Show me the money

Foro para becarios de internacionalización (comex,pipe,habitat, moda, inversiones, etc.) que actualmente están en sus destinos (Oficinas Comerciales o Delegaciones Territoriales).

Moderadores: paurey, Mislata, blete, CurroCorner, CarlosAlicante

Re: Show me the money

Notapor rodrigomm » Jue 21 Jul 2011 21:36

Ni un SMTM en toda la historia de La Paz (Bolivia) ?? me tocara hacerlo el año q viene,,,
Avatar de Usuario
rodrigomm
Becario
 
Mensajes: 8
Registrado: Mar 22 Jun 2010 15:48

Re: Show me the money

Sponsor

Sponsor
 

Re: Show me the money

Notapor CarlosAlicante » Vie 22 Jul 2011 16:20

rodrigomm escribió:Ni un SMTM en toda la historia de La Paz (Bolivia) ?? me tocara hacerlo el año q viene,,,


Aqui dejamos tus palabras, para la posteridad :P
Avatar de Usuario
CarlosAlicante
Administrador
 
Mensajes: 3605
Registrado: Mié 20 Abr 2005 11:36

Re: Show me the money

Notapor Griever » Mar 16 Ago 2011 11:34

Aquí os dejo el SMTM de Cantón, espero que os sea de ayuda :)

GUANGZHOU 2010 - 2011

DOTACIÓN:
38.750 euros brutos para 15 meses, aunque para la próxima promoción ha bajado la dotación a 36.250 euros. Como en el resto de destinos se notan los recortes y la evolución con el año anterior también ha sido de bajada en la dotación y viendo que el RMB debería apreciarse las cosas no pintan bien.
En general, como muchos otros destinos, ha perdido poder adquisitivo sobre todo por la elevada inflación que tiene China, en especial en alimentación donde los precios han subido un 15% o más en muchos productos. Las cuentas rápidas son que más o menos un tercio se va al alojamiento, un tercio en viajes y un tercio en el día a día. Resumiendo, la dotación te permite vivir muy bien (la vida diaria es mucho más barata que en España) y viajar bastante, aunque eso sí, tampoco da para ahorrar mucho (todo depende del presupuesto que dediques a salidas nocturnas, viajes y ocio).

IDIOMA:
Mandarín y cantonés. El mito de que en Guangdong solo se habla cantonés hay que desterrarlo, al menos en Guangzhou (quizá en algunos pueblos del interior de la provincia solo hablen cantonés, pero serán los menos). No puedes esperar que nadie hable inglés en ningún sitio. Sólo en centros comerciales de zonas de expatriados, en restaurantes occidentales o chinos que hayan ido a la universidad pueden atenderte en inglés.

Puedes sobrevivir sin saber nada de chino, como hacen muchos expatriados, pero para la vida diaria (ir a restaurantes, hablar con el taxista, etc.) es necesario. Los tres primeros meses hay clases en la universidad de Jinan, todos los días por la mañana. Además habrá ciertas tardes que el becario tenga que pasarse por la oficina para aprender la forma de trabajo y preparar el relevo con el ICEX saliente, en enero es cuando empieza el trabajo en sí. Cuando se empieza a trabajar el becario tiene un presupuesto asignado para clases de chino, lo habitual es que el profesor se desplace a la oficina y las clases tengan lugar allí. La hora de chino varía en precio según el profesor, desde 80 a 120 RMB.

OFICINA:
La oficina se ubica en el edificio R&F Center de Zhujiang New Town, nuevo centro financiero de la ciudad y con una parada de metro con salida directa al mismo edificio. En la quinta planta se encuentran, además de la Oficina Comercial, el resto de organismos españoles: Consulado, Oficina de Turismo y Cámara de Comercio.

En la oficina trabajamos actualmente 8 personas (aunque en la próxima promoción se incorpora otro COMEX). Hay 3 becarios en total: un becario ICEX, un becario EXTENDA y un becario del Gobierno Vasco. El personal chino está compuesto por: la analista de mercado, el contable y dos auxiliares administrativas (aunque una de ellas está de baja por maternidad y no se incorporará hasta noviembre). El máximo responsable de la oficina es el Consejero Económico y Comercial, aunque el año que viene puede cambiar por lo que los nuevos becarios puede que conozcan al Consejero saliente y al Consejero entrante.

El horario es de 9 a 5 (en teoría, en la practica suele ser más extenso, normalmente terminando la jornada laboral a las 6), con una hora para comer aproximadamente. La oficina es pequeña y por tanto no está dividida en departamentos, los becarios se encargan de hacer todo tipo de tareas: resolver consultas, atender servicios personalizados, elaborar notas sectoriales/estudios de mercado, acudir a ferias, acudir a eventos institucionales, etc. No existe tanta diferenciación entre el becario ICEX y los becarios autonómicos como puede haber en otras oficinas, aunque esto tiene matices. El becario ICEX llevará el peso principal del trabajo y será la primera fuente de consulta del Consejero, pero deberá apoyarse en sus compañeros para poder sacar el trabajo adelante. En esta oficina el trabajo en equipo es ESENCIAL. Este año los becarios han preferido especializarse en ciertos sectores (sobre todo los autonómicos porque éstos son afines a sus comunidades): el EXTENDA es el especialista en agro, el del Gobierno Vasco es el especialista en industriales y el ICEX se ha especializado sobre todo en bienes de consumo y diseño.

El ambiente de la oficina es muy bueno, como decimos por aquí, somos una pequeña familia, confiamos en que las nuevas incorporaciones trabajen para conservarlo ;) En el resto de instituciones españolas también hay becarios (sobretodo en la Cámara, dónde hasta este año trabajaba un EXCAL y en la actualidad siguen trabajando varios ARGO/FARO) por lo que a pesar de que el grueso de la Oficina Comercial no sea muy grande, se ve complementado con ellos resultando un grupo que aunque no es muy numeroso si es suficientemente amplio. Además, no sólo se mantienen muy buenas relaciones a nivel de amistad, si no que favorece el apoyo a nivel insitucional, reforzando los lazos entre ICEX-Cámara de Comercio de España en China.

ALQUILER:
Los alquileres no son tan baratos como se podría pensar y están subiendo bastante, aunque existe un amplio rango de precios (pero siguen siendo precios algo más competitivos que en Beijing o Shanghai). Los becarios de la Cámara, el becario del Gobierno Vasco y de EXTENDA viven en Zhujiang New Town en los alrededores de la oficina en apartamentos individuales y/o compartiendo con amigos. El barrio es caro y sus precios están subiendo como la espuma, pero tiene la contrapartida de que en 5 minutos andando puedes ir de casa a la oficina.

Los precios en el barrio rondan entre los 3.000 RMB y el infinito (lo que cada cual quiera pagar). El bloque más económico es el Bolin Internacional Apartments, los precios para un apartamento dúplex de una habitación parten entre 3.000 – 3.200 (dependiendo de la habilidad negociadora de cada uno), es un bloque antiguo (para lo que es el barrio) y muchos de los apartamentos están muy castigados por el uso, aunque es cuestión de buscar y alguno decente suele aparecer.

El bloque más clásico donde han residido becarios anteriores y donde residen varios de los actuales es el Leiden Sunshine Apartments. Los estudios tienen un precio entre 3.200 y 3.500 y los apartamentos de una habitación a partir de 4.000 RMB. Es un bloque muy nuevo, muy limpio y con muy buenos acabados, además cuenta con piscina y gimnasio dentro del propio edificio (eso si, de pago). Existen otras opciones dentro del barrio (hay muchos bloques) y dependerá de si el becario quiere compartir piso o no, el presupuesto típico para un piso individual en este barrio rondaría entre 3.500 – 4.000 RMB por un piso normal-nuevo de unos 60m2.

Existen otras opciones a una parada de metro de la oficina: el barrio de Liede (una parada en la línea 5) está en plena ebullición y los bloques de apartamentos crecen como setas. Es un barrio algo más económico y tiene la ventaja de que los bloques son totalmente nuevos e impolutos, el presupuesto para este barrio rondaría entre 3.000 RMB – 4.000 RMB por un piso nuevo de unos 60-70m2. Hay varios españoles que viven en Chigang Pagoda (una parada de metro línea 3 y línea APM), los pisos de esta zona se caracterizan por ser inmensos, por unos 5.500 – 6.000 RMB se puede tener un piso de 130m2 o incluso más. Es perfecto si los becarios deciden compartir piso y alejarse un poquito de la oficina.

Y para finalizar tenemos el que es el “antiguo” centro financiero de la ciudad (o más bien “anterior”, ya que es también un barrio relativamente nuevo, con 10-15 años de antigüedad). Esta es la zona alrededor del edificio CITIC Plaza, conocida como Tianhe a dos paradas de metro (línea 3) o a 10-15 minutos de trayecto con la línea APM (nombre de la parada: Lin He Xi). Esta zona tiene lo bueno de estar completamente desarrollada en cuanto a supermercados, tiendas de ropa, restaurantes, bares, etc. Y además los precios son más económicos que en los alrededores de la oficina, con la contrapartida de tener que tomar el metro todas las mañanas. El actual becario ICEX vive por esta zona y viene a pagar 4.000 RMB por un piso de tres habitaciones. Las posibilidades en esta zona son infinitas en cuanto a precios y tamaño de los apartamentos, eso si los pisos son más antiguos y se nota que muchos están castigados por el uso (los chinos no son en general los reyes del cuidado y la limpieza en estos asuntos…).

Para presupuestos ajustados podría ser una buena opción pudiendo encontrar estudios por menos de 3.000 RMB. El procedimiento para buscar piso es simple, basta con ir a una agencia y explicarles tus necesidades. Aunque no suelen hablar un inglés de Cambridge, generalmente tienen a una persona que lo habla, por lo que no suele haber problema y se hacen entender. Te enseñaran los pisos que más o menos cumplan las características. Se pueden ver hasta 20 pisos en una tarde por lo que si a uno le gusta buscar y comparar, se lo pasará en grande.. Muchos becarios de Zhujiang han utilizado la agencia “MyTopHome”, en ella como mínimo hay dos personas que hablan inglés (una chica llamada Danny y un chico llamado Huang). El precio es negociable, generalmente se puede recortar entre 500 y 1.000 RMB, pero los caseros suelen ser inflexibles por lo que el margen de recorte real es bastante pequeño. Además, por lo general los caseros no hablan inglés, por lo que cualquier tipo de trámite o consulta suele tener que hacerse a través de la agencia (posteriormente cuando se alquila el piso si surge algún problema se puede llamar desde la oficina pidiéndole ayuda a algún compañero chino).

Además del alquiler hay que pagar cada mes o cada dos meses (dependerá del edificio) lo que se llama “Management Fee” que varía según el edificio y los metros del apartamento. En el Leiden por un apartamento de una habitación se viene a pagar unos 500 – 600 RMB (en esta factura te incluyen otros gastos como el agua). A la agencia se le paga como deposito dos meses (que se devuelve al final del contrato si todo va bien), medio mes a modo de comisión y el primer mes, por lo que el adelanto de la beca viene muy bien porque te encuentras con un pago de unos 14.000 RMB nada más llegar. El alquiler se paga mensualmente, generalmente haciendo una transferencia a la cuenta del dueño. Algunos bancos ofrecen la posibilidad de hacer depósito en cuenta sin tener tarjeta con ellos, pero otros no, así que quizá os tengáis que abrir una cuenta en un banco para hacer las transferencias a través del cajero (esperar la cola cada mes puede ser insufrible), además el banco os servirá de hucha por si el cambio EUR- RMB está bien y sacáis dinero para beneficiaros del mismo.

Es recomendable hacer el ingreso puntualmente para no tener problemas con el depósito (se han dado casos de becarios que ingresaban la renta tarde y al final el casero no les ha devuelto el depósito). Una cosa importante que ha cambiado este mismo año es el tema de los impuestos de la vivienda y el registro de la policía. Todo extranjero que entre a China tiene la obligación de registrarse en una comisaría de policía como máximo a las 24 horas de entrar en el país. Generalmente si uno va a un hotel, es el hotel el que se encarga de este trámite, pero si uno va a vivir en un piso tiene que ir en persona a hacerlo. Hasta el año pasado bastaba con una fotocopia del contrato, pasaporte, fotografía, etc. Pero este año lo han cambiado y ahora piden un recibo del pago de los impuestos del alquiler por lo que nos va a tocar soltar más pasta. Este pago es obligación del casero, pero él puede negarse a pagar esos impuestos (la evasión de impuestos por alquilar un piso es una práctica generalizada) por lo que si queremos registrarnos puede que nos toque pagar a nosotros o negociar muy bien con el casero (algunos accederán a pagar una parte, la mitad o incluso pagarlos completamente, pero no es la norma).

Es una faena y te sientes indefenso, pero es un tramite que hay que realizar porque si te para la policía y estás sin registro te puedes meter en un buen lío, así que es importante decir esto a la inmobiliaria (lo del registro), para que ellos hablen con el casero y acudáis juntos a la oficina de registro de propiedad a pagar los impuestos (para Zhujiang New Town le corresponde la oficina de Liede, a una parada de metro de la línea 5). Muchos becarios están sin registrar en la policía, personalmente creo que en un país como China, donde si das con el funcionario de turno que te quiere hacer la puñeta es mejor no arriesgarse. Los impuestos a pagar son un 8% del alquiler al mes. Una vez registrado en la policía, te dan un papel resguardo que tienes que ir a renovar cada 90 días de estancia en China. Esto último no lo tienen demasiado en cuenta y no son muy estrictos, por lo que si vas a renovarlo al de 120 días o más tampoco dirán nada, pero lo dicho, mejor ser lo más legales posibles para evitar sustos.

LUZ, AGUA Y GAS:
Esto depende de los gastos y el consumo de cada uno, pero en un piso individual de luz se suele pagar entre 400 – 500 RMB cada dos meses, el agua la cobra el propio edificio y es un gasto muy pequeño. No tengo gas en mi apartamento así que no sé cuanto puede costar, pero intuyo que no es un precio elevado.

INTERNET:
Existen varias compañías proveedoras de Internet en la ciudad. La mayoría de becarios tienen a China Telecom, aunque algunos tienen contratado con la cablera GZ TV. La conexión típica de China Telecom es de 4 Mb (aunque es un poco mentira porque nunca alcanza esa velocidad y te dará la sensación de ir bastante lento). La navegación por Webs chinas es muy fluida y las páginas locales de videos tipo Youtube (youku, tudou) cargarán a la velocidad del rayo. Las páginas extranjeras es otro cantar. Notarás que muchos días la conexión va a pedales, por no decir la censura y los bloqueos a servicios de Google. Olvídate de Facebook, Youtube o Twitter, al menos por la vía convencional (existen alternativas como Web-proxys, Vpns, etc. que permiten saltar la censura, aunque penalizan la velocidad de conexión). Aparte de la censura, últimamente al gobierno chino le ha dado por fastidiar a Google y sus servicios (Gmail, GTalk, etc.) a veces no funcionan porque “parece” que están caídos o van muy lentos. Estas maniobras son una consecuencia de la decisión de Google de sacar sus servidores de China mainland y llevarlos a Hong Kong.

El precio mensual de Internet son 198 RMB, aunque existe la posibilidad de pagar un año al completo por 1980 RMB. A la hora de contratar te piden una tarjeta china, por lo que o bien te abres una cuenta o bien le pides a algún compañero chino que te haga el favor. El técnico va a tu casa al de dos o tres días y te instala un modem normalito, si quieres Wi-Fi te pagas el router Wi-Fi tu mismo, aunque es muy barato (se puede comprar en la misma tienda de China Telecom o ir al mercado de la tecnología donde es la mitad de barato o más). Una cosa curiosa es que si contratas Internet el día 20, pagarás los días sueltos que queden hasta final de mes y empezará a contar las mensualidades a partir del mes siguiente (ósea que si contratas un año tendrás que pagar los días sueltos y a partir del siguiente mes tendrás un año completo).

TELÉFONO:
Las llamadas y mensajes son muy baratas, existen tarifas de datos para tener Internet en el móvil a un precio reducido (interesados consultar con el proveedor elegido). El terminal se puede traer desde España liberado, pero es importante que el teléfono pueda mandar y recibir mensajes con caracteres chinos (para que nos puedan enviar direcciones de sitios por ejemplo). Los smartphones con Android permiten recibir mensajes en chino sin hacer nada e instalando una aplicación del Market permiten tener teclado chino con el que escribir caracteres. Además teniendo en cuenta que son aparatos con los que poder conectarse a Internet (en los McDonald's y Starbucks es gratuito) se plantean como buenos compañeros del día a día y de viaje (enviar e-mails, consultar el Facebook o llamar a casa usando Skype). Hay que tener en cuenta que el Skype para Android no está disponible en el market chino por lo que conviene traerlo instalado desde España. Todo lo dicho anteriormente es aplicable al iPhone.

