que no tiene desperdicio) te cuesta unos 17€/persona con alcohol y postre.

Idioma: en el trabajo se usa principalmente español y ocasionalmente inglés. Fuera de ahí, todo el mundo habla dialecto egipcio. No importa si en el máster vais bien o no en árabe, de hecho, como si no lo hacéis porque no os va servir de nada. Hablan dialecto egipcio, que es bastante diferente al árabe clásico. Nosotros estamos haciendo clases (subvencionadas 100%) 4h a la semana (viene el profesor a la oficina) y estamos muy contentos. Aunque la gente chapurree inglés, no está de más tener un poco de vocabulario. Ojo que por la importancia de Egipto en el mundo árabe (TV, series) este dialecto es el más conocido de largo en el mundo árabe. Por ese motivo, con este dialecto te pueden entender en cualquier país árabe (aunque no viceversa).

Deporte: El Cairo no es como cualquier ciudad europea donde las calles estén asfaltadas y puedas darte un paseo tranquilamente, no por las seguridad, sino porque las aceras suelen estar en mal estado o bien hay coches mal aparcados. Salir a correr es imposible. El precio del mejor gym del Egipto (El Gold’s Gym es de 30€/mes cuota anual, 60€ cuota semestral y 100€ si pagas mes a mes). Además, puedes cogerte un personal trainer que te cobra entre 4-5€/hora.

Mujeres: el reportaje de Cuatro sobre el acoso está muy muy sesgado. Tampoco os voy a recomendar que vayáis con minifalda y escote pero tampoco meter el miedo en el cuerpo innecesariamente. En el círculo en que os vais a mover (gente de clase media-alta para arriba) conoceréis a egipcios y veréis que son muy majos. En cuanto a las mujeres egipcias, principalmente son más cerradas con los hombres (principalmente por el machismo y por la imagen que se espera de ellas), así que tendrás que buscártelas internacionales.

Conclusión: Llegamos con las expectativas bajas, todo hay que decirlo. Pero la verdad es que estamos teniendo un muy buen año, tanto a nivel profesional (ver apartado “oficina”) como a nivel personal (tienes fiestas y planes en casas todas las semanas, planes turísticos, clubes con piscinas de película, hay cientos de expatriados, vas a conocer gente de TODO el mundo). Además, se ahorra, puedes pegarte una de viajes terrible (Etiopía, Kenia, Sudáfrica, Tailandia con vuelo directo –entre muchos otros-) se hacen muchos contactos, aprendes un idioma tan importante como el árabe, te enriqueces y aprendes de otra cultura (que te hará salir de tu zona de confort)… sin duda está siendo una experiencia brutal.


¿Primer SMTM de 2017? ¡Gracias! Sounds like a really nice one : )
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Re: Show me the money

Notapor comercial13 » Jue 25 May 2017 08:52

Jajajajajaj el primero, por supuesto! Me olvidé de ponerlo en el título pero sin duda es EL CAIRO 2017.
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Re: Show me the money

Notapor LMR » Jue 25 May 2017 10:26

comercial13 escribió:Jajajajajaj el primero, por supuesto! Me olvidé de ponerlo en el título pero sin duda es EL CAIRO 2017.


Lo estoy viendo: este verano, El Cairo de primera opción en todas las solicitudes ; ) Interés cultural, idioma fascinante, buen clima, expats, posibilidad de viajar, ¡vida de jeque! ¿Qué más se puede pedir?

Sólo por completarlo: ¿cómo está la cosa para quedarse después?

Una vez más, gracias!
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