Si uno prefiere comprar un Terminal aquí en China es posible hacerse con un Nokia sencillito por entre 25-40 euros, también existen falsificaciones y marcas chinas. Las falsificaciones pueden no salir bien, así que yo no las recomendaría, en cuanto a marcas chinas ZTE y Huawei son una referencia (venden móviles en España), así que pueden ser buenas alternativas.

En cuanto a compañías de telefonía móvil hay dos: China Mobile y China Unicom. La primera está más extendida pero con ella no podremos utilizar nuestro móvil español para navegar por Internet puesto que el 3G que utiliza no es compatible, en cambio la segunda sigue el mismo estándar europeo y si podremos utilizarlo. Es importante que si uno compra un móvil aquí se entere de este tipo de cosas porque sino podemos tener la desagradable experiencia de volver a España y que nuestro flamante móvil no sirva con el 3G español. Los móviles comprados en Hong Kong van con el estándar europeo, así que uno se puede curar en salud comprando allí (y además en Hong Kong no te colarán una copia como podría pasar en China). Para recargar el teléfono existen tarjetas de 50 y 100 RMB que se compran en los 7eleven, con una recarga de 100 RMB el saldo dura muchas semanas (solo llamando y mandando mensajes a China). La tarjeta SIM china no te sirve cuando viajas al extranjero de primeras, hay que activar el servicio de roaming para que te permitan hacerlo (te cobran una cantidad diaria) y desactivarlo cuando se vuelva a China. Es infinitamente mejor viajar con la tarjeta española para evitar problemas, aun yendo a Hong Kong (si se te olvida activar el servicio estarás sin móvil, por lo que mejor ir con la SIM española).

ROPA:
Las copias de ropa en los mercados falsos son bastante baratas. Eso sí, hay que regatear y de lo bueno que seas y de la paciencia que tengas dependerá que saques un precio competitivo o no, aunque siempre hay un “precio mínimo” que un “waiguoren” (extranjero) no puede rebajar. En la ropa a medida sí hay buen negocio en comparación con España. Nosotros hemos conseguido trajes por 700 RMB y camisas por 80, aunque siempre te piden más. Las chicas no suelen quedar contentas con la ropa que se hacen a medida, pero con la ropa de hombre no hay problema.

Las tiendas normales, en las que comprarías en España, suelen ser un poco más caras, porque aquí están en un segmento medio-alto. Por ejemplo, Zara, es aproximadamente un 20% más cara que en España. El resto de tiendas, como Pull & Bear, Stradivarius, Bershka o H&M cuestan más o menos lo mismo. Hay otras cadenas de ropa como Uniqlo que ofrecen ropa a precios españoles y de bastante calidad, así como otras cadenas chinas. Ojo con las tallas porque aquí tienden a ser más pequeñas que los estándares europeos/españoles, sobre todo en cuanto a las tallas de chicas.

TECNOLOGÍA:
En precios no hay gran diferencia con España al menos en China mainland, otra cosa es si vas a Hong Kong que sobre todo en temas de fotografía tiene precios mucho más bajos, además uno cuenta con la seguridad de que en Hong Kong no nos van a intentar colar una copia. Lo bueno de China mainland en cuanto a tecnología es que hay zonas donde se juntan varios edificios llenos de gadgets, por lo que si uno está buscando algo es seguro que lo va a encontrar allí con una gran variedad de precios y opciones.

CESTA DE LA COMPRA:
Depende de cómo te adaptes a los gustos locales. Si pretendes seguir comprando lo mismo (o parecido) que en España, pagarás más. Si metes productos chinos en tu cesta, pagarás menos. Siempre hablando en comparación con España. Por ejemplo, la fruta está bastante bien de precio, sin embargo, leche y derivados son más caros. Hay supermercados para expatriados donde se puede encontrar casi lo mismo que en cualquier supermercado occidental, pero a un precio un poco superior. En general, no gastamos mucho en el supermercado porque fuera de casa se come bastante barato. A diario, solemos comer en restaurantes al lado de la Oficina que varían en precio, desde los 20 – 25 RMB el más barato hasta 60 RMB cuando nos damos un capricho de comida occidental. Más allá de la comida, algunos productos de higiene, como desodorantes, son bastante caros y hay quien se los trae de España. Otros artículos sí son más baratos que en España. No está de más meter algo de embutido y queso en la maleta, con el paso de los meses se agradece saborear sabores familiares (sobre todo porque aquí ese tipo de productos se paga caro).

CERVEZA, VINO, OTROS DESTILADOS Y REFRESCOS:
En supermercado el vino es bastante más caro que en España. Los más baratos cuestan unos 35 RMB. El resto de las bebidas anda más o menos igual que en España. Por ejemplo, una botella de Ballantines cuesta 118 RMB. En garitos y discotecas las copas son normalmente más baratas que en España y hay bastante sitios con happy hour. Algún sitio con copas a 15 RMB y de ahí va subiendo según la categoría del garito en cuestión, rondando los cocktails y cubatas en bares de copas los 40-50 RMB. Es práctica habitual en algunos bares pedir una botella y compartirla entre varios, los precios de estas botellas (junto con el té o coca-cola que te sirvan para mezclar) pueden alcanzar los 500 RMB dependiendo de lugar.

COMIDA:
Los restaurantes son baratos aunque la variedad internacional es algo limitada comparada con otras ciudades como Pekín y Shanghái. Si te gusta la comida china, Cantón siempre se ha vendido como el paraiso. Puedes encontrar especialidades de todas las provincias, siendo especialmente famosos los restaurantes de dim-sum y comida cantonesa, aunque también son muy tradicionales los restaurantes de comida de Hunan, Yunnan o Sichuan. En cuanto a precio, en comida china puedes encontrar de todo, desde pequeños rincones en los que comes por menos de 20 RMB, restaurantes de buena calidad por 60-70 RMB comiendo abundantemente y con cerveza, y ya si se quieres, más de 120 RMB si se trata de un restaurnate de comida china de excelente calidad.

Es raro que paguemos más de 200 RMB y normalmente lo hacemos por cosas que en España costarían más de 50 euros (por ejemplo, restaurantes en hoteles 5*). En Guangzhou puedes encontrar restaurantes de todos lados, especialmente japoneses en los que comes sushi por unos 50 RMB (el buffet libre de comida, cerveza y sake es tradición para celebraciones entre los becarios por unos módicos 160 RMB). La comida rápida también hace furor. Los menús del Mcdonald’s están sobre los 25-30 RMB y sirven a domicilio, aunque en China el KFC es también muy popular y más fácil de encontrar en las ciudades de segunda y tercera línea. También está la opción de Pizza Hut y Burger King (aunque esta última solo tiene un establecimiento en la ciudad abierto recientemente en el centro comercial Grand View). Restaurantes españoles en la ciudad solamente hay 2 y no son de muy buena calidad, por el contrario hay mayor variedad de restaurantes italianos y franceses. Hay una zona de la ciudad donde hay mucha concentración de inmigrantes africanos, por lo que la oferta de restaurantes de esa zona del mundo es muy variada allí. También hay mucha variedad de restaurantes con comida del sudeste asiático (en especial vietnamitas y tailandeses).

CAFE/TÉ:
El café es más caro, tanto en el supermercado como en la calle. No existe el típico bar en que pides un café por 1,5 euros, lo que hay son cadenas como Starbucks en las que pagas alrededor de 30 RMB por un café bastante malo. La alternativa que se ha encontrado es comprar café en el IKEA con un precio similar al de España y una calidad aceptable (paquete de 250 gr. por unos 18 RMB). Con este café se sobrevive ya que la oficina dispone de cafetera occidental y de nevera para poder hacer la pausa del café con leche a media mañana. Si se es especialemente cafetero, se recomienda traer de España la tipica cafetera italiana que se pode al fuego, y con ella se puede hacer café en casa cada mañana sin problemas. También se pueden comprar en tiendas de electrodomésticos las típicas cafeteras americanas de filtro por unos 300 RMB El mismo té que podemos consumir en España (el que viene en bolsitas) aquí es más caro, y como es un artículo de uso muy extendido entre la población local existen infinitas variedades y calidades, por lo que puedes encontrar de muchos precios diferentes entre los tés tradicionales chinos.

TABACO:
Para los fumadores el tabaco chino es muy barato, aunque la calidad no sé si será muy buena. Se puede conseguir una cajetilla por 10 RMB. El tabaco de importación es algo más caro, y si se quiere, existen algunas tiendas para fumadores con numerosos artículos de importación donde se puede conseguir tabaco de liar y papeles.

TRANSPORTE:
El metro funciona muy bien aunque siempre va lleno y en horas punta puede ser un infierno. Sus precios son muy económicos entre 3 – 5 RMB por trayectos normales y se puede conseguir una tarjeta recargable con la que funcionar en el día a día (se recarga en los 7eleven). El trayecto más largo que probablemente hagas será el del aeropuerto y son alrededor de 12 RMB por un trayecto de 45-50 minutos desde Zhujiang New Town.

Por otra parte están los siempre socorridos taxis, que siempre abundan aunque seguro que algún día te cuesta encontrar. La bajada de bandera son 7 RMB y se pagan 2 RMB de suplemento (que no marcará el taxímetro, pero que te exigirá el conductor) por tasa de gasolina. A partir de que se supere la bajada de bandera son 2,6 RMB por kilómetro. Generalmente un trayecto de unos 15 minutos te saldrá por unos 15 – 20 RMB, es un medio muy barato para moverte por la ciudad (sobre todo si vais varias personas y se divide el precio entre ellas).

La ciudad no es amigable para caminar en general (hay zonas que si, pero no es lo habitual), más que nada por su extensión. Existe también servicio de autobuses pero aunque es muy barato (independientemente de la distancia y duración del trayecto, el precio son 2 RMB) la verdad es que no es habitual utilizarlo entre los becarios, sobre todo si no se habla o lee nada de chino (así como el metro tiene indicaciones en inglés, en los autobuses las paradas van con caracteres chinos lo que hace más complicado su uso, a lo que hay que sumar que suelen ir muy llenos y que suele haber bastante tráfico).

DISCOTECAS:
La oferta de sitios es amplia y variada, aunque sobre todo abundan las discotecas grandes. A los que les guste más el rollo rock con garitos pequeños tendrán que buscar un poco más porque no son tan numerosos, y los que hay, son bares más de tranquis para tomar alguna cerveza y comenzar la noche. La práctica habitual suele ser salir a cenar (hay unos cuantos restaurantes míticos a los que nos gusta ir, aunque en ocasiones tratamos de innovar y encontrar nuevos lugares), tomar varias cervezas durante la cena y después ir alternando sitios. Los sitios más habituales en cuanto a discos/clubes con música comercial y de estándares internacionales son el NOVA, el BOUND, el DUO, el DLAB y el SUTRAS, aunque últimamente están abriendo muchos sitios nuevos.

Para los días tranquilos también hay varios bares tipo irlandés/inglés en los que tomar una cerveza, cerca de la oficina está el TAVERN y el recién inaugurado THE BREW, y tradicionales de la noche cantonesa y la comunidad extranjera están el PADDY (cerca del Garden Hotel, un barrio tradicionalmente céntrico) o el HOOLEY’S, cerca del Citic Plaza. Se puede elegir beber cerveza china, la mítica Tsingtao o la Harbin, o también la local Zhujiang Draft. En bares se vende la pinta de cerveza china (o asiática como la Singapurense Tiger o la filipina San Miguel (no confundir con la española) a unos 30-35 RMB. Si se quiere beber cerveza de importación belga o alemana, esta suele rondar los 50-60 RMB.

Existen varios bares dentro de lo que podríamos denominar el “Cantón alternativo”, más tranquilos, en general con un buen equilibrio entre extranjeros y chinos y en los que suele haber (en función de la noche) música en directo. Algunos ejemplos son: C:UNION, PING PONG, T:UNION SPACE, LOFT 345, 191 SPACE, TEKKUN LIVE, y algunos otros que están escondidos esperando a ser descubiertos. Estos son algunos de los locales dónde se puede encontrar música en directo, buen ambiente y copas económicas aunque la verdad, la noche de la ciudad no se caracteriza por sus conciertos, y si es algo a lo que se está habituado en España, la verdad es que se echa de menos.

CINE/OTROS ESPECTÁCULOS:
El cine es caro en China, las entradas para películas en versión original cuestan 80 RMB las normales y entre 100 – 120 RMB las que son en 3D. El día del espectador suele ser los martes o los miércoles (aunque depende del cine). Hay algunos que ofrecen descuentos si compras las entradas con un banco determinado o para sesiones tempranas (preguntar a los compañeros chinos de la oficina para que nos aconsejen). En cuanto a conciertos y demás, como se ha dicho antes, la oferta es limitada, pero de vez en cuando salen eventos interesantes. Guangzhou no es una ciudad con una amplia oferta cultural en líneas generales aunque poco a poco va cambiando y cada vez ofrece más opciones.

En cuanto a galerías de arte y exposiciones, la ciudad esta en pleno desarrollo. Hay numerosas galerias, pequeñas y algo escondidas, pero en general para el tamaño de la ciudad la escena es algo reducida. También hay algunos buenos museos y unos cuantos lugares de interés histórico y cultural, pero como hemos dicho antes, en este sentido no hay comparación con ciudades como Beijing o Shanghai, donde la escena artística está muchísimo más desarrollada. Hay zonas como REDTORY que son antiguas plantas industriales o fábricas que ahora son un conjunto de galerias, tiendas y restaurantes que son una buena zona para pasear y/o ir a tomar algo.

LIBROS:
Existe un Book Center gigante enfrente del centro comercial Teemall (parada de metro Tiyu Xilu, a una parada de la oficina en la línea 3) donde es posible encontrar libros en inglés, aunque la oferta es limitada. De hecho si hay mucho interés por encontrar algún libro es mejor viajar a Hong Kong donde uno puede encontrarlo seguro (además hay ciertos libros que en China no se publican por la censura). En general el precio de los libros en inglés es barato comparado con España aunque no son gangas, pero existen algunos libros de edición china que están en chino e inglés y si que son auténticas gangas. Entre los becarios se ha convertido en habitual la compra de un e-Reader (el Kindle de Amazon más concretamente) con el que se han eliminado los problemas de encontrar ciertos libros. Se puede encontrar por 1300 RMB con funda incluida en el mercado de la tecnología, y luego entre todos los becarios se ha conseguido una buena biblioteca de libros gratuitos en español e inglés que proporcionan infinitas horas de lectura.

CD/DVD/VIDEOJUEGOS:
Copias a precios irrisorios, existe una variedad infinita. Eso si las películas van en inglés y rara vez tienen audio español (aunque siempre vienen con subtítulos en inglés y en ocasiones también en español). El precio habitual son 5 RMB los DVDs de peor calidad que puedes encontrat en la calle, y 8 RMB por DVDs de calidad “blue-ray” (con su carátula, serigrafía y demás, todo perfecto). Hay ediciones más lujosas con caja de cartón, posters, etc. pero se pagan algo más caras. Películas, series, documentales, videojuegos y todo lo que puedas imaginar esta a tu disposición. Es un buen destino para volver a España con una impresionante colección de películas y series completas.

VIAJES:
Es el destino en China mainland mejor ubicado para viajes. Los precios no son una locura (en Europa desde que llegó Ryanair vivimos en una fantasía…aquí no encontraréis viajes por 5 euros, no nos engañemos), pero permite viajar muchísimo más de lo que lo hacen los compañeros de Pekín y Shanghái. Por una parte a tiro de autobús-cama o tren-cama tenemos bastantes destinos interesantes (Yangshuo, Zhangjiajie, Feng Huang o Xiamen y sus tulous entre otros) que se pueden hacer en un fin de semana y son viajes muy bonitos. Además la conveniencia de Hong Kong, a dos horas de tren (directo o bien yendo en tren hasta Shenzhen, cruzando la frontera a pie y después cogiendo el metro hongkonita).

En cuanto a vuelos dentro de China por poner ejemplos: Shanghái i/v por unos 1100 RMB, Pekín entre 2000 – 2500 RMB, Chongqing por unos 1100 RMB, etc. La única aerolínea barata para viajes dentro de China es SpringAirlines que hace la ruta Guangzhou – Shanghái, después tenemos vuelos con China Southern (que tiene su Hub en la ciudad) a muchos destinos de China, pero como mínimo pagaréis de 1000 RMB para arriba. Lo normal es comprar los billetes de avión para destinos nacionales a través de agencias de viajes on-line como http://www.c-trip.com o http://www.elong.com. Ambas son 100% fiables y suelen dar un buen servicio post-venta.

En cuanto a viajes fuera de China, podemos optar por salir de cuatro ciudades diferentes por su cercanía: Guangzhou, Shenzhen, Macao y Hong Kong. Air Asia (la compañía de bajo-coste asiática por excelencia) tiene vuelos desde las cuatro ciudades (mayor variedad desde Macao y Hong Kong). Un trayecto típico sería Guangzhou – Kuala Lumpur y después saltar a cualquier parte del sudeste asiático con los ultra baratos vuelos de Air Asia. Por otra parte tenemos Tiger Airways que viaja a Singapur desde Guangzhou y Shenzhen (desde Hong Kong viaja a mayor variedad de destinos) y Cebu Pacific que vuela desde Guangzhou y Shenzhen hasta Manila (y desde Manila al resto de destinos paradisíacos de Filipinas por precios muy aceptables), y lo mismo que las otras, desde Hong Kong mayor variedad. Aunque viajar al final es caro comparativamente con otras oficinas del sudeste asiático (sobre todo si se compara con Kuala Lumpur o Singapur) es sin duda el mejor destino de China mainland por su ubicación y precios.

No se deben olvidar las excursiones de uno o dos días que se pueden realizar los fines de semana por la provincia de Guangdong. Desde parques naturales para hacer trekking a balnearios y pueblecillos patrimonio de la UNESCO con edificios curiosos y emblemáticos como Kaiping, pasando por que para ser una gran ciudad china tenemos la playa sin salir del país a 2-3 horas en coche (desde SH y BJ o vuelas o no ves el mar…) así que es una ventaja a tener en cuenta sobretodo en verano.

GASOLINA:
No se puede conducir a menos que no se sea residente y se saque el permiso requerido, así que no importa.

GIMNASIO/DEPORTE:
Cada bloque de edificios suele tener su propio gimnasio (no muy grande), el precio varía de uno a otro. Es posible encontrar gimnasios con bonos anuales por un precio variable (depende de lo que uno regatee). Por poner ejemplos: en la zona de Zhujiang no hay gimnasio como tal, existen los gimnasios de los edificios con tarifas de 30-35 RMB cada vez que se asiste, en algunos de ellos es posible sacar un bono para que salga más económico. En la zona alrededor del CITIC hay algunos gimnasios de la cadena Fitness First (muy completos) con precios negociables según la cantidad de meses (Por ejemplo 2600 RMB por 16 meses). Por otra parte los edificios suelen contar con piscina propia (tarifas entre 20 – 30 RMB por vez, con posibilidad de bono) y hay infinidad de pistas de tenis, campos de baloncesto y de fútbol que se pueden alquilar para practicar deportes de grupo. El precio varía mucho de unas a otras.

Si se quiere, también se puede comprar una bicicleta para moverse por la ciudad (entre 250 RMB y 1000 RMB se pueden encontrar bicicletas de diferentes tipos y marcas chinas o internacionales). No es común (sólo algunos de los becarios se han atrevido a ello) ya que la ciudad no es muy amigable y la contaminación y el tráfico no lo hacen el paraiso del ciclista, pero el paseo a orillas del rio comunica con prácticamente media ciudad y al sur del rio hay muchos parques y zonas verdes muy agradables. Es una buena forma de hacer ejercicio y turismo a la vez, aunque la utilidad como medio de transporte para el día a día no está del todo clara.

MASAJES:
Hay multitud de sitios que ofrecen masajes por toda la ciudad. El más popular es el masaje de pies. Suele costar entre 60-150 RMB dependiendo del local. También existen masajes de cuerpo entero por aproximadamente los mismos precios.

PELUQUERÍA/MANICURA-PEDICURA:
Mucha gente se lo corta en peluquerías chinas donde te cobran por un corte de pelo 40-60 RMB. El problema es que los peluqueros no hablan inglés y salvo que vayas con una foto o te hagas entender en chino, probablemente no te lo dejen como tú querías. Aquí en Guangzhou tenemos un amigo argentino que corta muy bien el pelo por 50 RMB, aunque probablemente empiece a trabajar en una peluquería occidental y deje el negocio de corte de pelo a domicilio. También hay muchísimos sitios para hacerse la manicura y la pedicura, a unos precios mucho más baratos que en España. Una manicura puede costar entre 40 y 60 RMB dependiendo de los productos utilizados y una pedicura un poco más, entre 75 y 100 RMB (si te alejas del centro de la ciudad y vas a locales mas “autóctonos” (la mujer china suele cuidar mucho su aspecto y es en líneas generales presumida), puedes conseguir manicura y pedicura por 60-80 RMB).

VALORACIÓN FINAL:

Positivo:
• Guangzhou como gran ciudad es todavía un mundo por descubrir a ojos de casi cualquier extranjero, hay muchos rincones inexplorados que todavía no se han descubierto puesto que no hay tanta tradición de becarios como en las otras ciudades chinas. No hay duda que no está tan occidentalizada como Shanghái ni es tan cultural como Pekín, pero es una ciudad que a mi entender tiene mucho encanto, la típica ciudad para vivirla. Durante décadas siempre ha sido una de las ciudades más abierta a influencias del extranjero gracias a su cercanía a HK y a la importancia de la Feria de Cantón, y aunque a veces se pueda pensar lo contrario, es una ciudad muy cosmopolita, en la que conviven personas de todo el mundo (como curiosidad, la ciudad agrupa a la comunidad africana y de oriente medio más grande de toda China ).

• Es una ciudad muy muy fácil para vivir, en cuanto resuelves los primeros temas de piso, Internet, registro en la policía, etc. es pan comido. Además, por esto y por lo dicho anteriormente, a mi modo de ver Guangzhou es un gran desconocido por las posibilidades que ofrece tanto a nivel laboral como personal.

• Destino diferente a Europa pero donde, al mismo tiempo, puedes llevar una vida completamente de expatriado y que parezca que sigues en España, tú eliges si quieres vivir la experiencia china al 100% o al 25%. Todavia tiene ese aire de ciudad china tradicional que se está modernizando.

• El aliciente de aprender el idioma, aunque hay que echarle ganas.

• La posibilidad de viajar por China y por el resto de Asia cómodamente y sin arruinarse.

• El tamaño de la oficina te permite tomar responsabilidades que en otras oficinas no tendrías. El desarrollo profesional puede ser muy bueno (aunque esto siempre dependerá del aprovechamiento del propio becario). Además el ambiente de la oficina es buenísimo, el personal chino es encantador y hay mucha relación con otros organismos.

• La seguridad. Tanto la ciudad como el país son muy seguros y es una gozada ser un extranjero en la zona. Lo peor que puede pasar es que te traten de timar unos cuantos yuanes o que te cuelen un artículo falso, pero nada de violencia o robo con intimidación.

Negativo:

• El clima. Se puede catalogar como positivo y negativo. Positivo porque las temperaturas son mucho más llevaderas que en Shanghái y Pekín (sobre todo en invierno) aunque el verano es bastante agobiante (al igual que en el resto de China…). En general, temperaturas agradables en invierno (aunque con muchísima humedad, que se mete en las casas ya que no están preparadas para las bajas temperaturas, y produce mucho frío, por lo que es necesario comprar calefactores y estufas para pasar los dos meses que dura) y muy calurosas en verano (con muchísima humedad, lo que resulta muy agobiante). Además en verano llueve durante casi dos meses por la estación de lluvias por lo que la sensación de humedad se incrementa aun más. Otoño y primavera son sin duda las estaciones del año para disfrutar la ciudad. Balance equilibrado: 4 meses malos (2 por frio, 2 por calor) y 8 bastante agradables y llevaderos.

• La contaminación. En China ya se sabe que no se suele ver a diario el cielo azul, pero al menos en Guangzhou esta situación es mucho menos acusada que en Pekín por ejemplo, aquí se puede respirar más mal que bien, pero se puede.

• El idioma, supone una complicación adicional en la vida diaria. El chino no es un idioma fácil y hay que ponerle mucha paciencia, ganas y horas. Es una de esas pequeñas batallas del día a día.

• El choque cultural. Los chinos son completamente diferentes en cuanto a maneras de hacer y entender. El trato con ellos requiere de paciencia y comprensión, además siempre tienes esa sensación de que te la van a colar por algún lado por lo que siempre hay que andar alerta. Personalmente creo que es necesario salir de China cada par de meses simplemente por higiene mental, el trato del día a día desgasta mucho.
Avatar de Usuario
Griever
Crack
 
Mensajes: 557
Registrado: Jue 25 Oct 2007 15:58

Re: Show me the money

Notapor Leturris » Mié 21 Sep 2011 16:07

Coste de la vida Túnez 2010-2011
Este destino solía estar considerado como la perla del Maghreb por ser el país más desarrollado, tolerante y abierto de todo el norte de África. Tiene un clima agradable todo el año y playas muy cerca de la ciudad. Solía ser el primer destino asignado en África a los becarios con examen de francés. No obstante, debido a los acontecimientos del pasado mes de Enero, la situación ha cambiado drásticamente y no ha conseguido estabilizarse completamente. Aún así, sigue teniendo muy buena calidad de vida en comparación con los países de la zona.

DOTACIÓN: 24.000€. La dotación está muy bien y es suficiente para vivir a cuerpo de rey todo el año en Túnez e incluso ahorrar un poco. Esto es lo equivalente a unos 2.800 Dinares Tunecinos al mes, para aprovechar en un país donde la mayoría de los salarios se mueven en la franja de 400-700 DT mensuales. Esto supone un salario estratosférico que os va a permitir llevar un tren de vida que solo los expatriados pueden seguir.

ALQUILER: Es un poco difícil encontrar alojamiento desde España. Lo más sencillo es, una vez aquí, buscar a través de los anuncios de la prensa local (La Presse, Le Renouveau). Si no, por supuesto, el "boca a boca".
Las zonas más cercanas a la oficina son: Mutuelleville, El Manar, El Menzah, Nord Hilton... Hay otras personas que prefieren vivir en las afueras (La Marsa, Cartago y Sidi Bou Said), mucho más agradable (y caro), pero sólo es recomendable en el caso de que se tenga coche ya que hay unos 30 min de camino en coche. De todos modos, yo recomiendo vivir en zonas más céntricas de la ciudad donde hay más actividad.
Lo bueno es que hay un buen grupo de españoles con becas de otros organismos y al llegar os ayudarán en todo lo necesario mientras os instaláis.
Resulta bastante complicado encontrar piso en Túnez. No obstante, es posible, en principio, heredar el de los becarios anteriores. Se trata de un bajo de 3 habitaciones con jardín y el alquiler mensual total asciende a 500 €, es decir, a unos 170 € por persona. El piso se encuentra a unos 20 minutos andando de la oficina y a un dinar de taxi (poco más de cinco minutos).

Está situado en el barrio del Manar 2. Tiene 3 habitaciones, dos baños, cocina, lavadero, un salón bastante grande y un porchecito con jardincito y espacio para meter un coche. Sale por algo más de 1000 dinares (500 euros) entre los tres, facturas a parte (gas y luz, agua, comunidad e internet).

GASTOS DE COMUNIDAD (luz,gas): La comunidad es de 10 € al mes aunque en principio la paga el casero y está incluída en el alquiler. Los gastos adicionales de agua, luz y gas son aparte pero no son muy caros. Mas o menos unos 25 € cada dos meses.

TELÉFONO/MÓVIL: Os aconsejo traeros un móvil liberado para comprar una tarjeta prepago aquí. Casi todos los Expats tienen una sim TUNISIANA que es muy barata incluso para llamar a España. Además, hay frecuentes promociones para recargar y duplicar el saldo. También hay terminales a la venta muy baratas pero cutrillas…

ROPA: Explicado de forma práctica y, con referencia a la capital que es donde vais a vivir, es un clima húmedo de temperaturas templadas en invierno y calor en verano. Eso no quiere decir que no vayáis a pasar frío, en invierno hace frío (temperaturas mínimas de 5 grados) y las casas no están bien acondicionadas. Se agradece mucho la calefacción y traer ropa de abrigo. Llueve bastante, sobre todo entre abril y mayo así que lo fundamental es tener a mano unas buenas botas que podáis meter en los numerosos charcos y barro de las calles.

Paraguas y gafas de sol son dos compañeros a llevar siempre ya que el clima es cambiante y tormentoso. Es normal que por la mañana haga sol y a medio día esté cayendo el diluvio universal (o viceversa) esto también hará que muchos días vistáis con capas como las cebollas y os las pongáis y quitéis cada cinco minutos.

Sobre la indumentaria: en invierno es necesario el abrigo y algo para la lluvia, y en verano la ropa más fresca que se tenga. Leeréis con frecuencia que, "a pesar de ser un país musulmán, la indumentaria no es muy rígida. La gente suele vestir de manera occidental, y no se ven excesivas mujeres veladas. Para las chicas en principio no hay ningún problema en llevar ropa de tirantes o falda." Pero esto está cambiando y cada día hay más veladas y hasta de las que llevan guantes. ¡Ojo a las chicas! No os van a obligar a llevar velo, pero os mirarán, os pitarán, os gritarán por llevar ropa a la que nadie hubiera prestado atención en España. En muchas ocasiones os harán sentir incómodas, sobre todo en sitios como la Medina, ciertos barrios o pueblos. Un pañuelo para el escote (y se considera escote algo que vosotras nunca hubíerais pensado) es una prenda necesaria. Esto no quiere decir que no os vayáis a poner faldas, tirantes, pantalones cortos o colores alegres, pero sí que hay que venir preparadas para hacer oídos sordos a los comentarios. No llenéis la maleta de tacones porque no es una ciudad apta para llevarlos.

Tanto para chicos como para chicas: a la Oficina venimos vestidos normal, nada de traje ni corbata, siempre y cuando vengamos "correctos". Se pueden llevar vaqueros (si no parecen sacados del basurero), camiseta, sandalias, botas... Si bien, os recomendamos traed algún traje/ropa formal para alguna ocasión especial (que se pueden contar con los dedos de una mano).

CESTA DE LA COMPRA: En Túnez abundan los mercados, que son baratos y la fruta y verdura es de más calidad que en los supermercados. No obstante, compramos mucho en supermercados porque los timos son frecuentes para los expatriados y los horarios no muy convenientes. Existen un par de cadenas francesas de distribución (Carrefour y Monoprix) donde puede encontrarse más o menos de todo. Los precios son un poco más caros que en los mercados pero sigue siendo más bajo que en España, sobre todo los frescos.
Hay una gran diferencia de precio entre el producto nacional y los importados en lo que respecta al precio. Otros artículos están subvencionados y el precio es irrisorio.
Nosotras solemos gastarnos unos 75 € al mes en comprar comida, aunque también es cierto que comemos fuera con frecuencia.

CERVEZA: No existen muchos lugares para comprar productos alcohólicos en Túnez. Hay unos 3 supermercados que conocemos en la ciudad donde sí se puede comprar cerveza a diario, excepto los viernes, que es día sagrado y solo se puede adquirir en un Carrefour de las afueras presentando pasaporte extranjero. A parte de esto, queda el Duty Free (aprovechad para comprar alcoholes varios cuando paséis si bebéis con frecuencia).
En los bares se suele encontrar la cerveza nacional CELTIA (3 DT) e incluso heineken u otra cerveza de importación que suele rondar los 5DT. También es posible encontrar vinos en algunos bares. No obstante, solo se pueden consumir bebidas alcohólicas en determinados bares de la ciudad que la comunidad de expatriados estará encantada de enseñaros.

CUBATA: En el “Blanko” una discoteca grande en la playa de Gammarth, ronda los 10 DT. No he visto muchos establecimientos donde se puedan consumir este tipo de bebidas y la oferta es muy limitada.

UN CAFÉ: O té a la menta ronda el dinar pero dependiendo del establecimiento puede ir desde 0.800 DT a los 3.

TABACO: Los tunecinos fuman como locos. Hay tabaco por todos lados y a un precio bastante bajo. El paquete de cuesta unos 5 DT. A los que le guste fumar Chicha están de suerte, disponible en casi todos los bares con muchos sabores diferentes. Cuesta sobre unos 5 DT.

ENTRADA A DISCOTECA: Gratuíta pero limitada. La discoteca tunecina por excelencia es Blanko. Tiene un local de invierno y otro de verano a pie de playa. Concebida principalmente para expatriados y turistas, no tendréis ningún problema para entrar. Los precios son desorbitados en comparación con cualquier otro bar de Túnez pero no va más allá del precio que tendría en una discoteca en Madrid. En el centro de Túnez hay dos o tres bares más donde venden alcohol (Círcolo Italiano, Villa Màlaga, Lodge, Underground). El botellín de cerveza cuesta 2 euros aprox.

CINE: En Túnez hay bastantes cines y un par de festivales que tienen lugar anualmente. El problema aquí es que van muy retrasados en cuanto a estrenos y las opciones se reducen. El precio es de unos 2,5 eur aprox. Películas en francés o V.O subtituladas en francés.

El pirateo en Túnez es legal y hay multitud de “videoclubs” donde compras películas y series pirateadas. Tienen las últimas novedades y catálogos infinitos.

VUELOS: Este ha sido uno de las grandes trabas de este año. Muchas compañías aéreas han dejado de operar en el último año y ahora la compañía Tunisair cubre de forma exclusiva multitud de rutas. Esto ha encarecido los precios y provocado que la compañía entre en un estado de incapacidad operativa bastante grande. Los retrasos, anulaciones y esperas largas en la zona de embarque y check in están a la orden del día. Ante esto, solo se puede pedir paciencia y calma.
En cuanto a precios, Tunisair vuela a Madrid o Barcelona por unos 160 eur i/v aprox. Alitalia y Air France operan para sus respectivos países y pueden ser una buena alternativa para evitar a Tunisair pero suelen tener precios más caros.
En general podemos decir que salir de Túnez supone, en general, unos 200 eur i/v.
Conexión muy buena con Estambul (250 eur) con Turkish Airlines que os permitirá buenos enlaces si queréis volar a Asia u Oriente Medio.
Antes de las revoluciones del Maghreb había buenas conexiones con Libia y Egipto también.

TRENES: Poca frecuencia de trenes pero muy baratos. Conectan las principales ciudades y es una buena opción si no se tiene coche.

GASOLINA: A mitad de precio que en España.

TRANSPORTE PÚBLICO: Existe un metro ligero que conecta zonas bastante alejadas de la ciudad pero por donde nosotros no solemos movernos. Nunca hemos necesitado cogerlo. Solemos ir a todos lados en coche o taxi, porque es muy barato.
Si tenéis la oportunidad de haceros con un coche de segunda mano entre varios, no os lo penséis. Os va a dar muchísima libertad y os facilitará los viajes y acercaros a la playa (30 min) que sobre todo en verano, os dará la vida.
Para el transporte interurbano existe un servicio de Louage (furgoneta con destino a una ciudad concreta que sale en el momento que se llena). Se coge en diferentes puntos de la ciudad dependiendo del destino al que se vaya. El precio depende del destino pero es muy barato.

TAXI: Muy barato y posiblemente vuestro medio de transporte más frecuente en Túnez. La bajada de bandera son 0.40 DT, es decir, 20 céntimos de euro. Nosotros en un recorrido a la oficina de unos 5 minutos nos solemos gastar unos 50 céntimos de euro. Al contrario de lo que se pudiese pensar, cuando un taxi está libre lleva una luz roja y cuando está ocupado, verde. El taxi es el dominio del taxista así que preparaos para viajes de vértigo, humo de tabaco y musicón de los 90.

CENA: Hay muchos restaurantes en Túnez y podéis encontrar un poco de todo. En los bares de carretera y de comida popular podéis comer por unos 3 eur por persona. En el pueblecito pesquero de la Goulette, a las afueras de la capital, hay muchos restaurantes con buen pescado (sobre unos 7 euros por persona).
En Túnez hay un par de restaurantes japoneses (Origami y Kiotori 10 eur), algunos italianos (Matador, Círcolo Italiano,… sobre 8 eur) y algunos restaurantes de postín (Dar El Jeld en la Medina de Túnez – 30 eur)

HOTELES/HOSTELS/ALBERGUES: En general el alojamiento es muy barato aunque pueden encontrarse cosas bastante cutres. Cualquier guía de viaje os servirá de ayuda. Nosotros solemos viajar sin reservar ya que ha caído mucho el turismo.
Para las diferentes ciudades que visitéis:
Hotel Phoenix (Mahdía): Un cuatro estrellas por un buen precio, justo en el centro y con piscina en la última planta.
Hotel Residence Club (Islas Kerkennah): Bungalows de 4/5 pax por 40 eur la noche. Este complejo tiene playa a 2 metros de la puerta de vuestro bungalow, piscina, y si lo solicitáis podéis cenar en una jaima a la luz de las estrellas por unos 15 eur.
Hotel Pansea Ksar Ghilane (Douz): Hotel con Jaimas en el desierto. Ofrece actividades deportivas y de ocio. Hacen descuento en la reserva si se llama en nombre de la Embajada de España.

GIMNASIO: Hay bastantes gimnasios en la zona que cuestan sobre unos 35-40 eur al mes. Si os interesan los cursos de yoga, hay un grupo que se reúne semanalmente por 12 eur al mes. Podéis preguntar a la Agregada Comercial.
También hay clubs de Tennis, Golf, Kitesurf, etc…

MASAJE: Muchos de los hammam de la ciudad ofrecen servicio de masaje por unos 5 DT adicionales. La entrada al hammam suele costar unos 10 DT y no suelen ser mixtos. Os recomendamos probar uno.

CURSOS IDIOMAS: A aquellos que no tengan diploma de francés os recomendamos infinitamente hacer el examen del DELF o DALF en el Instituto Francés de Cooperación. Es muy asequible superarlo y además, muy barato (en torno a los 70 eur). Para ello habrá cursos de preparación a lo largo del año aunque podéis presentaros al examen directamente.
También podréis estudiar árabe moderno estándar en la Escuela Bourghiba de Lenguas. El curso se divide en 3 trimestres y el pago es trimestral. Esto ya es un poco más caro de lo habitual, en torno a los 120 eur por trimestre.

SEGURIDAD: La seguridad ha empeorado bastante a lo largo de este año y hay cierto caos social. De todos modos, Túnez sigue siendo un país bastante seguro en general y la situación está volviendo a la normalidad poco a poco.
Conviene estar informado de la actualidad política, evitar manifestaciones, y no bajar al centro en caso de que se intuya que puede haber problemas. Nosotros nos hemos visto en atrapados en un par de cargas policiales inesperadas este año. Si os sucede lo mismo lo importante es tener sentido común, que no cunda el pánico e intentar salir por calles trasversales menos frecuentadas. Lo más peligro en estos casos es la estampida de gente que la carga policial en sí, que se suele hacer para dispersar a la gente.
Contad en todo momento con la Agregada Comercial y el Analista de Mercado. Ellos podrán ayudaros.
Especial cuidado para las chicas, que como hemos comentado anteriormente van a sufrir el acoso de la población masculina, especialmente cuando vayan solas. Lo mejor es no enfrentarse a ellos y pasar de largo.

OFICINA: La oficina se sitúa en una casa en un barrio residencial del centro de Túnez. Tendréis a vuestra disposición nevera y microondas para comer y un jardín en el que desconectar en los minutos de descanso. En ella trabajan un Agregado Comercial, un Analista de Mercado, una contable, un secretario, un ordenanza y dos porteros. Dependiendo de la época hay entre 3 o 4 becarios. El trabajo de la oficina comprende sobre todo Misiones Comerciales, Agendas de Reuniones e Identificaciones de Socios. Las ferias en Túnez son pocas y pequeñas y apenas se han realizado Estudios de Mercado en los últimos años.
Respecto a la indumentaria: No os van a poner mucho problema. Business casual recomendado. Podéis hasta llevar vaqueros si están cuidados.

RESUMEN: Pese a que este año ha sido un poco complicado en el país, estamos viendo que la situación se estabiliza poco a poco. Aquí vais a disfrutar de un tiempo genial desde Abril a Octubre, tenéis miles de kilómetros de playas, comida de calidad y un nivel de vida genial. Además, Túnez está en un momento muy interesante y decisivo en su historia y solía tener bastante vida cultural, que paulatinamente, va retomando.
No os perdáis el desierto, las islas Kerkennah, Djerba, las ruinas de Dougga y las playas de Kelibia y Ghar el Melh.
Avatar de Usuario
Leturris
SCE
 
Mensajes: 181
Registrado: Vie 05 Jun 2009 14:45

Re: Show me the money

Notapor CarlosAlicante » Mié 21 Sep 2011 19:04

Primer SMTM de Tunez :) A ver si se animan los demas becarios, antes de volver a España.
Avatar de Usuario
CarlosAlicante
Administrador
 
Mensajes: 3605
Registrado: Mié 20 Abr 2005 11:36

Re: Show me the money

Notapor CarlosAlicante » Vie 25 Nov 2011 22:09

Toronto 2010-2011

DOTACIÓN: 25.000€. Bastante ajustada la verdad sobre todo considerando que en ciudades como Nueva York (donde solo es sensiblemente más cara la vivienda), reciben 10.000 Euros más de dotación. Aun así con esa dotación da para viajar, salir, cenar y comer bastantes días fuera aunque si es difícil ahorrar una cantidad importante al final del año. El cambio €/CAD es bastante estable, oscilando entre 1,30 y 1,40 durante este 2011.

OFICINA: Está situada en pleno downtown, en el cruce de las dos calles más importantes de Toronto, Bloor y Yonge. Horario de 9 a 15:30 con media hora para comer. Los 5 becarios (3 ICEX, 1 Extenda y 1 Gobierno vasco) se quedan una hora de guardia un día a la semana por lo que uno de los días te tocara salir a las 4.30 en lugar de a las 3.30. Todos los viernes del año y en el horario de verano (Julio-Septiembre) se sale a las 15.30.

ALQUILER: Los becarios vivimos en downtown, en apartamentos individuales. Estos apartamentos están en condominiums, gestionados por una oficina que se encuentra en el mismo edificio. Pagamos $990. El contrato normalmente es de un año y los pisos están vacíos (excepto los electrodomésticos básicos), por lo que hay que comprar todos los muebles. Lo mejor es heredar el piso de los becarios anteriores y así comprarles los muebles a ellos. Algunos edificios por aproximadamente el mismo precio y también muy centricos cuestan parecido por lo que yo sinceramente me plantearía otros edificios también. Amueblar la casa es sencillo recomiendo fuertemente recurrir a la página Craiglist Toronto para ello.

GASTOS DE LUZ, AGUA Y GAS: Normalmente vienen incluidos en el precio del alquiler.

INTERNET/TV: El paquete más básico son unos $30, aunque es una conexión más que suficiente si no estás descargando muchísimo o viendo partidos de fútbol por Rojadirecta. En ese caso con la de $45. El paquete básico de la tele son otros $30 e incluye unos 60 canales (todos norteamericanos). Todo ello se contrata con Rogers. El técnico pasa por casa y te lo instala en 5 minutos.

MOVIL: Están apareciendo compañías nuevas con ofertas bastante interesantes pero la que hemos usado los becarios este año es FIDO, recomiendo la modalidad de contrato que si bien te exige 2 años de contrato las tarifas son más baratas. Las facturas rondan los $40 mensuales aunque otras como WIND recién llegadas también tiene buenas ofertas.

ROPA: Es básicamente americana (GAP, Abercrombie, Urban Outfitters), aunque también hay marcas internacionales como Zara, Mango o H&M... En la mayoría de casos la ropa es más barata que en España aunque sinceramente si quieres comprar más baratos yo pasaría por un outlet en Estados Unidos (Buffalo, Chicago, Nueva York)

CESTA DE LA COMPRA: Unos $200 al mes. Hay productos más caros que en España (lácteos, pescado y pollo principalmente), y otros como en España. La grandísima mezcla étnica y cultural de Toronto se refleja en el sector alimentario. Por eso, aparte de comida típicamente americana (comida rápida), existe una amplia oferta de productos de casi cualquier parte del mundo. Además, hay muchos establecimientos con horario 24 horas. Los supermercados más baratos con diferencia y por este orden son Nofrills y Metro

CERVEZAS/CUBATAS: una pinta de 0,5 litros en restaurante o bar vale unos $7. En discotecas, un botellín de 0,3 litros entre $4 y $12, dependiendo de la cerveza y del sitio. Los cubatas, entre $6 y $10. “Cubata” es el nombre más parecido que podemos encontrar a un vaso pequeño con un chupito de alcohol de garrafa.

ALCOHOL: la venta de alcohol está monopolizada por el Estado. No se vende alcohol en ninguna tienda que no sea el LCBO (Liquor Control Board of Ontario), por tanto es bastante caro. Una botella de vino malo son 10$, y una de ron, whisky o similares a partir de 22$. Si hacéis algún viaje a EE.UU en coche una paradita por el duty free a comprar una botella grande es un buena idea

CAFÉ: Aquí no existe el concepto tradicional de cafetería, al menos en el centro. Lo más parecido a una cafetería española que he encontrado aquí, es un sitio llamado Mercurio en Bloor street West . La ciudad está repleta de cadenas tipo Starbucks, Second Cup y Tim Hortons. Café mediano $4-$5.

TABACO: Cutrecillo 6,5 y el normal 11. (no fumo así que npi, jaja)

VIDA NOCTURNA: Las entradas a los “clubs” valen entre $10-$20, dependiendo de lo chic que sea el sitio. La mayoría de las veces toca hacer cola, también en pleno invierno. Recomendable adaptarse a los horarios canadienses e ir pronto al local (10, 10:30 pm).
Una buena opción es apuntarse a la guestlist, con lo que aparte de ahorrarse colas, la entrada es más barata. Los locales cierran a las 3 y a las 2 dejan de servir alcohol, pero también empieza la fiesta antes. Hay discotecas como Guvernment a las que suelen acudir DJ´s de renemobre en las que la fiesta suele durar hasta las 7 de la manaña. Eso sí el alcohol en ese caso también hasta las 2.
Aquí tenéis un listado de sitios de marcha por tipo de música:

- Latino: Bar Momentos (Miércoles)
- Electrónica: Guverment, This is London
- Rock indie: Tatoo
- Rock ochentero: Stones Place
- Comercial: Devil's Martini, Cheval
- Música en directo: Rex, Horseshoe Tavern
- Sport Café: Real Sports, Hoops
- Selecto: Pravda
- Pub: Artful Dodger, Hemmingway, Madison
-
OCIO: Una entrada de cine entre $5 y $14, depende mucho del cine. Los martes es el día del espectador en muchos cines. Una entrada para un partido de la NBA para ver a los Raptors cuesta a partir de 15 CAD. Un partido de hockey de los Maple Leafs (NHL) es difícil de ver y bastante caro las entradas superan los $150 en casi todos los partidos. La alternativa es ir a ver al equipo de segunda: Toronto Marlies, las entradas cuestan a partir de $30. También hay Fútbol (Toronto FC) Baseball ( Bluejays) y fútbol canadiense, similar al americano (Argonauts). El beisbol tiene precios muy populares y una entrada en zona bastante aceptable cuesta unos $14, es muy recomendable ir a un partido nocturno para ver la CN Tower iluminada.

VIAJES/VUELOS: caros comparados con Europa. Los vuelos low-cost y los chollos no predominan, salvo viajes a Las Vegas ,Miami o Cuba. Se pueden encontrar ofertillas en compañías como Westjet y Sunwing. El tren también es caro y el bus es una opción más que decente sobre todo par air a destinos cercanos como NY o Washington DC. Consultar las compagnias Megabus y Greyhound

TRANSPORTE PÚBLICO: billete sencillo de metro, tranvía o autobús $3. Como vivimos en downtown apenas utilizamos el metro.

TAXI: como en España o más caro. Además se suele dejar propina del 10-15%. Se puede no dejar, pero les sienta muy mal y seguramente la pidan.

COMIDA/CENA: Debajo de la oficina hay un food court. Se puede comer por 6-7$. La ciudad está llena de restaurantes con cocina china, japonesa, india, árabe… para todos los bolsillos. En un sitio “de moda” asequible se puede cenar por unos $20 con 1 cerveza por persona, impuestos y propina incluida. Con vino la cuenta se dispara. Aquí va una selección de sitios para comer/cenar en Toronto por tipo de cocina:
- Hamburguesas: cadenas Hero Certified Burger, W Burger en College&Yonge (pitchers de cerveza a 9 CAD), y BQM en Queen&Spadina.
- Burritos: cadenas Big Fat Burrito, Mexican Salsas en Kensignton Market, Hernando's (Best margaritas in town) en Yonge&Wellesley.
- Nachos y Tex-Mex: Sneeky Dee's en College&Bathurst
- Shushi: Toko en Yonge&Isabella, Shushi on Bloor en Bloor&Bathurst.
- Thai: Evergreen en Dundas&University, cadenas Ginger, King Salad
- Portugués: Bairrada Churrasqueria en 1000 College St.
- China: Spadina Garden en Bay&Dundas
- Carnes: cadenas Jack Astor's, cadenas Swiss Chalet, cadenas The Keg
- Pizzas: Hornero en Yonge&Wellesley, Pizzaiolo

También, los fines de semana es muy típico hacer el brunch. Mis sitios favoritos son el Aunties & Uncles (College & Bathurst), Lady Marmalade (Queen Street East) y Overeasy (Bloor Street West).

GIMNASIO: más barato que en España. En general suele rondar los $40-$50 al mes.

IMPUESTOS Y PROPINAS: en Canadá casi todo lleva impuestos (HST = 13%), pero éstos nunca están incluidos en los precios, por lo que es algo a tener muy en cuenta. Además, en los bares y restaurantes se suele dejar un 15% de propina, y a veces la suelen incluir en la factura. Conclusión: al precio final hay que sumarle un 28%.

VALORACIÓN: Toronto es una ciudad bastante americana pero a la vez muy multicultural. La oferta de ocio es muy variada y es imposible aburrirse. En verano la ciudad renace y realmente hace calor. Actividades como el cine al aire libre (Riverdale y Dundass Square), los partidillos de futbol en el campus de la UOFT, o los festivals que se celebran los fines de semana

Lo malo: el largo invierno, la dotación (nos hemos quejado) y el coste de viajar
Avatar de Usuario
CarlosAlicante
Administrador
 
Mensajes: 3605
Registrado: Mié 20 Abr 2005 11:36

Re: Show me the money

Notapor alvg1985 » Mié 22 Feb 2012 06:11

Para este año tendréis un nuevo show me the money de Nueva Delhi, una ciudad que a nuestro juicio estaba muy infravalorada en anteriores resúmenes ... es un destinazo!
Avatar de Usuario
alvg1985
SCE
 
Mensajes: 50
Registrado: Lun 20 Sep 2010 17:17

Re: Show me the money

Notapor rodrigomm » Mar 28 Feb 2012 21:39

rodrigomm escribió:Ni un SMTM en toda la historia de La Paz (Bolivia) ?? me tocara hacerlo el año q viene,,,


Lo prometido es deuda!


Coste de la vida LA PAZ 2011-2012

DOTACIÓN: 22.000€. 2.000€ menos que el año anterior pero aún así da para vivir muy bien: salir a cenar y tomar entre semana, comer en la ofi todos los días, tener buen piso, viajar y dependiendo de los viajes ahorrar.

OFICINA: Está situada en el barrio de Sopocachi. Zona segura de La Paz entre el centro y la zona sur de la ciudad (zona más cara).
Oficina pequeña: Agregada Comercial, Analista, Contable, Administrativa y Ordenanza aparte de los 2 becarios COMEX.
Horario de 8:30 a 16,15 con una hora para comer. Los viernes se sale antes y no se come en la oficina.

ALQUILER: Los 2 becarios compartimos piso en Sopocachi, un duplex planta 19 por 500$ al mes más gastos. Amueblado y equipado, somos la 3ª generación de ICEX en el piso, lo ideal es heredar porque hay muchas cosas ya que se van pasando. Tenemos asistenta dos días a la semana por 2euros/hora.
Últimamente está subiendo el alquiler en La Paz pero sigue siendo muy asequible si lo comparamos con cualquier país.
En la zona hay muchísimos restaurantes, boliches (pubs), cine y supermercados. Además es la zona donde están varias embajadas y caminar incluso de noche es seguro.
Se tardan 10 min escasos andando a la oficina, cosa que es una ventaja. Al centro tardas 20 min andando o puedes agarrar cualquier transporte (25 centimos de euro el pasaje).

GASTOS DE LUZ, AGUA Y GAS: No están incluidos pero no son muy altos. De media puedes tener 5 euros de agua y 17 de luz.

INTERNET/TV: Nosotros tenemos Internet con la empresa AXS que pagando 6 meses juntos la cuota mensual te sale a 18 €. La velocidad es buena pero es cableado, el WIFI va mal aquí todavía.
También tenemos TV por Cable que igualmente pagando 6 meses sale una cuota de 15 €/mes. Tienes películas y todos los partidos de la Premier, la Liga, NBA, tenis, etc.

MOVIL: Superbarato. Una recarga de 5 euros te puede durar mes y medio… SMS a 1 céntimo y llamadas baratas. Varias compañías y con posibilidad de recargar en cualquier puesto callejero. Nosotros tenemos TIGO pero también hay VIVA, ENTEL, etc.
Además en cada esquina hay kioskos con teléfonos para llamar muy barato.Mejor comprar un móvil usado aquí porque los de España a veces no funcionan por diferentes sistemas usados.


ROPA: Mercado totalmente informal. Puestos callejeros en cualquier calle del centro con ropa usada, robada, etc. En la zona Sur puedes encontrar alguna tienda de Levis o Dockers, pero Zaras y del estilo no hay.

CESTA DE LA COMPRA: No sé cuanto sale al mes.
Productos importados como el aceite, chocolates, pasta son muy caros.
Pescado casi no hay. Carne de pollo y res (ternera) barato.
Cerveza cara, sale más barato beber ron.

CERVEZAS/CUBATAS: cervezas bolivianas desde menos de 1 euro en el super a 1,80 en un pub. Tragos, cócteles y demás por 3 euros. Alcohol en el supermercado es muy barato; como ejemplo botella de Barceló o Flor de Caña 6-7 euros.

TABACO: marcas bolivianas a 70 céntimos el paquete.

VIDA NOCTURNA: Hay muchos boliches y cualquier día de la semana se puede salir. Lo normal es salir a cenar o sentarte en una mesa a tomar esperando a que se anime la cosa. Entre semana no suelen pedir cover, y los fines de semana sólo en algunos sitios pero suele ser simbólico, 2-3 euros.

OCIO: Una entrada de cine entre 2,5 y 4,5 euros. . Los miércoles es el día del espectador y es 2x1. Este año nos hicimos socios de un equipo de fútbol y solemos ir a los partidos los fines de semana, pero son muy malos .
Lo bueno de La Paz es que tienes escapadas de un día, medio día o fin de semana a la montaña y puedes hacer deporte en paisajes alucinantes.

VIAJES/VUELOS: CAROS!! Mínimo 300 euros para salir y con una escala normalmente. Buenos Aires, Asunción, Sao Paulo, Santiago Chile puedes encontrar por 300 euros. El resto de ahí para arriba aunque últimamente están sacando nuevas rutas las compañías que operan en Bolivia. Vuelos internos y a Cuzco (Perú) por 100-150 i/v.

TRANSPORTE PÚBLICO: hay miles de tipos de movilidades en la ciudad que hacen rutas y puedes subir y bajar donde le pidas por 0,25 euros. Los taxis en la ciudad 0,7 a 1 euro y hasta la zona sur 1,5-2 euros. Al aeropuerto 5 euros.

COMIDA/CENA: Nosotros comemos en la oficina unas veces llevando de casa y otras delivery (te acabas cansando) que no es más caro de 4euros.
Salir a cenar a sitios “guays” te puede salir por 10-15 euros. Y sitios de fast food y similar por 5-6 con tus cervecitas incluidas.
También hay muchísimos puestos callejeros que comes por menos de 1 euro y menús ejecutivos bolivianos por 2,5 euros.

GIMNASIO: 20-25 euros mes el más caro.

IDIOMAS: Curso de portugués intensivo 2h/día por 50€/2 meses, material incluido y título.
Inglés desde 4 euros/hora. Alemán y Francés más caro y ahora también puedes encontrar Chino.

VALORACIÓN: DESTINAZOO!! :mrgreen: Bolivia suele ser un tapado que nadie conoce, pero el nivel de vida que se tiene en el país como expatriado y las posibilidades que hay de viajar y aún así poder ahorrar hace que sea un lujo de destino. No sé cuánto tendría que cobrar en España para tener el nivel de vida que tengo aquí…
Además, La Paz es una ciudad segura, hay que tomar las precauciones típicas de una ciudad grande pero puedes andar tranquilamente por la calle y volver de noche andando a casa.
El país es muy auténtico y la adaptación se hace fácil y cómoda. Los viajes internos por Bolivia son inolvidables: desde desiertos de arena, salar de Uyuni, alta montaña o selva amazónica: todo en un país.
Avatar de Usuario
rodrigomm
Becario
 
Mensajes: 8
Registrado: Mar 22 Jun 2010 15:48

Re: Show me the money

Notapor precario0607 » Mié 29 Feb 2012 15:06

Ya iba siendo hora. ;) ¿Dais clases de portugués?, qué curioso... Saludos,
Avatar de Usuario
precario0607
SCE
 
Mensajes: 2659
Registrado: Lun 09 Jul 2007 21:21
Ubicación: Logroño

Re: Show me the money

Notapor CarlosAlicante » Mié 29 Feb 2012 18:16

Perfecto, inauguramos los SMTM 2011-2012 con uno totalmente nuevo. Muy interesante ver que hay destinazos totalmente desconocidos.
Avatar de Usuario
CarlosAlicante
Administrador
 
Mensajes: 3605
Registrado: Mié 20 Abr 2005 11:36

Re: Show me the money

Notapor canario_86 » Jue 01 Mar 2012 15:56

SMTM LUANDA 2011/2012


DOTACIÓN: 36.000€. La misma que el año anterior y da para vivir muy bien a pesar de ser Luanda la ciudad más cara del mundo

OFICINA: Situada en el barrio de Maianga (zona relativamente céntrica). Aún así, tendrás un barrio de chabolas a 10 metros de la Oficina xD
Oficina pequeña: Consejero, Agregado Comercial, Analista, Contable, 3 Administrativos y Conductor aparte de los 3 becarios COMEX. El ambiente de la Oficina es muy bueno.
Horario de 8:00 a 15:30

CASA: Casa a compartir por los 3 becarios en la Villa Española a 10 kilómetros del curro. Si vas en coche tardas, como mínimo, algo más de 1 hora en ir al curro por el tráfico atajando por barrios de chabolas. En moto, en 20-30 minutos te pones sin problema; eso sí, es muy peligroso (la conducción acá es una locura, la gente no mira por los retrovisores,…). En la Villa hay piscina, canchas de tenis, padel, fútbol y baloncesto.

GASTOS DE LUZ, AGUA Y GAS: Sólo hay que preocuparse de llenar la bombona de gas cuando pase varios meses y cuesta 20 dólares si no me equivoco.

INTERNET/TV: Gratis ves en la Villa los 2 canales angoleños, 1 brasileño, 1 alemán y TVE internacional. La TV por satélite sale 70 dólares al mes (paquete para ver la Liga Española y demás). Hay paquetes más baratos pero si quieres ver deportes tienes que pagar eso. Internet es muy caro. Va por pincho USB que cuesta cada recarga 45 dólares al mes y dura como máximo 1 mes y tiene límite! (si ves vídeos del Youtube y demás pues te lo fundes antes de que acabe el mes). Si usas mucho Internet, probablemente, sea más rentable comprar algún modem pero la inversión inicial es más alta. La velocidad no es buena (subir fotos o vídeos a Internet es un suplicio; hay que esperar a que los vídeos de Youtube se carguen,…)

MÓVIL: Traerse uno liberado no es mala idea. Las llamadas y SMS nacionales costarán lo mismo que en Spain aproximadamente. Llamar a Europa cuesta muy caro!

ROPA: Carísimo absolutamente todo! Estamos hablando de precios que, como mínimo, duplican los precios allá y normalmente los triplican o cuadruplican. Sólo es barato si compras ropa china en la calle.

CESTA DE LA COMPRA: Todo es caro! Una auténtica locura! La carne y el pescado que comerás es siempre congelada y la pagarás más cara que la fresca en Spain. Sólo te salvarás de la locura de precios si compras fuera de Luanda donde podrás compras fruta, verdura y pescado barato en la calle. Esa misma fruta, verdura y pescado comprados en Luanda tienen precios caros tanto en el supermercado como en la calle.

CERVEZAS/CUBATAS: El alcohol en el supermercado es algo más barato que en Spain. En cuanto a copas en discotecas y tal ver VIDA NOCTURNA

TABACO: Muy barato

GASOLINA/GASOIL: A 60 y 40 céntimos de dólar respectivamente lo que permite descubrir el país por carretera a un coste irrisorio.

VIDA NOCTURNA: Salir de marcha es caro si vas a las zonas de expatriados y angoleños pudientes. Lo más barato es entrada a 10 dólares y 30 dólares es un precio común. Si vas a una fiesta especial, preparate a soltar cientos de dólares (fin de año por 200 dólares –y más caras incluso-, fiesta de carnaval por 100 y pico dólares,…). Las copas en estos locales cuestan 10 dólares como mínimo. Si vas a las zonas de marcha angoleña, las copas serán muy baratas pero siempre tendrás que pagar una entrada (nunca más de 10 dólares). Luego, la marcha diurna de los fines de semana en la Ilha no es desdeñable (multitud de pubs con playa privada donde se anima la cosa por la tarde/noche)

OCIO: Una entrada de cine dieci y pico dólares. En cuanto a deportes ver DEPORTES

TRANSPORTE: Éste es el tema más jodido de la beca en Angola en mi opinión. Las decisiones a tomar dependerán de si quieres conocer el país a fondo o no, si te da miedo ir en moto o no ante la locura del tráfico en Angola (ven preparado para el peor del mundo), si tienes la necesidad de salir de marcha todas las semanas o no. Por cierto, si no tienes carnet de conducir no pidas Angola porque el transporte público es inexistente en la práctica ya que ir a currar con este tipo de transporte debe llevar 2 horas como mínimo.

Opción A: Quieres conocer a fondo el país:

Viajar por el país es una maravilla pero necesitarás comprarte un 4x4 casi irremediablemente (20 y poco mil dólares como mínimo uno nuevo) puesto que alquilar para fuera de Luanda es imposible en la práctica salvo que se lo alquiles a un particular (y te cobrarán, como mínimo, 300 dólares por día). Otra opción es tirar de guaguas (autobús) pero dadas las distancias en Angola salir un viernes y volver un domingo yendo en guagua es harto complicado. Además, la guagua te llevará a poblaciones y no a los sitios que quieres ver (playas, montañas,…) así que una vez que llegues a la población de turno te tocará hablarte con alguien para que te haga de taxista. El mercado de segunda mano es una locura y es caro! (si quieres comprar es una putada pero si quieres vender te viene de **** madre) No encontrarás un 4x4 de segunda mano con aparente buena apariencia por menos de 15000 dólares y aún así ese carro seguramente te saldrá mal (las carreteras en Angola están en bastante mal estado por lo general). Tras valorarlo mucho, decidí comprar uno nuevo de primera mano porque quería conocer el país a fondo y no me la jugaba con la segunda mano. Otra opción es comprar uno de segunda mano a un expatriado pero el precio será con suerte igual y normalmente mayor que uno de primera mano Mahindra (indio) o ZZNissan (chino) –los expatriados suelen tener 4x4 Toyota o similares que acá son muy caros-. Por último, la opción de comprar un coche que no sea 4x4 no es viable si quieres el coche para salir fuera de Luanda (con ese coche podrás llegar a las ciudades pero no a las maravillas paisajísticas que presenta Angola).

Opción B: No te importa perderte algunas de las maravillas paisajísticas que esconde Angola pero quieres tener plena movilidad en Luanda:

Comprate un coche pequeño (un Chevrolet o Hyundai nuevo te saldrá por 12000 dólares y luego lo podrás vender bien. La segunda mano tiene mayor riesgo pero puede que encuentres algo bueno). Con él podrás salir de marcha en Luanda sin problema alguno (salir de noche en moto por Luanda es una temeridad que aún así los becarios cometemos en ocasiones) y visitar otras ciudades de Angola e incluso algunas de sus maravillas como las Cataratas de Kalandula (segundas cataratas más altas de África). En Luanda, por el día, podrás tirar de moto si no te da miedo el tema (mucho mejor porque el tráfico en esta ciudad es constante y ahorrarás mucho tiempo y, en mi opinión, ganas en calidad de vida)

Opción C: No te importa perderte algunas de las maravillas paisajísticas que esconde Angola, no tienes miedo a ir en moto y no te importa sacrificar tu movilidad nocturna/o estás muy loco de ir en moto de noche

Pues con una moto vas bien. Ya para salidas de Luanda te puedes unir a los planes de otra peña o tirar de guaguas o de avión.

VIAJES/VUELOS: Caros!! Mínimo 400 y pico dolares para salir del país a países vecinos (Sao Tome y Principe, Namibia, Congo Brazaville,…) Vuelos nacionales a 200 dólares como mínimo.

COMIDA/CENA: Muy caro. Salir a cenar a un restaurante y gastarte 40-50 dólares acá es común (yo el máximo que me he gastado es 70 dólare). Hasta la comida basura es cara (hamburguesa a 10 dólares, pizza para 1 persona a 20 dólares como mínimo,…). Sólo te salvas de la locura en los sitios frecuentados por los locales (y no siempre) y en el restaurante de un español llamado Roberto que cuesta 10 dólares el plato del día (sólo al mediodía) y una señora que cocina y trae la comida a la Oficina por 10 dólares y poco mas la verdad.

DEPORTES: Los precios de los gimnasios son una auténtica locura! Si pagas mes a mes te pueden levantar hasta 400 dólares. Lo mejor es pagar el año de golpe para así pagar de 1200 a 2500 dólares. Otras opciones para hacer deporte más baratas (además de las canchas de la Villa xD) son las siguientes:

Baloncesto: Gratis en las calles de Luanda. Yo voy siempre. El juego es excesivamente físico. Técnicamente no son muy buenos pero físicamente son excepcionales así que lo compensan. Problemas: Son muy chupones por lo general y las discusiones en torno a si fue falta o no o si fueron o no pasos,… son eternas!

Capoeira: Deporte nacional de Angola así que muy barato (desde 20 dólares al mes)

Natación: Es algo más caro que lo que costaría en Spain pero no es algo desorbitado como los gimnasios

Fútbol: Se puede alquilar algún campo y al igual que la natación es algo más caro que lo que costaría en Spain pero no es algo desorbitado como los gimnasios

IDIOMAS: Clase particular con un profesor desde los 20 dólares la hora (precio tiradísimo) hasta el infinito y más allá. En cuanto a cursos de portugués, la oferta es escasa y no se dan continuamente. El único del que tengo conocimiento es uno en la Alianza Francesa por 250 dólares al mes (6 horas a la semana)

SEGURIDAD: En la Villa y en el curro es “absoluta”. Fuera de ahí pues estás en la selva xD. Ahora, fuera de coñas… Yo no me privo de hacer nada pero sé que cualquier día me pueden sacar una pistola. Voy a jugar al baloncesto en la calle con angoleños hasta por la noche, mas de una vez he ido por la noche por barrios chabolistas, en alguna ocasión fui el único blanco en una discoteca en un barrio chabolista, cuando salgo de Luanda en mi 4x4 suelo recoger a peña que hace autostop,… Hasta ahora, no he vivido ninguna situación de peligro pero también es verdad que no frecuento las zonas de mayor riesgo (leáse la Ilha donde van todos los expatriados y angoleños pudientes a cenar y a discotecas y demás). Esto es una lotería pero si sirve de algo a los becarios actuales y anteriores no les ha pasado nada.

MALARIA Y ENFERMEDADES RARAS: Yo, personalmente, no me rallo con estas cosas pero contraer malaria, fiebre tifoidea,… está ahí siempre. Más miedo me da meterme una hostia de verdad con la moto que esas cosas porque si estás “medio muerto” te tendrán que evacuar a Namibia, Sudáfrica,… y a saber si lo cuentas. El seguro cubre la evacuación por cierto xD.

VALORACIÓN: En mi opinión, es un destinazo pero está claro que no es un destino para todo el mundo. Luanda es una ciudad difícil donde la extrema pobreza y riqueza conviven palmo a palmo, donde el tráfico es una **** locura,… Personalmente, no podría disfrutar de este destino si no tuviera moto (en coche gastaría como mínimo 2 horas y media del día en ir y volver del curro. Ya si después del curro quiero ir a jugar al baloncesto, al gimnasio,… ya serían como 3 horas y pico al día mínimo de coche). Eso no quiere decir que sin moto no se pueda disfrutar de este destino como el que mas pero yo no podría.

Valoro muy positivamente del destino la OFECOME en general, tanto por la gente como el tipo de curro que hay que hacer; perspectivas futuras en caso de querer quedarse por Angola; el buen tiempo que hace en Angola continuamente; la belleza del país; tener playas espectaculares a 1 hora de Luanda; poder comunicarme con la gente local sin ningún problema,…

Lo único que no me gusta es la sensación que tengo cada día de estar “jugándome la vida” yendo en moto pero es el precio a pagar para no tragarte el tráfico infernal.

La valoración de todos los becarios de las últimas 4 generaciones que han pasado por acá es positiva así que por algo será. No creo que estemos todos locos. Si te llama Angola, deberías pedirlo porque seguro que no te va a defraudar. Para cualquier cosa pueden contactarme.
Avatar de Usuario
canario_86
SCE
 
Mensajes: 78
Registrado: Vie 29 Oct 2010 18:06

Re: Show me the money

Notapor CarlosAlicante » Jue 01 Mar 2012 17:05

canario_86 escribió:SMTM LUANDA 2011/2012
La valoración de todos los becarios de las últimas 4 generaciones que han pasado por acá es positiva así que por algo será. No creo que estemos todos locos. Si te llama Angola, deberías pedirlo porque seguro que no te va a defraudar. Para cualquier cosa pueden contactarme.


Genial! Primer SMTM de Angola, para desmontar la mala fama que tenía entre los becarios. Yo también estuve en África y, desde luego, antes que irme a muchísimos destinos (todos los europeos por ejemplo) me quedo con algo más exótico. Al final, no hay destino malo...
Avatar de Usuario
CarlosAlicante
Administrador
 
Mensajes: 3605
Registrado: Mié 20 Abr 2005 11:36

Re: Show me the money

Notapor Mislata » Dom 18 Mar 2012 05:37

Vasco sigue siendo el Analista en Luanda?
Avatar de Usuario
Mislata
SCE
 
Mensajes: 3765
Registrado: Mar 14 Jun 2005 14:39

Re: Show me the money

Notapor HisHoliness » Mar 20 Mar 2012 12:00

Joder....10 km....1 hora! vaya tela....pero si llego yo mucho antes corriendo!
Avatar de Usuario
HisHoliness
SCE
 
Mensajes: 452
Registrado: Jue 26 Jul 2007 16:34

Re: Show me the money

Notapor canario_86 » Mar 20 Mar 2012 13:44

Mislata escribió:Vasco sigue siendo el Analista en Luanda?


Sigue siendo... Un auténtico crack...
Avatar de Usuario
canario_86
SCE
 
Mensajes: 78
Registrado: Vie 29 Oct 2010 18:06

Re: Show me the money

Notapor canario_86 » Mar 20 Mar 2012 13:44

Mislata escribió:Vasco sigue siendo el Analista en Luanda?


Sigue siendo... Un auténtico crack...
Avatar de Usuario
canario_86
SCE
 
Mensajes: 78
Registrado: Vie 29 Oct 2010 18:06

Re: Show me the money

Notapor Edu_1982 » Jue 29 Mar 2012 16:46

De las pocas opiniones positivas que se dan de Angola...
Avatar de Usuario
Edu_1982
SCE
 
Mensajes: 56
Registrado: Jue 18 Jun 2009 21:03

Re: Show me the money

Notapor Mislata » Dom 01 Abr 2012 21:11

canario_86 escribió:
Mislata escribió:Vasco sigue siendo el Analista en Luanda?


Sigue siendo... Un auténtico crack...


Tu lo has dicho, el mas grande!

Me tomare "un yogur" a su salud :)
Avatar de Usuario
Mislata
SCE
 
Mensajes: 3765
Registrado: Mar 14 Jun 2005 14:39

Re: Show me the money

Notapor Shanilka » Lun 16 Abr 2012 18:36

SHOW ME THE MONEY LA HABANA 2011/2012.

Me he basado en el que realizó mi antecesor, variando lo que creía necesario, y añadiendo un par de puntos que echaba de menos. Espero que os sirva.

DOTACIÓN: 31.000 € (anticipo de 10.000, con una retención del 11%). Da para vivir bien y viajar. La moneda local convertible, el CUC, tiene cambio fijo paritario con el dólar (US), aunque al cambio siempre se pierde alrededor de un 3%. Ej: 1€ = $1,3 = 1,27 CUC.

OFICINA: La oficina se encuentra en el barrio de Miramar, donde están la mayoría de las embajadas y oficinas de La Habana, aunque se encuentra bastante apartada de la Embajada, que está en Habana Vieja. Está bien comunicada con otros barrios céntricos (Vedado, …), con lo cuál no es necesario vivir en el mismo barrio. La oficina es pequeña, con 4 españoles (Consejero, analista de mercado, contable y becario), y 4 cubanos (2 secretarias, 1 mujer de la limpieza y 1 chófer). Todo el mundo está por encima de los 40, menos una secretaria, que tendrá 30 y pico. La oficina es muy tranquila, no hay gran carga de trabajo, aunque tampoco te aburres, y entre la gente hay buen rollo. Horario de 8:00 a 15:30

ALQUILER: Sale bastante caro por culpa del pasaporte de servicio. Con este pasaporte, el Estado obliga a alquilar con alguna de sus inmobiliarias, que tienen una oferta muy limitada de apartamentos cuyos precios parten de los 900 CUC el apartamento individual, 1.200 CUC el apartamento doble y 2.000 CUC una casa con tres habitaciones (todos amueblados, con aire acondicionado, tv por cable y piscina). Prácticamente todos se encuentran en Miramar, el barrio diplomático. Se pueden encontrar opciones más baratas sin amueblar y sin electrodomésticos, pero que si se comparte realmente merecen la pena, y permiten vivir en otras zonas. Yo vivo en una casa en Miramar con mi pareja, que trabaja, y la pagamos entre los dos, pero para una persona sola no es asumible. Recomiendo enterarse de quien va por parte de la escuela diplomática, y ponerse de acuerdo para compartir. Ahora mismo esta becaria comparte con otra chica de la Embajada, y el año pasado en ese mismo piso vivía también el becario ICEX. Están en Vedado, zona bastante buena porque tiene mucho ocio, y está cerquita de la oficina en coche (10-15min). Pagan 800 CUC (sin gastos) porque lo cogieron sin amueblar.

SANIDAD: El ICEX te pone un seguro “de accidentes”, que conviene leerse al dedillo, y si no convence la cobertura puede ser una buena idea complementarlo con el seguro de Asistur para residentes temporales en Cuba, que cubre mucho más, y que puede merecer la pena dependiendo del motivo por el que te haga falta ir al médico. Los hospitales son una castaña, por muy buena fama que tengan los médicos. Las infraestructuras y equipos son viejos, los medicamentos son limitados, y la organización es un caos (pueden saltarte por llegar 2 minutos tarde a una cita, o hacerte esperar una hora y media)

BANCA: Yo me hice una cuenta en el BFI porque me lo recomendaron, pero al final la he tenido que cerrar porque exigían tener un depósito de mínimo 500 euros en la cuenta, o te penalizaban, y además la burocracia para hacer cualquier gestión era un infierno. Yo no recomiendo abrirse una cuenta en Cuba de no ser que se tenga algún interés especial, y de abrirla, mejor hacerlo en el Metropolitano, que creo que no son tan tocap***tas como en el BFI, que te piden una carta por escrito para hacer cualquier gestión, desde solicitar una chequera hasta una tarjeta de crédito. Yo pago la casa con la tarjeta del banco español (ojo con los límites de compra), y saco dinero del cajero cuando me hace falta, y así voy tirando.

GASTOS DE LUZ AGUA Y CALEFACCIÓN: Actualmente estaré pagando unos 60 CUC de luz, que para una casa no está mal. No tengo aire acondicionado, que subiría bastante la factura. De agua me están cobrando unos 90 CUC al mes porque se rompió una tubería, y se escapa el agua, pero como es un problema de la casa estamos intentando que lo asuma la inmobiliaria. La calefacción aquí no existe.

INTERNET: si se consigue que la compañía se digne a poner una conexión, anda por los 200 y pico CUC la tarifa plana y creo que hay bonos de 60 CUC por unas horas a la semana. Las conexiones son pésimas, se creía que iban a mejorar con un cable que tiraron de Venezuela, pero no ha sido el caso. Yo tiro con el del curro, y me basta.

TELÉFONO: el teléfono fijo no es caro. Sale por unos 20-25 CUC´s al mes. La telefonía móvil es más cara: 0,45 CUC/min por llamar (8:00-23.00) y 0,10 CUC/min en horario reducido (23.00-8.00). Ojo, que si te llaman desde un teléfono fijo pagas por recibir la llamada como si el que llamases fueras tú. Y alegraos, que hasta febrero también pagabas si te llamaban desde un móvil. Los sms cuestan 0,09 CUC.

ROPA: Como dijo el becario anterior, Cuba no es un lugar dónde dedicarse a renovar el fondo de armario. No obstante, hay tiendas boutiques en los centros comerciales (advertencia: no imaginarse un centro comercial al uso) y en algunos hoteles, con ropa similar a la europea. Ahora, los precios son probablemente el triple que para la misma prenda en Europa. Ejemplo: un vestido normalito en MNG no te baja de los 120 CUC, pudiendo llegar a valer más de 200. Y en ropa de hombre, tres cuartos de los mismo, y además con una ropa bastante hortera, similar a la que usan los cantantes de reggaeton.

CESTA DE LA COMPRA: lo de las compras en Cuba tiene su aquel. Las compras se pueden hacer de tres formas: en las “tiendas” (equivalentes a nuestros supermercados), en los “agros” (mercados en las calle) y “por la izquierda” (gente que va por las casas o por la calle vendiendo lo que cada uno pueda buenamente conseguir, puro mercado negro, muy habitual aquí).
Los precios en las tiendas son bastante altos (ej: brick de leche de un litro 2,90 CUC, paquete de arroz de 500 gr. 2 CUC, …). Además en estas tiendas no se venden fruta, verdura ni muchos otros productos (ni pensar en pescado). De las más completas es el Centro Comercial Palco, que es donde compran la mayoría de los extranjeros, y cuyos productos estrellas suelen ser de la marca Dia% (sí, sí, del Dia% ese superbarato, pero sin el superbarato), y un supermercado que hay en 3ª y 70, que es lo más parecido a un Carrefour que vais a encontrar.
En los agros se pueden comprar frutas y verduras, y también carne (de cerdo, y no en todos). Los precios varían de uno a otro y según el momento, pero son relativamente asequibles. El problema de los agros es que generalmente sólo se puede comprar por la mañana, aunque se puede dejar la compra para el finde.
En el mercado negro también depende mucho del proveedor que uno encuentre, y no siempre es más barato que el agro por ejemplo. Lo que ocurre es que normalmente venden cosas que “están perdidas”, es decir, que no se pueden encontrar en el agro o en la tienda.
La Embajada realiza pedidos periódicos a Diplomatic, una empresa española que vende a diplomáticos en el extranjero. Esto viene bien para comprar algunas cosas, como el aceite de oliva (carísimo aquí), las bebidas (vino, cervezas,...) y algunos productos que no se encuentren en Cuba. El problema es que tarda unos 3 meses en llegar, pero cuando llega merece la pena ^_^

CERVEZA, REFRESCOS Y DEMÁS REFRIGERIOS: las cervezas tienen precio fijo, es decir, cuestan lo mismo en el supermercado que en los bares estatales: 1 CUC (también hay cerveza en moneda nacional, pero no en todos los bares). En los restaurantes privados, hoteles y discotecas son más caros, en torno a 1,5-2 CUC pudiendo llegar a costar hasta 3 CUC, lo que se considera robo a mano armada por los cubanos. Los refrescos nacionales van de los 55 cts de CUC al CUC. Si hablamos de la Coca-Cola, van de 0,8 a 2 CUC.
En cuanto al alcohol, el ron, obviamente, es la mejor opción: desde 3,85 CUC la botella de añejo blanco a 7 y pico el Havana de 7 años. Los cubatas varían según los bares, pero son muy baratos (pongamos unos 2 CUC de media). Los mojitos varían desde los 10 pesos nacionales (menos de medio dólar) hasta 6 CUC en lugares turísticos. Los daiquiris y demás suelen ofrecerse solo en sitios turísticos y tienen precios entre 4 y 6 CUC. Ojo con el mojito, sobre todo en los sitios para guiris, en los que tienden a ponerte un vaso de agua con limón y azúcar decorado con una hojita de hierbabuena. En la casa de Asturias los hacen bastante buenos, pero en La bodeguita del Medio, con toda la fama que tienen, son más bien flojos.
En cuanto al vino, el nacional es muy malo (según un somelier cubano que conocí, lo mejor que se puede hacer con él es fregar baños), y el de importación es bastante caro si se atiende a la relación calidad-precio (Ej: Terras Gaudas en España 10-11€, en Cuba más de 50 CUC).

CAFÉ/TÉ: los precios difieren mucho dependiendo de si son establecimientos en moneda nacional o pesos convertibles. En moneda nacional, pueden ir desde 1 peso un expreso minúsculo hasta 5 un café con leche (en polvo). En pesos convertibles resulta más caro, a partir de 0,5-1 CUC el expreso. El paquete de café (250 gr) en las tiendas sale por 3 y pico CUC. Aquí se toma poco té, aunque los rusos dejaron su huella en ese sentido, y se puede encontrar buen té en una tienda rusa que hay en Vedado.

RESTAURANTES: La gastronomía está mejorando bastante gracias a los restaurantes privados que están surgiendo como setas en La Habana. En general, hay restaurantes desde muy muy baratos (comer un plato por 25 pesos cubanos = 1 dólar), que sueles ser estatales, y cuyo servicio y cocina son para acordes al precio que se paga, hasta muy caros (comer por 40 dólares o más), que suelen ser privados, con un servicio bastante más atento y una cocina de mayor calidad. Es importante, en cualquier caso, revisar bien la cuenta, especialmente cuando es una cena de varias personas, porque las “confusiones” son muy habituales, sobre todo en los sitios estatales. Por la calle se pueden comer perritos calientes o pizzas por 5 o 10 pesos cubanos, cuya calidad es acorde a su precio.

TABACO: El tabaco cubano es más barato que el internacional, unos 1.20 CUC la cajetilla del tabaco normal. También hay tabaco fuerte, de 0.60 la cajetilla, solo apto para los pulmones más curtidos, pero que fuma muchísima gente aquí. Por supuesto, los puros Habanos son más baratos que en el extranjero, y si los queréis para regalar y quedar bien no os recomiendo comprarlos en la calle, sino en las tiendas que encontraréis prácticamente en cada hotel.

TRANSPORTE PÚBLICO: Para mí este es uno de los mayores problemas que tiene Cuba.
Los autobuses urbanos cuestan de 40 céntimos a 1 peso cubano. Suelen ir bastante llenos, y a veces se montan auténticas batallas campales por acceder al bus en cuestión, ya que en la parada pueden llegar a juntarse hasta 50 personas según la hora y la línea, para entrar en guaguas que ya llegan llenas. El momento lata de sardinas está asegurado.
Los taxis colectivos, o almendrones, que tienen rutas fijas cuestan 10 ó 20 pesos cubanos dependiendo del trayecto (es decir algo menos de 0.5/1 dólar). Son muy buena opción de transporte, mil veces más recomendable que el bus. Se identifican fácilmente porque son los coches americanos de los años 50. Recomendable aprenderse cuanto antes las rutas y tarifas, y decir a dónde vas antes de subirte, no sea que acabes en la otra punta de La Habana.
Los taxis normales, que se pagan en CUC son normalmente “negociables”, excepto los más nuevos que van por taxímetro. De los setenteros (Ladas amarillos y negros), algunos tienen taxímetro, pero no suele utilizarse y lo habitual es negociar el precio antes de subirse, para que no te timen. Así que depende de la habilidad negociadora de cada uno, pero suelen partir de 2 ó 3 CUC para arriba, dependiendo de la carrera.
Desde el aeropuerto suelen pedir 20 ó 25 CUC según a dónde se vaya. Una carrera al Vedado o Miramar no debería costa más de 15 CUC, a la Habana Vieja 20 CUC. Si se tienen ganas y paciencia, se puede salir a la carretera e intentar parar a algún taxi q no esté en la cola de dentro del aeropuerto y sacarle la carrera por 10 CUC. También hay autobuses, pero pasan con una frecuencia aproximada de una hora.

OCIO NOCTURNO: En La Habana hay varios locales donde se tocan conciertos casi a diario, y algunos sitios que son más bien discoteca, y que abren todos los días. Los lugares más populares para el fin de semana van desde el Don Cangrejo, La Cecilia o el Dos Gardenias, en Miramar, hasta varios bares en Vedado. Para consultar las opciones de ocio que hay en la ciudad existen páginas web como http://habana.kewelta.cu, con las que seguramente te saques plan a diario. Es normal cobrar por la entrada sin consumición, entre 2CUC y 5CUC. La música es cubana (salvo contadas excepciones). Se puede dividir en tres categorías: reggaeton cubano, insoportable a partir de la 3ª canción, salsa-casino y fusión, la más recomendable con diferencia. Por fusión me refiero a los grupos de moda en el momento, que tocan en directo. También es posible encontrar Dance y música electrónica, aunque hay que buscarla, y suele ofrecerla sólo un grupo que da fiestas que se llama Sarao. También hay un bar que se llama el Submarino Amarillo que tiene música más pop-rock. Otra opción de ocio nocturno es el clásico botellón, en la calle G, punto de reunión de los universitarios, y el Malecón.

AGENDA CULTURAL: es uno de los puntos fuertes de La Habana, donde cada mes hay festivales o muestras de cine, exhibiciones de danza, ballet, teatro, etc… Todo a precios populares (ver al Ballet Nacional de Cuba por 10 pesos cubanos, es decir, menos de medio dólar). En la página indicada anteriormente también te puedes enterar de todas estas actividades. El cine (llevar chaqueta, aire acondicionado nivel nevera) cuesta 2 pesos cubanos, pero salvo excepciones las películas son viejas, y se proyectan en versión original subtitulada. En el Festival Internacional de Cine en La Habana, que cae por Noviembre creo, te puedes comprar un bono de 25 entradas por 1 CUC, pero las colas en los cines son kilométricas, sobre todo si la peli es buena.

LIBROS: hay varias librerías por la ciudad, que tienen más o menos los mismos libros. La oferta no es especialmente amplia ni variada, por no hablar de la temática, política en el 85% de los casos. La Feria del Libro es una buena oportunidad para aprovisionarse de libros super baratos para todo el año, aunque conviene traerse alguno de casa porque la Feria es en febrero.

VIAJES: salir fuera de Cuba es bastante caro, independientemente del destino. Lo más barato es Cancún (unos 200 euros ida y vuelta). Costa Rica, según fechas, por unos 400 dólares, Jamaica 600 dólares, Perú 800 dólares… Sin embargo, ahorrando se puede salir. Por Cuba también caerán unos cuantos becarios a lo largo del año.
Normalmente, para dentro de Cuba, el becario tiene coche, pero en caso de no querer usarlo para viajar se puede optar por los autobuses, entre 10 y 30 CUC según el destino (se recomienda llevar chaqueta al bus porque el aire acondicionado lo ponen a tope).
El alquiler de coches oscila entre 70 CUC diarios en temporada baja hasta 100 en temporada alta. Los vuelos internos tienen precios fijos, y a veces son una buena alternativa, sobre todo para ir a la otra punta de la isla. La Habana-Santiago son unos 125 CUC por trayecto.

COCHE: Hay opiniones diversas. Según algunos becarios, es imprescindible y se puede vender casi por el mismo precio que por el que se compró según otros, es muy cómodo y facilita cosas que sin coche seguramente no se harían, pero no es imprescindible. Yo me uno al primer grupo, sobre todo si quieres salir un poco de La Habana, ir a la playa, o hacer la compra en algún sitio que no sea la esquina de tu casa. El problema es si te sale malo, porque el tema de las piezas allí es un problema, aunque yo tengo un contacto en España que vende piezas y accesorios de la mayoría de las marcas, que me vino bastante bien para arreglar el coche que yo compré, y que le puedo pasar al nuevo becario. El combustible, aparte de malo (los diesel caen como moscas), no es nada barato (ahora mismo la regular cuesta 1,20 CUC / L y la especial 1,40). En mi caso no voy a vender el coche que compré, ya que como tengo familia en la isla lo dejaré a nombre de alguien de allí. Pero no suele haber problema en encontrar vehículos diplomáticos en venta, hablad con la gente de la embajada española para que os ayuden.

GIMNASIO: Hay algún gimnasio normal (un poco cutre en comparación con los estándares europeos) por 8 CUC al mes (al menos el que está en 17 y E, Vedado). Otros menos cutres pueden llegar a cobrar hasta 2,5 por sesión, y cada vez más los particulares se están montando sus propios centros de aeróbicos y spinning, que suelen salir por 2 CUC la clase. La opción “VIP” es el Club Habana, en Miramar, en el que hay que hacer suscripción anual por 900 CUC, y tiene las mejores instalaciones, piscina, canchas de tenis y hasta una playa propia. Seguramente es el mejor sitio de La habana, y además se puede compartir la inscripción con otra persona. Algunos hoteles también ofrecen la opción de ir a su gimnasio/piscina por una cuota al mes, por ejemplo, el Meliá Habana, que se me ocurra ahora mismo. También se puede optar por no pagar nadar, y correr por 5ª avenida, como hace un montón de gente (aunque hay una contaminación de cuidado).

RESUMEN: La dotación está bien, da para vivir y viajar sin pasarse. En mi caso, no estoy ahorrando mucho porque me metí en una casa un poco cara, y me muevo bastante por la isla. Al principio puede haber un poco de choque cultural, por la escasez en las tiendas, y el ritmo más pausado al que viven los cubanos (sobre todo para un bicho de ciudad como yo), y adaptarse a como funciona todo puede llevar algunas semanas. Pero una vez empiezas a cogerle el truco a las cosas te das cuenta de que Cuba tiene mucho que ofrecer, y lo que te va a faltar es tiempo para explorarlo todo. Cuba es un país diferente a todos los demás, y eso tiene sus pros y sus contras. Pro: experiencia única, país en plena transición, situación política y económica cambiante, lo que lo hace bastante interesante. Contra: experiencia que no servirá de mucho de cara a otros países, porque especializarte en un mercado como Cuba implica unas posibilidades más limitadas que otros mercados. La carga de trabajo no es muy alta, por lo que puede que a algunas personas les resulte frustrante a ratos. Es recomendable conocer el país de antemano fuera de un contexto turístico, para tener cierta idea de dónde uno se está metiendo, que esto no es todo fiesta, playa, sol y mojitos, sino que vienes a vivir y currar un año aquí, con todo lo que ello implica.
Avatar de Usuario
Shanilka
SCE
 
Mensajes: 292
Registrado: Lun 20 Mar 2006 15:38

Re: Show me the money

Notapor alvg1985 » Mar 08 May 2012 13:25

SMTM NUEVA DELHI 2011/2012

DOTACIÓN: 23.000€. Da para vivir bien, permitiéndote viajar, comprar y comer bien.

OFICINA: Situada en el sur de Delhi, en el barrio de Vasant Vihar. Los becarios tienen bastante más trabajo que en otras oficias ya que el personal contratado es escaso. Consejero + Agregado + Analista. Luego hay una Contable, 2 Administrativos y personal vario (y entrañable) de limpieza. Los becarios del próximo año tendrán un nuevo agregado y hay probabilidades de que también cambien el Consejero (podría haber incluso 2 técnicos comerciales).

Horario actual, de 9:30 a 17:30. Flexible en la entrada (y en la salida). Se recomienda marcar bien el territorio para no chupar horas extras. Muy buen ambiente. La Analista con la que seguro trabajaréis es una mujer increíblemente agradable y lo sabe TODO! (Horarios sujetos a cambios por el/los nuevo/s Consejero/s)

CASA: Por lo general, los becarios y el resto de la comunidad española expatriada viven en el sur de la ciudad. Los ICEX concretamente en el barrio de HAUZ KHAS. Actualmente estamos 2 en un piso y 3 en otro.

El piso de 2 está situado en Hauz Khas Village, el barrio moderno/cool (si es que puede haber algo cool en la ciudad) de Delhi donde hay cafeterías, restaurantes en terrazas, 2 parques, boutiques o tiendas de antigüedades. Los fines de semana se llena de indios de clase media-alta. La mensualidad total del piso son 23.000 rupias (agua incluida) + aire acondicionado (7.000 rupias anuales por aparato, nuevos) + electricidad (unas 3.000 rupias cada 2 meses). Tiene amplia terraza donde se pueden montar muy buenas fiestas. En el edificio viven indios y en la última planta expatriados (españoles y alemanes). Es “más indio” que el otro piso pero la relación calidad-precio es muy buena si quieres que la mensualidad dé más de sí. Tiene 2 habitaciones con sus respectivos baños, otra pequeña habitación de invitados, salón y cocina. Posibilidad de heredarlo y además, amueblado. Fianza de 20.000 rupias.

El piso de 3 está en Hauz Khas Enclave, a unos 15 minutos andando del anterior o en un par de minutos yendo en rickshaw. Es una zona más tranquila y residencial. Es más nuevo y de estilo más occidental (con baños roca y parquet). Formado por un amplio salón, 3 habitaciones con sus respectivos baños y cocina. La mensualidad total es de 60.000 rupias + electricidad. Aire acondicionado se alquila aparte. También hay posibilidad de heredarlo, también amueblado. Fianza de 60.000 rupias por cabeza (aunque esto se podria intentar negociar con el casero).

Ambos pisos están a unos 15-20 minutos en rickshaw de la OFECOMES. El tráfico en el recorrido suele ser aceptable salvo días contados en los que se colapsa (accidente, cierre del puente…). Hay 2 paradas de metro cerca de ambos pisos y pilla a menos de 25-30 minutos en taxi del aeropuerto (la OFECOMES está a medio camino de los pisos y el aeropuerto).

GASTOS DE LUZ, AGUA Y GAS: Luz unas 3.000 rupias cada 2 meses. Agua unas 1.000 rupias mensuales. Agua para beber (2 garrafas de 20 litros) 100 rupias y te las llevan a casa (bendita cultura del home delivery). Bombona de gas butano para cocinar (400 rupias).

MAID: En Delhi, los becarios contamos con la ayuda de indios que vienen a nuestras casas a echarnos una mano con la limpieza, comida, lavado, planchado … Varios de ellos llevan ya años trabajando con españoles y te hacen tortilla, gazpacho o lentejas que te chupas los dedos. A nosotros nos cobran entre 5000 y 6000 rupias al mes (el precio para indios es más bajo) y te facilitan mucho la vida. Como la mayoría de los indios, se intentan escaquear todo lo que pueden pero son serviciales y solo hay que apretarles un poco las tuercas. Seguramente podáis contar con la ayuda de la adorable Sooneeta que trabaja en ambas casas.

INTERNET/TV: Los becarios de este año no tenemos TV pero se puede contratar a la vez que internet. Internet en el piso de 2 cuesta 1.100 rupias mensuales a una velocidad más o menos decente. Como la línea oficial no llega, se contrata el servicio a un indio cabroncete pero vamos, que funciona. En el de 3, contratado con Airtel, cuesta 2.000 rupias mensuales a una velocidad buena.

MÓVIL: Los precios de los móviles son ridículos. SMS a 1 rupia. Las llamadas, también del estilo. 500 rupias de recarga dan para semanas y semanas. Barato incluso llamar a España (unas 20 rupias minuto). Internet en el móvil desde 95 rupias al mes (tarifa Bberry unas 400 rupias mes). Si quieres traer un Smartphone, tráelo liberado. Aquí se pueden comprar móviles Nokia/Samsung (los “linterna”) desde 1.100 rupias y te hacen el apaño para todo el año. Los smartphones se venden libres aquí y el precio es mas o menos el de España, ninguno hemos comprado, pero dicen que el precio de la Blackberry es algo menor aquí.

BANCOS: Hay CITIBANK por toda India. Los becarios nos manejamos tanto con CITI (algunos descuentos en compras con la de crédito) como con CAIXANOVA desde la que se puede sacar en bancos privados como AXIS, ICICI ... Se pueden sacar por tanda, 10.000 rupias tope (unos 150 euros)

ROPA: La ropa en general también es barata. Tienes varias opciones:

a) la ropa de mercadillo. La ropa de este tipo fundamentalmente se encuentra en el mercadillo de Sarojini Nagar (todo el mundo lo conoce aquí en Delhi). No tanto para los tíos, aunque también, pero para las tías se encuentran oportunidades escondidas entre montañas de ropa. Ropa de firmas de moda (Zara, mango, desigual, etc.), que no son imitaciones, sino que a saber de donde vienen, a precios ridículos. Vestidos que en España costarían 100 euros lo puedes encontrar, buscando entre los montones, por 2 o 3 euros (200 rupias aprox), aunque te tienes que pelear en el regateo y hay que ir armada de paciencia, y mejor si es entre semana. Además según el día se muestran reticentes a que te pruebes la ropa por lo que hay que tirar de ojímetro la mayoría de ocasiones. Si no aciertas y algo te queda grande, largo, etc. los arreglos en un Taylor no suelen pasar de las 100 rupias (existen tailors para pequeños arreglos en cada mercado y se recomienda tratar de regatear también). Hay muchas prendas que traen taras, así que hay que estar pendiente y pensar que te lo llevas por un precio muy bueno.

b) la ropa de marca india. Hay tiendas como Pantaloons, de marca india, donde puedes comprar ropa decente y de calidad media y a precios muy baratos. Por ejemplo, pantalones de traje y camisas por 8 o 10 euros. La tienda de ropa Van Heusen también puede hacer el apaño para ropa de trabajo sin dejarse mucho dinero (ver nota sobre la ropa y la calidad del agua más abajo) Aquí no se regatea, son precios fijos.

c) la ropa de marca occidental. Prácticamente todas las marcas, Mango, Zara, Levis, Pepe Jeans, Tommy Hilfigher, Benetton, Adidas, Nike..., están aquí instaladas. Por lo general, aunque depende de la política de la marca, los precios suelen ser más baratos que en España. Zara es bastante más cara.

Para las opciones de ropa B y C, los becarios solemos ir al centro comercial Select City Walk, a 15 minutos de los pisos/OFECOMES.

d) la ropa a medida. Esta es otra opción, que aunque requiere ya de cierta experiencia en el país, es la mejor en relación calidad/precio. Puedes ir a comprarte la tela que quieras por 3 euros y te hacen la camisa a tu gusto y medida por 2 euros. Los resultados dependen de la calidad del sastre y de la tela, aunque suelen ser satisfactorios. Los trajes igual, en función de la calidad del sastre y de la tela puedes conseguir trajes a medida desde 50 hasta 300 euros.

Nota sobre la ropa: el agua de Delhi es muy mala y los sucesivos lavados se van a notar en la ropa que uséis todos los días, que se irá desgastando rápidamente. Tened esto en cuenta a la hora de planificar la maleta o a la hora de plantearos comprar cara ropa de marcas occidentales aquí.

CALZADO: Al contrario que la ropa, los zapatos son muy caros y de bastante mala calidad. Los zapatos de mejor calidad los venden marcas como Woodland, Nine West o Steve Maden, pero a precios bastante caros que en ocasiones no se reflejan en la calidad del zapato. Tanto Bata como Aldo están presentes en India. Se recomienda traerse el calzado desde España.
Nota para ellas: Los tacones en esta cuidad se pueden usar (y se usan), pero no resultan la opción más cómoda por el estado de las calles, si vais a traer tacones para diario y teneis opción de elegir, traed tacones anchos o corridos.

CESTA DE LA COMPRA: Hacer la compra es, dependiendo del producto, más barato o más caro que en España. Productos como las verduras y hortalizas están tiradísimos de precio. La fruta depende de si se produce aquí, como la piña o el mango, o si es importada, como las granadas o las manzanas.

El resto de productos, los productos de supermercados, tienen precios similares a los de España. Algunos se fabrican aquí y son algo más baratos, como los cereales, y otros, que tienen que ser importados, tienen unos precios desorbitados.

Producto Precio (rupias)
Leche 60
Zumos 90
Botella de agua mineral 1l 15
Tomates (kg) 20
Mango (kg) 80
Cerales Chocapic 120

CERVEZAS: Se considera cara para el entorno. Si las compras para consumo en casa tienes que ir a Wine & Beer Shops (no se venden en otros sitios), existe variedad de marcas, desde las locales (Kingfisher) hasta internacionales (Tuborg, Carlsberg, Heineken). El precio varía en función de las marcas.

En el caso de quieras tomártela fuera, el precio de la cerveza varía dependiendo del sitio donde la tomes, desde las 150 rupias a las 300 o 500.

Como aclaración final, indicar que estos precios son en el estado de Delhi. Los impuestos sobre el alcohol dependen del estado y los hay donde es más caro (Maharashtra, donde está Mumbai) o donde son más baratos (como Goa, donde una cerveza te cuesta 30 rupias).

ESPIRITUOSOS: En este caso, la oferta de alcohol que podéis encontrar es peor y bastante cara. Se puede clasificar en tres tipos: bebidas espirituosas locales, muy baratas pero de dudosa calidad (aunque tiene su grupo de fans, las resacas son curiosas), marcas conocidas baratas (aquí solamente se encuentra Bacardi por 500 rupias y poco más) o marcas conocidas caras (en India todo se puede encontrar, depende de lo que quieras pagar, por ejemplo, Martini 1000Rs. o Baileys 2000 Rs.).

Tomar cubatas en pubs o bares tiene, por consiguiente, un precio mucho mayor. Normalmente la copa vale sobre 200 a 500 rupias, pero siempre las ponen con medidor y su capacidad es 30ml, lo cual es nada. Si quieres tomarte un cubata normal tiene que ser doble, con lo que el precio se te duplica.

Nota: Se recomienda encarecidamente hacerse con un buen cargamento en los Duty-Frees aeroportuarios cada vez que se salga del país o vengan visitas. Eso sí, PACHARÁN sólo desde ESPAÑAAA!

TABACO: La frase que más se escucha de los fumadores que llegan a India es: yo quería dejar de fumar hasta que llegué a India. No hay mucha variedad, aunque si están marcas como Marlboro o Camel y el precio del paquete es de 100 rupias (1,5 euros aprox.).

GASOLINA: Normalmente en la ciudad el transporte es en autorickshaw o en taxi. No obstante, hay becarios (1 de 5) que tienen moto. La moto te facilita el desplazarte por la ciudad pero hay que tener precaución debido al caótico tráfico y a las dudosas prácticas al volante de los delhitas (de al menos un pequeño percance no os librais). Si bien el tráfico puede parecer caótico al principio, en poco tiempo te habitúas a él y no tienes ningún problema. Son muchos los españoles que se desplazan en moto por la libertad que te ofrece no depender de rickshaws o taxis, con el consiguiente regateo y pérdida de tiempo. Una moto de segunda mano cuesta sobre 200 euros y el precio de la gasolina es de 70 rupias el litro.

OCIO: como capital de un país que es, Delhi tiene una oferta aceptable. Desde multitud de cines (por 7,5 euros puedes ver una película en un sillón como el trono de un rey y con servicio de comida a tu asiento). El Instituto Cervantes y la sección cultural de la embajada están muy activas. Hay eventos deportivos (F1, criquet, hockey, ½ Maratón), conciertos (David Guetta, el frustrado de Metállica), espectáculos de Bollywood como el Kingdom of Dreams. No hay una zona específica de marcha (aunque Hauz Khas Village tiene un par de locales donde tomar cervezas y moverse un poco) pero hay garitos sueltos. Mercadillos de todo tipo y Centros Comerciales donde puedes encontrar de todo. Cuando llega el buen tiempo se organizan pool parties, se puede hacer brunch en hoteles con piscina, se hacen fiestas en los rooftops de las casas …

Por otra parte, otra opción de ocio de la que tiramos todos los becarios un par de veces al mes, los fines de semana o por las tardes son los salones de belleza, ya que los precios son irrisorios comparados por España y te tratan como un rey. Manicura y pedicura rondan las 400 rupias y los cortes de pelo unos precios algo superiores. Tratamientos de belleza (cara y pelo) a partir de las 1000 rupias. En resumen, con un presupuesto de 20 euros echas allí la mañana/tarde con varios servicios y sales nuevo. Y ojo, que esto lo hacen tanto los becarios como las becarias indistintamente.

VIDA NOCTURNA: La vida nocturna es diferente que en España. No hay muchos pubs y discotecas diferentes, y es caro salir por ellos, aunque si conoces a relaciones públicas siempre estarás invitado a fiestas donde puedes beber gratis por ser blanco (normalmente alcohol indio).

Normalmente lo que se suele hacer los fines de semana es, o bien viajar, o bien montar alguna fiesta en casa de alguien. En una fiesta de este tipo, si le das algo de publicidad, enseguida se juntan 50 españoles y gente de todas las nacionalidades completamente borrachos hasta la hora que quieras. En verano también son muy comunes las pool parties: piscina + alcohol + comida, todo gratis por ser blanco.

Por último, las horas de fiesta también cambian. Se sale antes y la mayoría de garitos/bares cierran entre las 2 y las 3. Más tarde de esas horas en Delhi, quedan los bares de un par de hoteles de cinco estrellas y algún sitio más. Este año no obstante, la opción mayoritaria de fiesta han sido las fiestas en casas/terrazas aunque otros años se ha salido más a bares o garitos.


TRANSPORTE: diversas y baratas opciones para moverse por Delhi. Al trabajo solemos ir en rickshaw (50 rupias el trayecto), excepto días en el que se vuelven locos, no suele haber mayor problema aunque hay que insistir en que pongan el meter (taxímetro). Durante el monzón dicen que es más complicado. A las malas se les puede engañar como ellos te intentan engañar a ti. Al final el que tienes el “poder” eres tú si no te han puesto el meter porque en teoría es su obligación así que les das lo que crees conveniente, les pegas un par de gritos y listo. A veces da pereza tener que enfadarse pero hay que marcar territorio, la frase “you cheater” forma parte del pan de cada día. Los taxis son baratos también y hay varias compañías con las que puedes reservar por internet y funcionan de maravilla (casa-aeropuerto unas 300 rupias o unas 450 en horario nocturno, trayecto de unos 25 minutos). Generalmente suele haber rickshaws disponibles durante todo el día pero por la noche a veces estás un poco vendido porque escasean bastante y los que circulan piden precios desorbitados. Dependiendo de las ganas que tengas de ir a casa/regatear el taxi es buena opción para retirarse de una fiesta a partir de cierta hora.

A la llegada a los aeropuertos o estaciones de tren buscar los Pre-paid taxi que son incluso más baratos. En caso de trenes también pre-paid rickshaw, y te ahorras el regatear porque te aplican las tarifas oficiales. Hay metro (en expansión), que viene bien para ir al centro de la ciudad (unas 20 rupias) y a Old Delhi. Hay vagones para mujeres. Está bastante nuevo, gran parte lo inauguraron para los Juegos de la Commonwealth (2010). Uno de los becarios tiene moto(se puede heredar).

VIAJES/VUELOS: En los últimos meses han subido las tarifas de los aeropuertos con sus correspondientes aumentos en los precios de los billetes. Air Asia, una de las de bajo coste se ha marchado del aeropuerto de Delhi, lo que hace que los vuelos a Bangkok (ahora no baja de 220 euros, antes a 150) y Kuala Lumpur sean más caros. Pero en general se puede viajar bastante. Los vuelos internos a la otra punta del país no pasan de los 140 euros (pueden llegar a ser 3 horas y media de vuelo). Hasta el momento los becarios hemos ido (unos a unos sitios y otros a otros) a Nepal (unos 85 euros), Omán, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Thailandia, Singapur, Sri Lanka y Filipinas. Hay billetes asequibles también a Dubai y conexiones algo más caras con Hong Kong o China continental. Vuelos internos hemos código para ir a Kolkata, Goa, Kerala, Varanasi, Aurangabad o Mumbai. Las aerolíneas de bajo coste recomendadas son Indigo, Goair y Spicejet. A día de hoy Kingfisher pasa por muchos problemas financieros y está suspendiendo infinidad de vuelos. Algo más cara es JetAirways y luego está la “iberia india”, Air India que tiene alguna oferta chula de vez en cuando.

En tren se puede visitar gran parte del norte del país, entre otras cosas todo el Rajasthan. Barato, caótico pero funciona bastante bien (cuidado con los problemas aquí y en aeropuertos con la niebla durante el invierno). Solemos viajar en clase 3ª o CC. Aunque hemos viajado en Sleeper y seguimos vivos (y contentos). Un trayecto en Sleeper de 17 horas son unas 400 rupias y el mismo trayecto en Primera clase son unas 1.800.

También tenemos una agencia de confianza con la que contratar viajes con coche y conductor. Para enviar a las familias y/o amigos que vienen está bastante bien.


COMIDA/CENA: en el barrio del piso de 2, y cerca del otro se puede salir a cenar a buenas terrazas al precio de lo que pagas ya en un VIPS en España. En India la cultura del delivery está muy implantada y ya que la mano de obra no vale casi nada, te traen de todo (hasta un paquete de nuggets o una tarrina de helado!). El índice Big Mac (aquí Chicken Maharajá) está en torno a los 2,5 euros. Por 15 euros cenas ya como un señor. En la ofecomes solemos llevar los tupper con comida preparada por nuestros maids o en su defecto se pide delivery, hay una gama muy amplia de sitios y tipos de comida.

DEPORTES: 2 de los becarios estamos yendo a gimnasios. Uno de ellos (el que vive en Hauz Khas Village) tiene el gimnasio debajo de casa, con lo básico pero cumple si lo que quieres es correr en cinta, hacer bici y musculación (sin clases). Las tarifas se regatean, de inicio para la anual pedían 30.000 rupias y lo dejó en 18.000. La otra becaria va al Fitness First Platinum de Nueva Delhi, a 15 minutos en ricksaw desde las casas que os comentamos. Estilo occidental, enorme y muy completo con clases de distinto tipo, eso sí, más caro. (unos 70 euros aprox./mes). También existe la posibilidad de jugar al tenis o al squash en un centro deportivo cerca de las casas. Y si te gusta el running, lo mejor son los parques que rodean Hauz Khas Village junto al gimnasio y una de las casas. También hay equipos de fútbol de expatriados aunque los ICEX de este año no le damos patadas al balón.

IDIOMAS: este año hemos intentado dar clases e hindi pero al final la pereza nos ha podido. Pero existe la posibilidad de tener profesores particulares que vayan a la propia ofecomes. Se recomienda aprender algo aunque sea para el regateo. En Delhi tienen sede el British Institute o Alliance Française pero quedan algo lejos de la zona de la Oficina y la zona donde se encuentran los pisos.

SEGURIDAD: la ciudad es bastante segura. No conocemos especiales problemas de robos o atracos. Hay mucha policía y militares sueltos además de cacheos incluso al entrar al cine porque están obsesionados con los atentados terroristas. Los arcos de seguridad (hasta para entrar a una pastelería!) son parte del decorado. Pero vamos, que mucho control de pacotilla, para aparentar nada más. Preparaos para llamar la atención allí donde vayáis y para las miradas de curiosidad e incluso para alguna foto indiscreta, pero que se quedan en eso: simple curiosidad por los occidentales. Las chicas deben prestar especial atención pero vamos que sin mayores problemas hasta el momento.

MALARIA Y ENFERMEDADES RARAS: en el momento en que os escribimos lo más chungo han sido problemas estomacales que se solucionan yendo al hospital (Max, privado, buena atención) donde te chutan medicinas, suero y a las 5 horas estás como nuevo. Sabemos de algún caso de dengue en algún otro expatriado, pero no es tan malo como lo pintaban en otros SMTM. Al llegar, que era temporada de mosquitos, nos comieron vivos y a nadie le ha pasado nada. Es cuestión de suerte y de tomar alguna precaución si visitas algún lugar pantanoso… Para cualquier cosa, al hospital Max que allí saben lo que hay que hacer. Están acostumbrados a estas cosas. Y por favor, NO hace falta tomar el malarone por mucho que os digan en Madrid, los médicos españoles se curan en salud y exageran lo que realmente hay.

VALORACIÓN: Esta es una ciudad cómoda en la que vivirás holgadamente con la dotación asignada. Aquí te podrás permitir lujos que no podrías permitirte en otros paises occidentales y vivirás una realidad totalmente distinta a la que vivirías en cualquier otro lugar. Además, es un buen punto base para viajar por Asia (aunque no el mas barato), descubrir nuevos olores, sabores, curtirte en regateo y discusiones. No obstante, hay que estar preparado para pequeños contratiempos como amanecer sin agua caliente en invierno, cortes de luz o de agua, etc.
Aquí surgen más problemas, pero también es cierto que hay más soluciones, o al menos son más imaginativas. El trato con los indios y el día a día puede que sean más agotadores que en otros lugares pero al final todo es más enriquecedor que en otras partes del mundo. A nivel laboral, el año que viene va a estar cargado, la OFECOMES cada vez tiene más trabajo y hay un par de eventos planeados.

En definitiva, si lo que quieres es una ciudad moderna con comodidades y paseos ideales por el casco histórico, temperaturas moderadas e ir en bici al trabajo, NO pidas Nueva Delhi. Si esas no son tus prioridades, Nueva Delhi es un muy buen destino.
Última edición por alvg1985 el Mar 08 May 2012 13:37, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
alvg1985
SCE
 
Mensajes: 50
Registrado: Lun 20 Sep 2010 17:17

AnteriorSiguiente

Volver a BECARIOS INTERNACIONALIZACIÓN EN OFECOMES O DTs

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

cron